Втулки стабилизатора какие выбрать

Из какого материала выполнены втулки

• Фейсбук
• Гугл+
• ЖЖ
• Blogger

Это литая деталь из резины или полиуретана. Последние более распространены, они удобны в эксплуатации, не вызывают скрипов и прочего дискомфорта. Их устанавливают на большинство современных автомобилей.

Резина более чувствительна к перепадам температуры, чаще трескается и рассыпается. Также она вызывает неприятный скрип при повороте машины, который создается трением деталей. Некоторые производители добавляют тканевые пыльники, которые играют роль проставки.

Типы передних и задних втулок

По конструкции и материалу втулки тяги поперечной устойчивости различаются на резиновые и железные. Последний вид сегодня устарел, считается, что резина лучше справляется с ролью амортизации и повышения сцепления колес с дорогой.

Резиновые

Резиновые и полиуретановые запчасти гасят колебания авто, делают поездку более комфортной. При повороте автомобиля они играют роль в удержании его от кренов.

Железные

Это устаревшая конструкция, внешне она похожа на шаровую опору. Более надежны, так как изготовлены из металла, но хуже выполняют функцию амортизации, чем резина.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Выполнены из плотной резины
В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда машина выходит из поворота, её кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки, изготовленные из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение состоит в том, чтобы гасить вибрацию подвески и направлять штангу стабилизатора при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки неисправности

• Фейсбук
• Гугл+
• ЖЖ
• Blogger

Износ втулок переднего стабилизатора можно определить на осмотре. Для этого нужно загнать машину на смотровую яму и очистить детали от грязи. Трещины и потертости говорят о том, что детали нужно менять.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Дополнительные признаки износа:

• Биение в руль;
• Вибрации и шумы в подвеске;
• Люфт руля;
• Крены кузова с шумами и щелчками;
• Неустойчивость машины на дороге.

Если вы заметили эти признаки, обратитесь в автосервис или проведите самостоятельную диагностику. Проверьте все элементы подвески, внимательно осмотрите втулки заднего стабилизатора.

Скрип деталей

Многие водители замечают скрип передних втулок стабилизатора. Он появляется при резких перепадах температуры окружающей среды. Есть несколько причин скрипа:

• Низкокачественный материал;
• Затвердение резины на морозе;
• Износ детали;
• Особенности конструкции подвески.

Временно избавиться от скрипа можно с помощью силиконовой смазки. Но помните, что в некоторых случаях она неэффективна, а также уменьшает ресурс деталей.

Втулки относятся к деталям, которые призваны плотно удерживать стабилизаторы во время кручения. Поэтому не рекомендуется смазывать их, это может привести к прокручиванию балок и потере устойчивости конструкции.

Новые втулки могут скрипеть из-за того, что не притерлись к механизмам. Если со временем скрип не проходит, значит, нужно их поменять. Считается, что полиуретановые детали скрипят меньше, чем резиновые.

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Не надо крениться!

Если бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Статьи / Практика Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видим… 51513 1 2 19.12.2016

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Тут дело осложняется опасным соседством хомута с топливными трубками. Их придётся убрать. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты поддона картера, после чего трубки можно вытащить из фиксаторов и отвести их в сторону. Чтобы они не мешали, их можно зафиксировать крючком из любой достаточно жёсткой проволоки. Но всё это придётся сделать только в том случае, если предстоит отрезать ушко и с этой стороны – у нас болт тут почему-то открутился легко.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Теперь снимаем хомут. Откручиваем головкой единственный фиксирующий болт. Снять хомут не так уж просто, поэтому берём монтажку и подцепляем его за отверстие этого болта. Всё, хомут у нас в руках. Теперь этой же монтажкой отводим стабилизатор от подрамника и достаём втулку. Ради интереса сравним новую и старую втулки. На той детали, что мы только что сняли, виден износ, но он ещё не критический. У окончательно убитой втулки заметна хорошо выраженная овальность. Но уж если начали менять, то делаем работу до конца.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Берём ещё раз монтажку и опять отодвигаем стабилизатор от подрамника. Засовываем втулку, после чего монтажку можно убрать. Чтобы поставить хомут было проще, используем смазку (мы пользовались медной). Её же наносим и на хомут, и на болт.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче надеть хомут, а во-вторых, легче следующий раз откручивать болт. Задавить хомут на место рукой получается не всегда. Я бы даже сказал, всегда не получается. Бить по резине молотком обычно бесполезно, поэтому тащим под машину гидравлическую стойку. Её упираем в хомут и чуть приподнимаем. Если всё собрано правильно (хотя что там можно собрать неправильно?), то отверстия на хомуте и подрамнике совпадут, и нам останется только наживить болт, а затем затянуть его до конца.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Статьи / Практика В тишине и быстро: как и зачем менять шестерни в механической коробке Было время, когда автолюбителям для комфортного передвижения вполне хватало три передачи вперёд в механической коробке передач. Но потом их появилось четыре, а сейчас меньше пяти уже не быва… 22878 0 7 05.12.2016

Бывает, что хомут никак не хочет вставать на место. В этом случае не надо пытаться чрезмерной силой натянуть его на втулку: её можно повредить либо деформировать и просто затянуть криво. Получится ещё хуже, чем было, ведь стабилизатору одинаково противопоказаны и излишний люфт, и слишком затянутое положение, когда он не сможет работать как торсион. Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки – без неё трение между железом хомута и резиной втулки не даст установить деталь правильно и без лишних усилий. Добавьте её немного – и всё пойдёт гораздо легче.

А теперь точно такую же операцию повторяем с другой стороны, не забывая вернуть на место топливные трубки и закрутить болт защиты, если их всё же пришлось снимать. На этом всё.

Что в итоге?

В принципе, каких-то кардинальных отличий на других автомобилях с передней подвеской МакФерсон нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъёмника и некоторых других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

Работа в сервисе обошлась бы в 440 рублей за сторону. Недорого, но можно попробовать сделать и самому. Есть тут своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно доехать до СТО и вовсе без стабилизатора, а уж там всё соберут как положено. Ну, может, посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Гораздо хуже будет продолжать ездить с разбитыми или изношенными втулками. Даже если ничего внизу стучать не будет (а вначале ничего стучать не будет точно), управляемость снизится, иногда даже до безобразия. Доводить до этого не стоит, каждый поворот будет гораздо опаснее, чем есть на самом деле.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

Опрос

Приходилось когда-нибудь стойки стабилизатора?

Ваш голос

Всего голосов:

Срок службы и цены

Обычно замена втулок стабилизатора проводится каждые 30 000 км. Они могут выйти из строя раньше при активной эксплуатации автомобиля. Нужно внимательно следить за их состоянием, чтобы вовремя заметить износ и продлить службу всей подвеске авто.

Стоимость деталей на Киа

• Фейсбук
• Гугл+
• ЖЖ
• Blogger

Чтобы поменять резинки стабилизатора на Киа, рекомендуется снять защиту картера. Тогда процесс пойдет быстрее и легче. Одна запчасть стоит 50-200 рублей, зависит от модели авто.

Стоимость деталей на Тойоту

На премиальные модели автомобилей даже маленькие запчасти стоят дорого. Например, на Короллу, Авенсис, Рав4 втулки стоят 250-400 рублей. На остальные модели цена 50-150 рублей.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Цена запчастей на Рено

Модели Рено имеют усиленную и обычную подвеску. Втулки для них имеют разный диаметр, это нужно учитывать при покупке. Средняя стоимость автозапчастей – 100-200 руб.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Цена запчастей на Ниссан

Стоимость деталей на Ниссан зависит от модели и от города, где вы живете. Покупка автозапчастей в интернете поможет вам сократить затраты и сэкономить время. Средняя стоимость втулок – 100-300 руб.

Какие втулки подходят на Форд, диаметр и артикулы

Артикул запчастей на Форд – 4671720. Они стоят 200-400 рублей. Диаметр втулок должен совпадать с диаметром стабилизатора. Он разный у всех производителей. Обычные размеры – от 18 до 25 мм.