Трос ручного тормоза – как заменить своими руками?

Натяжение

Итак, разобравшись в схеме, можно приступать к процедуре подтяжки тросиков ручного тормоза.

Натяжка

Процедура натяжения выглядит следующим образом.

• Установите автомобиль на эстакаде или яме. При отсутствии гаража и возможность или желании провести процедуру на СТО, воспользуйтесь домкратом. На домкрате поднимается задняя часть автомобиля. Самый крайний вариант — бордюр, на который загоняется автомобиль и вам остается только залезть под него.
• Включите на коробке передач первую скорость и поставьте машину на ручник, потянув рычаг вверх.
• Идеальное количество щелчков хода ручного тормоза составляет от 2 до 5. Если их меньше или больше, легче предпринять соответствующие меры по натяжению троса.
• Если щелчков меньше 2, тогда трос надо будет удлинить. Если же щелчков больше пяти, тогда тросики укорачиваются.
• Удлинение троса — это его расслабление. Для этого откручивается контргайка. При затяжке троса контргайку нужно наоборот закручивать.
• Прежде чем приступить к поиску необходимой гайки на днище автомобиля, до упора отпустите рычаг ручного тормоза.
• Возьмите с собой под автомобиль для ключа на 13 миллиметров и отправляйтесь вниз.
• Отыщите уравнитель троса натяжения ручного тормоза. Это тот самый элемент, от которого основной трос ручника делится на два тросика.
• В некоторых случаях получить доступ к уравнителю просто так не получится, поскольку мешают держатели глушителя, выполненные из резины. В такой ситуации их лучше снять. Сделать это не сложно, зато работать с ручником будет намного легче.
• Теперь перед вами есть две гайки. Одна простая гайка, а вторая — контргайка. Имея в руках два ключа, первым зафиксируйте гайку, а вторым начинайте откручивать или закручивать контрирующую гайку. Будьте внимательными и следите, чтобы гайка не начала проворачиваться.
• Учитывая состояние ручного тормоза и необходимость ослабить или натянуть рычаг, крутим контргайку в соответствующую сторону. Не забывайте, какое количество щелчков является оптимальным.
• Закрутите или открутите контргайку, получив необходимую степень натяжения.

Проверка

Но если вы там покрутили гайки, это еще не гарантия того, что теперь ручник работает идеально. В этом нужно наглядно удостовериться.

Для этого достаточно пройти последовательный этап проверочных мероприятий.

Если проверка показала, что ручник все равно не держит, даже если трос был натянут четко согласно инструкции, вероятно ручник попросту износился и требуется замена троса.

Признаки необходимости замены

Не редко на ВАЗ 2114 трос ручного тормоза ржавеет, в результате чего он обрывается или ослабевает настолько, что никакая подтяжка уже не сможет вернуть его прежнюю функциональность.

При первых же признаках износа троса следует подумать над его заменой. Проявляться эта проблема может следующим образом:

• Ручник не способен выдерживать нужную тягу;
• Барабанные тормозные механизмы перегреваются;
• При натяжении рычага стояночного тормоза трос не реагирует на ваши действия;
• Оболочка троса серьезно износилась.

Для проверки работоспособности ручного тормоза достаточно осуществить одно простое действие. Поставьте машину на ровную площадку, включите ручной тормоз, выйдите из автомобиля и попробуйте толкнуть как следует. Если началось движение, трос умер и нуждается в срочной замене.

Это интересно: Замена фильтров в автомобильном кондиционере своими руками

Замена троса привода ручного (стояночного) тормоза

Произвести проверку в такой последовательности:

Если стояночный тормоз затянут до 1-го зубца храповика, то усилия торможения быть не должно.

Допускается отклонение разницы окружного усилия на левом и правом колесах не более, чем на 30 % от большего значения (измеренного на роликовом испытательном стенде).

При более высокой разнице окружного усилия: произвести регулировку заново!

При торможении стояночным тормозом он должен обеспечивать блокировку колес.

Если ход рычага превышает более 10 зубцов храповика, то стояночный тормоз должен быть отрегулирован заново.

Качественная регулировка стояночного тормоза возможна только при нормальной работе и легкости хода тросика привода тормоза и всех подвижных деталей.

Основная регулировка стояночного тормоза необходима при:

—

замене тормозных колодок стояночного тормоза

—

замене тормозных дисков

—

обратной установке регулировочного приспособления

—

увеличенном ходе рычага (10 зубцов)

—

замене тросов ручного привода стояночного тормоза

Снять пылезащитный чехол.

Отвернуть на тросах самоконтрящиеся гайки до полного их ослабления.

Для этой операции использовать трубный или удлиненный торцевой ключ!

Провернуть колесо до тех пор, пока через резьбовое отверстие не будет виден регулировочный винт.

Ввернуть и затянуть колесный болт.

После этого вывернуть регулировочный винт на 10 щелчков фиксатора.

По окончании основной регулировки перед началом регулировки тросов необходимо равномерно отвернуть регулировочные муфты до упора.

После этого необходимо 5 раз затянуть рычаг стояночного тормоза с нажатой кнопкой разблокировки с усилием в 400 Н.

Затянуть рычаг стояночного тормоза до 2 зубца храповика и завернуть регулировочные муфты до появления тормозного действия.

Отпустить стояночный тормоз, колеса должны свободно вращаться.

Включить зажигание, контрольная лампа при отпущенном стояночном тормозе должна быть выключена.

1-й зубец:

Тормозное усилие отсутствует, контрольная лампа может гореть.

2-й зубец:

Действие тормозного усилия должно начаться, контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит, то необходимо отрегулировать контакт включения на рычаге стояночного тормоза.

0-й зубец (стояночный тормоз отпущен):

Автомобили с механической коробкой передач: рычаг переключения передач в нейтральном положении

Автомобили с автоматической коробкой передач: рычаг управления в положении «N».

Окружное усилие на колесе на холостом ходу ЈН.

1-й зубец:

Тормозное усилие не увеличивается; контрольная лампа может гореть.

2-й зубец:

Контрольная лампа должна гореть.

3-й зубец:

Увеличение тормозного усилия.

4-й зубец:

отрегулировать тросы ручного привода стояночного тормоза до показания тормозного усилия в ГН на индикаторе.

При снижении тормозного действия, замене тормозных дисков или тормозных колодок, необходимо следовать данному руководству по приработке тормоза:

Потянуть за рычаг стояночного тормоза то тех пор, пока окружное усилие на обоих колесах не достигнет по меньшей мере 800 Н.

Через 40 секунд отпустить рычаг стояночного тормоза.

(по возможности на площадке или неиспользуемой дороге)

Потянуть на скорости 40 км/ч рычаг стояночного тормоза до тех пор, пока не будет ощущаться воздействие тормозного усилия.

Зафиксировать стояночный тормоз на следующем зубце и проехать еще 400 м.

Главным условием является равномерная регулировка стояночного тормоза

При необходимости повторить весь процесс еще раз, дав тормозам остыть.

Причины поломки

Существует несколько причин, по которым приводной элемент ручного тормоза может прийти в негодность:

• Срок эксплуатации. Трос ручника, как и все детали автомобиля, имеет свой ресурс использования, по окончании которого он ломается. При интенсивной эксплуатации авто эта деталь подвергается большим нагрузкам, что сокращает срок её работы.
• Условия эксплуатации. Так как этот элемент расположен в нижней части кузова, он систематически подвергается воздействию влаги и загрязнений. Это приводит к нехватке смазки и, следовательно, нарушению целостности металлических волокон.
• Неправильная эксплуатация. Некоторые владельцы авто предпочитают пореже пользоваться ручником в целях продления срока его эксплуатации. Но это только больше вредит детали. Чем реже трос двигается, тем меньше смазывается и поэтому подвергается окислению, которое приведёт к обрыву. Также нужно быть внимательным к этой детали владельцам авто с автоматической коробкой передач, которые используют ручной тормоз для блокировки колёс во время стоянки.
• Износ деталей тормозной системы. Износ накладок и барабанов механизмов торможения правого и левого колеса зачастую получается неодинаковым. Следовательно, тросы по-разному деформируются, а это влечёт неправильное распределение нагрузки. Следствием оказывается отказ работы ручного тормоза.
• Экстремальные нагрузки и нестандартные ситуации. Если в результате внешнего механического воздействия повреждается изоляция или ослабляются наконечники, трос туго перемещается внутри оболочки и его волокна повреждаются. Также влиять на состояние деталей может экстренное торможение как вид максимальной нагрузки.

Важно учитывать, что по истечении 10 лет использования машины обязательно необходимо заменить тросы ручного тормоза.

Принцип работы механизма

С переводом рычага, в вертикальное положение до щелчка фиксатора, приводятся в действие натяжные тросы. Их натяжение приводит к прижиманию тормозных колодок к задним барабанам. Колеса блокируются, а транспортное средство постепенно утрачивает скорость. Разблокировать колеса машины можно путем снятия ручника за счет специальной фиксирующей кнопки. Кнопка зажимается, а сам рычаг управления водителем опускается в нижнее положение. Нельзя пользоваться ручником вместо основных тормозов на постоянной основе. Стояночный тормоз, останавливая автомобиль на ходу, провоцирует преждевременный износ деталей тормозной системы. В экстренных ситуациях, резкая активация ручника приводит к заносу транспортного средства.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

• Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
• Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

• Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
• Поднимите на домкрате любое из задних колес.
• Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
• Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
• Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
• Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
• Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

• Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
• Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
• Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
• Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Это интересно: Заряжаем аккумулятор автомобиля самостоятельно

Конструкция стояночного тормоза

На подавляющем большинстве современных автомобилей, в том числе и на легковых, в действие механизм стояночного тормоза приводится посредством подъема рычага, который натягивает трос, прижимающий колодки к задним тормозным дискам или барабанам. Тут нужно отметить, что конструкция рассматриваемого нами механизма напрямую зависит от типа задних тормозов автомобиля. Если это тормоза барабанные, то стояночный механизм задействует основные колодки, если дисковые, то в них предусмотрены отдельные колодки стояночного тормоза. Но, так или иначе, такая деталь, как трос ручника, в этих конструкциях присутствует.

Наверняка каждый водитель замечал, что со временем свободный ход рычага стояночного тормоза увеличивается. Если на новом авто достаточно лишь слегка его приподнять, чтобы «обездвижить» автомобиль, то уже через какое-то время рычаг приходится поднимать чуть выше, а потом еще и еще выше. И так чем дальше, тем больше. И рано или поздно наступает такой момент, когда сколь ни выворачивай рычаг, тормоз если и срабатывает, то его действие оказывается не столь эффективным, как раньше. В подавляющем большинстве случаев виной тому – чрезмерно растянутый трос ручника. Колодки тут чаще всего оказываются ни при чем, так как в отличие от колодок основных тормозов они практически не изнашиваются, ведь рассматриваемый нами механизм приводится в действие на неподвижном автомобиле и о тормозные диски эти детали не трутся, они лишь фиксируют их.

Нередки случаи, когда трос ручника просто обрывается. Произойти это может по целому ряду причин:

• 
  этот стальной трос может перетереться, что и является наиболее распространенной причиной его обрыва;

• трос может утратить прочность и гибкость в результате сильного его повреждения коррозией. Если владелец автомобиля не следит за состоянием своего четырехколесного друга и не проводит его ежегодную антикоррозийную обработку, то подобная неприятность вполне может произойти;
• случается, что тросы рвутся от чрезмерного натяжения. Приложив к рычагу ручника чрезмерное усилие, можно порвать приводимый им в движение трос;
• и, наконец, причиной обрыва рассматриваемой нами детали может стать банальный заводской брак. Такие случаи редки, но все же иногда случаются. Чтобы свести возможность этой поломки к минимуму, на современных автомобилях имеются два троса – левый и правый. И если придет в негодность один, то второй все равно удержит машину.

В случае разрыва рассматриваемого нами элемента одной его подтяжкой проблему не решить, тут требуется полная замена тросов ручника. Как известно, концы разорванного троса в узел не свяжешь. Причем, лучше произвести замену сразу обоих тросов, дабы их качество и эффективность работы оставались одинаковыми. Стоят эти детали недорого, их установка занимает немного времени, так что хозяину автомобиля не стоит экономить на этой операции и не менять тросы самостоятельно, а поручить эту работу опытному мастеру автосервиса. Приехав к нам с этой проблемой по предварительной записи, вы потратите на ремонт не более полутора часов, зато будете уверены в том, что механизм стояночного тормоза вашего автомобиля будет работать безотказно на протяжении долгого времени.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РУЧНИК

Иногда, после замены троса возникает необходимость в регулировке тормоза. Проверить, нужна ли настройка, легко. Ставим автомобиль на ручной тормоз под склон. Если съезжает, то нужно регулировать.

Неправильная работа ручника выражается не только в плохой фиксации автомобиля при использовании стояночного тормоза. Скрип в районе задних колес также знаменует о том, что нужно ослабить натяжение тросика.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2114 довольно проста:

• Необходимо снять глушитель с креплений
• Открутить контргайку стояночного тормоза
• Затянуть или ослабить гайку, в зависимости от ситуации (если не держит – затягиваем, если скрипит, то послабляем).

Ход рычага должен находится в интервале от двух до четырех щелчков до полной блокировки. После этой процедуры необходимо снова проверить автомобиль на пригорке.

Виды ручного тормоза

В зависимости от марки и модели авто стояночный тормоз имеют следующую классификацию по типу и принципу работы:

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

• гидравлический;
• электромеханический (он же электронный);
• пневматическийПневматические ручные тормоза устанавливаются на тяжелые грузовые автомобили. Гидравлические применяются редко.

Самый распространенный вид ручного тормоза — это механический. Вообще, легковые машин оснащаются или механическим, или электронным стояночным тормозом.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

• Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.

• Открутите 4 кронштейна троса ручника.
• Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
• Снимите задние колеса.
• Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

• Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
• Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
• Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
• Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

• Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
• Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
• Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
• Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
• Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
• Прикрутите топливный бак.
• Установите тормозные барабаны.
• Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Замена тросов привода стояночного тормоза

Замена тросов привода стояночного тормоза

Тросы привода стояночного тормоза заменяйте при их чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях и потере подвижности задних тросов в оболочках.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются пореже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: тросы, редко перемещаясь в оболочках, постепенно теряют подвижность и в конечном итоге заклинивают и обрываются. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия тормозного барабана (см. «Снятие и установка тормозного барабана»), колодок тормозного механизма заднего колеса (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса») и облицовки тоннеля пола кузова (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»), а также ключ «на 13».

Замена заднего троса показана на примере левого троса. Правый задний трос за меняют аналогично.

Для замены заднего троса привода стояночного тормоза выполните следующее.

1. Полностью ослабьте натяжение тросов привода стояночного тормоза, отвернув регулировочную гайку привода до конца резьбового наконечника переднего троса (см. п. 2. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

2. Снимите тормозной барабан со стороны заменяемого троса (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

3. Снимите заднюю тормозную колодку (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса») и отсоедините наконечник троса от разжимного рычага, отжав пассатижами вперед пружину троса.

4. Сожмите пассатижами фиксатор оболочки троса.

5. и извлеките трос из отверстия в щите тормозного механизма.

6. Выньте трос из держателя на рычаге балки задней подвески.

7.Немного вытяните трос в салон и отсоедините его от уравнителя, выведя наконечник троса из паза уравнителя.

Облицовка тоннеля пола была снята в процессе ослабления натяжения тросов привода (см. выше п. 1).

8.Снизу вытяните трос из отверстия в основании кузова и снимите с автомобиля.

Если снятый с автомобиля трос тяжело перемещается в оболочке, смажьте его. Заливайте моторное или трансмиссионное масло в оболочку до тех пор, пока оно не начнет вытекать с противоположного конца оболочки. В процессе заливки периодически перемещайте трос в оболочке.

9. Устанавливайте задний трос привода стояночного тормоза и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Для замены переднего троса привода стояночного тормоза выполните следующее.

1. Полностью ослабьте натяжение тросов привода стояночного тормоза, отвернув регулировочную гайку привода до конца резьбового наконечника переднего троса (см. п. 3 «Регулировка привода стояночного тормоза»).

2.Отсоедините от уравнителя оба задних троса привода, выведя наконечники тросов из пазов уравнителя.

3.Разрежьте коврик пола в задней части рычага и отведите части коврика в стороны.

Коврик пола разрезают для того, чтобы не снимать полностью передние сиденья и коврик пола для получения доступа к нижней части рычага привода стояночного тормоза. Разрезанная часть коврика не будет видна, так как закрыта облицовкой тоннеля пола.

4.Полностью отверните с резьбового наконечника троса регулировочную гайку.

5. . и, вытянув трос назад из паза сектора рычага привода стояночного тормоза, снимите трос в сборе с уравнителем.

6.Устанавливайте передний трос привода стояночного тормоза и все снятые детали в порядке, обратном снятию. После замены любого из тросов отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).