Стойки стабилизатора: способы проверки, ремонт, неисправности

Устройство и принцип работы

Стойка представляет собой шток длиной от 5 до 20 сантиметров. С обоих концов шток имеет шарниры для подвижности. В качестве шарнирных соединений, могут быть установлены следующие варианты:

• два шаровых шарнира;
• шарнир и втулка стабилизатора;
• две втулки;
• с одной стороны шарнир, а с другой — резьба.

Как правило, шарнирные детали привариваются сваркой к штоку под прямым углом (90 градусов). В месте присоединения наконечника к стержню из металла имеет шейка (тонкий конец). Это сделали специально, то есть ослабили конструкции именно в этом месте, чтобы при превышение допустимых max нагрузок, стойка устройства ломалась именно в утонченном месте. Такой способ можно назвать механическим предохранителем. Если бы стойка ломалась в другом каком-либо месте, то она могла бы пробить днище автомобиля, причинить вред водителю или пассажирам.

Такая продуманная конструкция стоек позволяет защититься от лишних проблем. Не надо жаловаться, что стойки часто выходят из строя, они специально делаются не слишком толстыми. Не оригинальные стойки по диаметру чаще больше, чем оригинальные. Прослужат они дольше, но безопасность в этом случае снижена.

Самыми популярными стойками по виду являются стойки с шаровыми шарнирами. В устройство такого типа стойки входят шаровый палец из стали и посадочное пластиковое место со смазкой, имеющей специальные температурно-динамические характеристики. На палец сверху запрессовывается крышка из металла или пластика.

Для защиты от попадания пыли в шарнирные соединения, всегда устанавливаются герметичные резиновые пыльники со смазкой. Такая простая деталь, как пыльник, значительно увеличивает срок эксплуатации устройства и подвижный механизм защищает от потери и загрязнения смазки. Основное свойство смазки для шарниров под пыльником — это морозоустойчивость, чтобы не густела в сильные морозы.

Для лучшего понимания, как работают стойки стабилизаторов, надо понять, что стойки соединяются со стабилизаторами не жестко, то есть они имеют относительно друг друга некоторую подвижность. Во время поворота машина начинается наклоняться (естественный крен) и в это время на кузов авто воздействуют одни силы, а на подвеску воздействуют силы, которые пытаются выпрямить кузов. Если силы крена намного больше, то есть риск поломки сопряженных деталей: стабилизатора и проушины ступицы. Получается, что стойка стабилизатора — это демпфер, который выравнивает противоположно направленные силы. Но, так как сила, которая хочет опрокинуть автомобиль (при резком повороте) и сила, которая против нее, обе давят на стойку стабилизатора, из-за чего шарнирные соединения стойки постепенно разрушаются.

Есть производители, которые изготавливают стойки стабилизатора с самостоятельной регулировкой. К примеру, на Nissan Patrol GR (Ниссан Патрол ДЖИ ЭР) устанавливается электронный стабилизатор поперечной устойчивости, то есть электроника может отключать стабилизатор.

Есть еще автомобили, чаще внедорожники, у которых работа стабилизаторов регулируется электронным блоком управления (ЭБУ).

Ремонт стоек с шарнирными опорами

Отремонтировать стойку стабилизатора с шарнирной опорой не так просто, как кажется. Скорее всего элемент послужит только раз. Хочется заметить, что главная причина выхода из строя элемента заключается в том, что смазка под шарнирами со временем стирается или, что хуже, мешается с грязью. Пыльники служат неким барьером перед этой грязью, но со временем они не выдерживают пробега и перестают должным образом выполнять все свои функции.

Пыльники

Покупая шарнирные стойки, водитель должен выбирать только качественные пыльники, но и не сильно грубые. Нужно обратить внимание на целостность пыльников, так как в подделках как правило, они часто могут быть порваны. К сожалению, не каждый придает этому значение, поэтому и покупают новую деталь каждые несколько месяцев.

Шарнирные стойки

Ремонтировать шарниры легко, но не всегда это можно сделать. После съема стойки необходимо попробовать пальцами прокрутить шарнир. Если крутится без проблем, стойку ещё можно спасти, если слышен хруст — ремонт невозможен. При ремонте со стойки ключом откручивают стопорное кольцо, чтобы была возможность добраться до пыльника. Его поднимают вверх и полностью очищают от пыли грязи. Скорее всего смазки там уже не будет, поэтому достаточно купить новую и нанести её туда самостоятельно.

Важно: Этот процесс зачастую выполняют сразу после покупки стойки. Проблема в том, что производитель может обманывать своих клиентов, нанося под пыльники не хорошую смазку, а простой технический вазелин. Так стойка прослужит гораздо дольше и её потом не нужно будет ремонтировать.

В любом случае, даже если удалось смазать стойку после длительного её использования, повторно прослужить она может не более пяти тысяч километров. Обычно такие манипуляции проводят в том случае, если в данное время нет возможности купить новую стойку. Шарнирные недорогие, поэтому водитель обычно покупает новую.

Виды стоек стабилизатора

Как уже было сказано, разные производители разработали свои модификации стоек для поперечной стабилизации транспорта. Все современные машины по умолчанию имеют передний стабилизатор, но также есть и модели с аналогичным элементом, установленным на задней оси, даже если машина переднеприводная. Существует три вида стоек:

• Шарнирные;
• Втулки;
• Шарниры-втулки (используются реже в зависимости от особенностей конструкции кузова и подвески).

Бюджетные авто оснащаются модификациями со втулками. Это небольшой стальной шток, на концах которого сделаны проушины. В них вставляются втулки. С одной стороны во втулку помещается стержень стабилизатора, а другая часть стойки фиксируется на рычаге подвески.

Если в машине используется шарнирная модификация, то зачастую это такой же стальной шток (его длина в каждой модели авто разная), на концах которого установлены шарниры. Они необходимы для подвижности узла. Их крепежные пальцы направлены в противоположные друг от друга стороны (бывают аналоги с одинаковым направлением пальцев или со смещением на несколько градусов друг относительно друга).

В некоторых автоматических стабилизаторах вместо стоек используются гидравлические цилиндры, которые изменяют жесткость прута в зависимости от типа дороги. Самый жесткий режим – на извилистой дороге, среднее положение – чаще всего подходит для грунтовки. На бездорожье активный стабилизатор чаще всего выключается.

Также стойки стабилизатора отличаются принципом крепления. По умолчанию с одной стороны крепится сам стабилизатор. В некоторых машинах вторая часть стойки фиксируется на рычагах подвески. Есть и другой тип крепления – к стойке амортизатора или поворотному кулаку колеса. В зависимости от этого на стойке будут свои крепежные отверстия.

Составные части стойки стабилизатора

Прежде чем говорить о ремонте стоек, нужно в корне разобраться в их строении, чтобы водитель четко понимал как можно иметь с этим всем дело. Нужно заметить, что данный элемент является одним из самых простых составных частей автомобиля. Достаточно всего раз понять структуру и строение детали, как в дальнейшем вся работа будет выполняться сама собой.

Стойка стабилизатора

Стойки можно условно поделить на три типа по креплению:

Нужно заметить, что шарнирные стойки встречаются гораздо чаще. Они крепятся к кузову и стабилизатору автомобиля, позволяют соединить эти две важные части автомобиля, заставляя работать их синхронно. Шарнирные встречаются очень часто, их постоянно приобретают, так как легко устанавливаются. Кроме этого, многие отмечают улучшенное движение автомобиля. Но как бы оно ни было, стойки не служат долго.

Шарнирная стойка стабилизатора

Строение шарнирных элементов очень простое — эти стойки состоят из того же металлического стержня и шарнирами по концам. Сам шарнир представляет собой опорный элемент с пыльником и смазкой под ним. Это позволяет детали более мягко работать с подвеской, что ощущается в легкости при езде.

Стойка стабилизатора с втулками

Также на рынке можно встретить ещё и стойки со втулками, которые отличаются теми же типами крепежных элементов. Здесь всё гораздо проще — никаких пыльников и смазки, стойка работает сама по себе. Но с таким элементом сложно иметь дело в дальнейшем, но по крайней мере втулки ремонтируются, важно только понимать как это делать.

Комбинированная стойка стабилизатора

Комбинированные стойки — это те самые шарнирные опоры и втулки, только представленные на одной и той же стойке в противоположных друг от друга местах. Если водитель планирует отремонтировать стойку стабилизатора после её эксплуатации, лучше не покупать такие сложные элементы, так как они требуют разного подхода. Порой бывает что шарниры починить нельзя, а втулку можно, поэтому элемент в любом случае придется выбрасывать.

Расположение стойки стабилизатора

Стойки бывают передние и задние в зависимости от того на какой оси присутствует стабилизатор. Они подвижно крепят его к подвеске. Для того, чтобы увидеть стойки следует получить доступ к днищу авто или снять колесо.

Передняя стойка

Задняя стойка

Влияние стоек стабилизатора на движение

Из всех вышеперечисленных особенностей можно свободно сказать на что влияют стойки стабилизатора. Водитель в первую очередь должен понимать как нужно вести себя на поворотах и в целом правильно ездить.

Подвеска автомобиля

Стойки стабилизатора влияют на следующие моменты:

• передвижение автомобиля в целом;
• без них невозможно эксплуатировать машину;
• есть риск попасть в аварию;
• постоянный шум.

Признаки неисправности стоек стабилизатора
Если стойки изношены, машина не сможет сама себя защитить от заносов, так как шарниры по концам не будут выполнять свои функции. Водитель постепенно начинает чувствовать менее плавное движение, будет ощущение езды на гладильной доске. Оно в последствии настолько будет казаться нестабильным, что автолюбитель станет бояться садиться за руль. Быстро изношенные запчасти — признак халатного отношения к вождению, а когда стойки уже почти изношены, нужно ещё с большей уверенностью держать руль, чем тогда, когда стойки ещё были в нормальном состоянии.

Рычаг подвески

Кроме всего этого, не стоит забывать, что они ещё и связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, поэтому вообще поездить без стоек просто не получится. Они имеют довольно невысокую цену на рынке и как правило одной такой вполне хватает на полгода езды. В любом случае, должен быть элемент, который позволяет выполнить то, что дает стабилизатор поперечной устойчивости.

Занос в сугроб

Не стоит забывать о риске, который несет водитель. С изношенными элементами как спереди, так и сзади, можно ездить, но не свободно. При этом, сидящий за рулем сам несет ответственность за свои действия. Вероятность того, что машина въедет в какой-то столб многократно повышается, а зимой практически каждый водитель сможет посетить хотя бы один сугроб.

Когда погибает любой элемент автомобиля, он дает об знать, издавая звук. Когда водителю задают вопрос «на что влияют стойки стабилизатора», каждый свободно отвечает — «стойки издают гремящий звук».

Стук в передней подвеске

Важно:Если человек испытывает дискомфорт при вождении и его зачастую заносит, при этом слышит грохот — однозначно нужно менять данный элемент. Причем гремят они как спереди так и сзади, ведь стойки чаще всего изнашиваются сразу обе.

Замена стоек амортизаторов и стоек стабилизатора — видео

Тут на видео человек уже снял и колесо и стойки. Как их снять подробный фото отчет и нюансы написал здесь >>
Как самостоятельно заменить задние стойки инструкция из манула здесь >>

Еще, вот здесь хорошие пошаговые фото отчеты:

Стойки амортизаторов, какую фирму лучше взять

— Сакс — перед — 311863, зад — 310950; — Boge — перед — 36-D94-A, зад — 30-D73-A; — Каяба, — Бильштейн.

Кат.номер амортизаторов задних, Шкода Октавия А5 fl 2012 г.

На мотор 1.8 тси. Бильштейн — 19-127439 BOGE — 30-D73-A

Замена амортизатора задней подвески — видео

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 16», «на 21», отвертка с крестообразным лезвием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите ее на надежные опоры.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может примет к повреждению трубопроводов и шланги тормозной системы.

Вот здесь на драйве drive2.ru/l/3988831/ пошаговый фото отчет.

Пошаговая инструкция из мануала по ремонту шкоды — замена амортизатора задней подвески

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу (или переведите селектор АКП в положение «Р») и установите упоры под передние колеса.

2. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

3. Снимите задние подкрылки.

4. Установите домкрат и слегка поддомкратьте заднюю балку, чтобы разгрузить болт нижнего крепления амортизатора.

5. Выверните болт крепления амортизатора к кулаку задней подвески…

6. …и два болта опоры верхнего крепления амортизатора к основанию кузова…

7. …а затем снимите амортизатор с автомобиля

8. Удерживая шток заднего амортизатора проворачивания, отверните гайку крепления штока и снимите верхнюю опору. Осмотрите верхнюю опору амортизатора — на ней и Должно быть признаков растрескивания или деформации. В противном случае замените опору.

9. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провапов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, амортизатор заменяют при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное «потение» в верхней части корпуса амортизатора) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

10. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

Из чего состоит задняя подвеска Шкоды Октавия — наглядная иллюстрация

Рис. 7.4. Задняя подвеска: 1 — поперечина задней подвески; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — буфер хода сжатия; 4 — опора амортизатора; 5 — верхний поперечный рычаг; 6 — стойка стабилизатора; 7 — продольный рычаг; 8 — кронштейн опоры продольного рычага; 9 — кулак задней подвески; 10 — передний поперечный рычаг; 11 — амортизатор; 12 — задний поперечный рычаг; 13 – пружина.

Детали амортизатора задней подвески

Рис. 7.5. Амортизатор задней подвески: 1 — рабочий цилиндр амортизатора; 2 — крышка корпуса; 3 — крышка гайки штока; 4 — гайка штока амортизатора; 5 — опора амортизатора; 6 — буфер хода сжатия; 7 — защитный чехол.

Изменение свойств стоек стабилизатора

Наиболее заметно как влияют передние и задние стойки стабилизатора на машину тогда, когда владелец решается заняться выполнением тюнинга подвески своими руками. Меняются комфорт, управляемость и безопасность автомобиля. Различные варианты, на которые часто падает выбор у автовладельцев, рассмотрены в таблице ниже.

Таблица — Влияние стоек стабилизатора на автомобиль

МодернизацияВлияние на автомобиль

Большинство автовладельцев считает, что усиленные стойки негативно влияют на автомобиль. Достигнуть показателей управляемости спорткаров с помощью модернизации костяшек невозможно, а комфорт преодоления неровностей снижается, так как ходовая становится жестче. Особо опасны самодельные костяшки, у которых по заверениям владельцев нет износа. Такие вечные стойки перестают выполнять «предохранительную» функцию, из-за возросшей механической прочности и не отвечают требованиям безопасности. Любая чрезмерная нагрузка вызывает существенные повреждения подвески, которые могла предотвратить своей поломкой штатная костяшка.

Процесс замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Выполняется замена стоек стабилизатора на автомобиле отечественного производства ВАЗ 2110 следующим образом:

1. Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на платформе. Передняя часть обязательно фиксируется на опоры.
2. Чтобы не подвергать опасности самого себя, поставьте машину на ручной тормоз.
3. Если вы на яме, тогда под колеса подставьте башмаки, даже если включен ручной тормоз.
4. С двух сторон поочередно откручивайте гайки, которые фиксируют кузов к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Снимите пружинные шайбы.
6. Выкрутите с двух сторон болты.
7. Открутите по две гайки, которые удерживают на кузове штанги стабилизатора.
8. Снимите со шпилек пружинные шайбы.
9. Извлеките кронштейны и штанги стабилизатора вместе со стойками.
10. Если потребуется замена стойки или втулки, открутите гайки крепления стойки и рычага, после чего сбейте первые со штанги молотком. Молоток обязательно должен быть деревянным или пластмассовым. Ни в коем случае не металлический инструмент. Им вы повредите элемент.
11. Осмотрите визуально состояние стоек и втулки. Если обнаружена деформация, порывы, износ, ухудшение эластичности, трещины, неплотность прилегания, обязательно вышедшие из строя элементы замените на новые, качественные.
12. Чтобы снять плохие втулки, потребуется пресс. Из-за этого проще заменить стойки одновременно со втулками.
13. Осмотрите штангу узла. На ней не должны присутствовать следы деформации. Убедитесь, что концы расположены в одной плоскости.
14. Если на штанге стабилизатора деформация геометрии незначительная, ее можно исправить. В противном случае деталь меняется на новую.
15. Если подушки стабилизатор износились, порвались, утратили изначальную эластичность или плохо сидят на штанге, их обязательно нужно заменить. На штангу стабилизатора в 350 миллиметрах от ее центра монтируют новые подушки. Разрезы при этом должны располагаться к передней части автомобиля.
16. Стойки нужно смазать мыльным раствором, что позволит их проще надеть на штангу стабилизатора.
17. Штангу монтируют на ее законное место, закручивают гайки, которые удерживают кронштейны от подушек. Затягивать их следует до тех пор, пока в разрезах подушек не устранится люфт.
18. Сперва нужно затягивать со стороны разреза, то есть передние гайки. Только после этого затягиваются задние гайки.
19. Гайки, удерживающие передние стойки, монтируют на место до тех пор, пока между стойками и рычагами не исчезнет зазор.
20. Пригрузите подвеску, чтобы окончательно затянуть гайки крепления стабилизатора. Автомобиль установите на жесткую поверхность. Момент затяжки компонентов стойки должен составлять в пределах от 4,3 до 5,3 кгс-м, а кронштейнов — от 1,3 до 1,6 кгс-м.

Статья в тему: Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Как проверить стойки стабилизатора на неисправность?

Когда европейские автопроизводители заявляют, что стойки стабилизаторов имеют ресурс до 100 тыс. км, они считают эти километры по своим идеальным европейским автобанам. На наших дорогах заявленную цифру можно смело делить на два, и то если повезет. Все детали подвески зависят от состояния дорог и манеры вождения, а у нас оба эти фактора пока не радуют. По сути, они, как и некоторые другие детали подвески, превращаются в один из наиболее часто меняемых элементов. Так что лучше заранее узнать, как проявляются первые проблемы.

Косвенным признаком того, что со стойками не всё ладно, становится поведение автомобиля:

1. при движении в поворотах кузов сильней кренится;
2. затрудняется езда по прямой (приходится всё время подруливать, чтобы держаться в полосе);
3. при переезде через препятствия в районе колеса слышен стук с одной стороны.

Однако учитывая, что и другие неисправности подвески могут дать похожие «симптомы», лучше заранее знать, как проверить, действительно ли проблема со стойками, прежде чем ехать за новыми. Можно пошутить, что если кусок стойки стабилизатора выпал и лежит на асфальте, ставить его назад нежелательно. Однако даже если они целые на вид, их шарниры или втулки могут быть изношены, а значит, непригодны к эксплуатации.

Чисто визуально можно определить только состояние пыльников: если они порваны или испачканы смазкой, скорей всего, и сами шарниры уже не в порядке. Учитывая огромные нагрузки, которые они испытывают, попадание воды или грязи выводит их из строя почти сразу.

Основной признак проблемы – люфт шарниров. Из-за поломки или износа они разбалтываются и начинают издавать тот самый неприятный стук, который действует на нервы водителю.

Провести диагностику можно самостоятельно:

1. Вывернуть колесо максимально в сторону, чтобы открылся доступ к ступице и стойке;
2. Рукой (или любым инструментом типа ломика) сильно пошатать стойку стабилизатора. Сломать ее таким образом невозможно, металл и конструкция рассчитаны на гораздо большие нагрузки;
3. Если при этом они стучат или заметно люфтят – их пора менять.
4. Второй вариант проверки – попытаться покачать машину из стороны в сторону. Нормальная подвеска хорошо стабилизирует кузов, так что если удалось его вручную раскачать, это уже признак проблемы. В особо запущенных случаях поврежденная стойка будет при этом еще и постукивать.

Видео по диагностике и замене

Если есть возможность загнать автомобиль на яму, можно привлечь к диагностике помощника: один качает автомобиль, второй слушает и смотрит снизу. Люфт можно услышать и даже почувствовать, если приложить руку к неисправному шарниру.

Причины замены стоек стабилизатора

Просто так, без объективных на то причин, менять такой агрегат не стоит. Все же он стоит определенных денег, имеет свой ресурс пригодности. Пока машина ведет себя хорошо, тратить лишние финансовые средства не имеет никакого смысла. Но при появлении характерных признаков их неисправности, не затягивайте с ремонтом.

Причин для их смены есть несколько:

• Появились характерные стуки в подвеске;
• На рулевом колесе ощущается небольшая отдача колебаний, что ухудшает процесс управления автомобилем, делает его сложнее;
• Передняя часть машины немного раскачивается;
• Колеса несколько уводит в сторону при движении прямо.

Обнаружив подобные неисправности, обязательно максимально быстро замените стойки стабилизатора.

Настолько долго прослужат новые элементы, зависит от двух факторов:

1. Качество приобретенной детали;
2. Условия дорог, по которым вы преимущественно ездите на своем автомобиле.

Статья в тему: Самостоятельный ремонт стоек на ВАЗ 2109 (Видео)

Дадим напутственный совет. Многие, кто обращается на СТО с целью заменить стойки стабилизатора, отправляют автомобиль по рекомендации мастера на проверку развал схождения. На самом деле это процедура совершенно лишняя, поскольку смена стоек никак не влияет на угол расположения колес на вашей машине. Это очередная попытка выманить у неопытного клиента побольше денег. Будьте бдительны.

Детальная проверка стойки

Выполнить наиболее полную проверку стойки стабилизатора можно демонтировав ее с автомобиля. Автовладельцы не советуют часто прибегать к снятию костяшек, так как их крепления подвержены воздействию агрессивной внешней среды и часто прикипают намертво.

После снятия следует внимательно осмотреть резиновые элементы. Они очень часто теряют упругость, раскрашиваются или имеют механические повреждения.

При диагностики стоек стабилизаторов, конструкция которых включает шарниры, требуется снять пыльники и проконтролировать состояние смазки под ними. Недопустимо наличие влаги и различного мусора. При этом также следует осмотреть шарнир. На нем не должно быть следов коррозии и механических повреждений.

Как проверить износ стоек

Для выявления износа стойки потребуется выкрутить руль машины до упора в одну сторону. В колесную арку засунуть руку, взять стойку и подёргать её в разные стороны. Если появился стук и люфт соединений, то стойку потребуется поменять.

Обратите внимание на её пыльник. Если на нём находится загрязнение, то, с большой долей вероятности, стойка в ближайшее время поломается. Если она в порядке, то необходимо одной рукой держать шарнир, а другой покачать стойку. Если ощущается люфт, то требуется произвести замену стоек стабилизаторов на Volkswagen Polo.

Ремонт стойки

Многие автовладельцы не рекомендуют выполнять ремонт стойки, так как после восстановления она крайне редко может прослужить длительное время. Несмотря на это существует масса способов возвращения работоспособности костяшкам. Один из методов приведен ниже.

• Снять пыльник.

• Очистить старую смазку и внести новую.

• Сжать шарнир в тисках в направлении, которое показано на фото.

Альтернативный вариант ремонта приведен ниже.

• Снять пыльник.

• Промыть керосином.

• Простучать корпус керном.

Более сложный способ ремонта стойки приведен ниже.

• Просверлить бок шарнира.

• Вставить прессмасленку.

• Заполнить смазкой.

При обломе штока также существуют методы решения проблемы. При наличии сварки можно с ее помощью скрепить два конца. Альтернативным вариантом является нарезание резьбы и использование специальных соединителей.

Замена стоек стабилизатора

Для осуществления замены косточек своими руками следует приобрести необходимый инструмент:

1. Домкрат.
2. Спрей WD 40.
3. Набор ключей, головка, трещотки (для нижней косточки), накидной ключ (размер которого можно посмотреть в инструкции к автомобилю).
4. Противооткатные упоры.
5. Собственно, сами стойки.

Обычно тяги меняются парами

Порядок замены передних стоек стабилизатора:

1. Затягиваем ручной тормоз, устанавливаем противооткатные упоры под каждое колесо.
2. Приподнимается домкратом передняя часть автомобиля.
3. Соединительные элементы обрабатываются спреем WD-40.
4. Шестигранником либо головкой с трещоткой придерживается полуось (с торца).
5. Откручивается гайка крепления тяги, вынимается старая деталь.
6. Место установки зачищается, новая стойка устанавливается.
7. Наживляется гайка крепления косточки.
8. Автомобиль опускается.
9. Гайки затягиваются до конца.

Замена задних стоек (если они предусмотрены в конструкции) производится аналогичным способом.

После пробега в две — три сотни километров, необходимо проверить и подтянуть крепёжную гайку.

Замена стоек стабилизатора Renault Duster

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
• значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
• уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

1. Стойки стабилизатора Renault Duster отличаются конструктивно, изготавливаются из различного материала, поэтому перед покупкой новой запчасти необходимо проконсультироваться с продавцом, чтобы не ошибиться в выборе.
2. Необязательно устанавливать оригинальную запчасть, особенно если она не соответствует условиям эксплуатации, ведь можно подобрать и аналогичную качественную деталь, но из более прочного сплава.
3. Функция стабилизационных стоек – удерживать кузов Renault Duster от чрезмерного крена, при этом помочь сохранить сцепление колёс с дорогой, но от сильной нагрузки именно стойки должны выйти из строя – сломаться, – сохранив целостность подвески.
4. Повышенный износ этих деталей происходит не только благодаря экстремальному стилю вождения, но и неправильной стоянке, когда детали подвески Renault Duster находятся в постоянном рабочем положении.
5. Прежде чем приступать к замене автомобильных стоек, необходимо провести самостоятельную диагностику, чтобы удостовериться, что именно они пришли в негодность.
6. Замена стоек Renault Duster – это простейшая процедура, с которой при желании может справиться и сам автовладелец; достаточно иметь домкрат (чтобы поменять передние стойки) и смотровую яму или эстакаду (для замены задних).

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Renault Duster оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Renault Duster.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Renault Duster и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

1. Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
2. Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Renault Duster. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Renault Duster

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Renault Duster составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

• неровности;
• грунтовые дороги;
• экстремальный стиль вождения с заносами;
• старты с вывернутым до упора рулём;
• резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Renault Duster, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

1. Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
2. Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
3. Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

1. Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
2. Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
3. Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Renault Duster, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

• стуки во время проезда неровностей;
• неустойчивость Renault Duster при поворотах, крен кузова;
• постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Renault Duster. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Renault Duster могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Renault Duster, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Renault Duster – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

• домкрат;
• дополнительная опора (требование техники безопасности);
• шестигранник;
• ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Renault Duster также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Renault Duster, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Лучшие стойки стабилизатора

Сложно сказать, как выбрать лучшие стойки: всё решают технические характеристики автомобиля. Однако есть закономерности, которые можно принять во внимание при выборе новых запчастей:

1. Лучшим выбором всегда будет оригинальная (ОЕМ) стойка. Да, Мазда или БМВ не производят запчасти сами, но всё, что поставляется на рынок от имени автомобильных брендов, проходит тщательную проверку. Высокая цена окупается и высоким качеством, и долгой службой, так что в рейтинге стоек оригинал всегда на первом месте;
2. Доступней, чем ОЕМ, но обычно не хуже по качеству будет продукция премиум-брендов. Зачастую в коробке с логотипом Mercedes можно увидеть тот же Lemforder, Moog или TRW;
3. Средний ценовой сегмент может стать оптимальным вариантом для поиска качественной стойки за умеренные деньги. Для французских автомобилей отличный ассортимент предлагает Sasic, для японских и европейских – GMB;
4. А вот бюджетный сегмент себя в перспективе не оправдывает. Как правило, запчасти недорогих брендов не отличаются надежностью. Да, можно поставить и Sidem, и Nipparts, и даже Profit, если нужно срочно сэкономить, но не надо рассчитывать на долгий срок их службы. Однако бюджетные запчасти подвески часто ставят перед продажей автомобиля, так что и они имеют право на жизнь.

Если причиной неисправности подвески стали именно стойки стабилизаторов, это можно назвать везением. И сами они стоят сравнительно недорого, и заменить их несложно, так что есть шанс отделаться малой кровью. Но только в том случае, если провести диагностику и ремонт сразу при появлении первых признаков проблемы. В противном случае придется менять еще и втулку стабилизатора, и сайлентблок рычага, и другие смежные элементы. Так что лучше не доводить до крайностей, а заниматься ремонтом сразу, качественно и надолго.

Замена стоек стабилизатора на Поло седан

Для того чтобы снять и установить стойку стабилизатора своими руками, потребуется придерживаться некоторых шагов. Первым делом поднимается перед машины. Нужно ослабить гайки на колесе и снять его.

1. Необходимо смазать WD-40 или другой смазкой болты, на которых крепятся стойки. Процедура проделывается для более лёгкого снятия.

2. После того как прошло пять минут, разрешается снимать стойки. Взять ключ звездочку TORX T30, чтобы удержать гайку от проворачивания. Ключом на 16 следует открутить болт, на котором держится стойка стабилизатора. Снимается по очереди одна и вторая гайка крепления.

3. Осторожно вытащить стойку из посадочного места и установить новую. Закрутить все гайки и установить колесо.

Таким же образом меняется стояка на другой стороне. Необязательно менять стабилизаторы с двух сторон. После установки новых стоек можно заметить, что езда станет намного качественнее, поэтому удастся насладиться поездкой.