Забитый радиатор охлаждения симптомы

Роль диффузора в охлаждении

Стоит обратить внимание на диффузор радиатора.

При его отсутствии могут возникнуть две проблемы. Когда автомобиль не двигается, а вентилятор гоняет воздух, из-за воздействия лопастей вентилятора воздух проходит сквозь соты радиатора как раз по диаметру лопастей. А вот когда диффузор стоит на месте, он создает большее разрежение воздуха, в результате чего воздух проходит не только по диаметру лопастей, а через всю площадь сот радиатора. В данном случае, примерно на 35%, увеличится площадь охлаждения. При езде на приличной скорости это сказывается не сильно, но во время стоянки или же движения с неплохой нагрузкой на небольшой скорости — отсутствие диффузора сразу же скажется.

Не забывайте, что воздух почти не прогоняется в центре вентилятора. Есть еще одна причина: при отсутствии диффузора воздух начинает ходить по замкнутому кругу, в результате, лопастями по кругу ходит примерно 10% горячего воздуха. Диффузор не дает возможности горячему воздуху попадать на второй круг. Обратите внимание на второй рисунок, на нем показано, как проходит воздух сквозь соты радиатора, на котором установлен диффузор.

Причины появления воздушных пробок в батареях

Для того, чтобы в дальнейшем не возникала ситуация с возникновением воздушных пробок, необходимо знать причины их появления. Таких причин может быть несколько. Основными причинами, которые влекут за собой образование воздушной пробки, являются:

При нагревании воды из нее выделяется кислород, испаряясь он образует воздух, который скапливается в верхней точке радиатора. Таким образом получается пробка которая не позволяет циркулировать воде по системе.

Так же он может появиться после проведения ремонтных работ. Поле ремонта отопления, компания занимавшаяся ремонтом, должна продувать систему. Но, это длительная процедура и не все работники ее выполняют, а если выполняют, то частично и спустя рукава.

Рекомендуем: Перекрестное утепление каркасного дома: материалы, порядок работ, эффективность

Одной из причин появления воздуха в батареях может служить нарушение герметичности. Обычно о разгерметизации сигнализирует утечка воды. Но не всегда это можно заметить визуально.

Протечку отопления можно и не заметить, так как горячая вода довольно быстро испаряется. А в помещениях с высокой влажностью (ванная комната, кухня) на протечку можно вообще не обратить внимания, перепутав ее с естественным конденсатом на трубах.

Стоит добавить, что спускать воздух из батарей необходимо не зависимо от того квартира это или частный дом. В случае если воздушная пробка образовалась в отоплении частного дома, это повлияет не только на тепло, но и на износ деталей.

Чаще всего отопление в частном доме функционирует с помощью насоса. При наличии воздушной пробки, насос будет работать на полную мощность, а результат практически нулевым.

Батареи отопления могут неправильно работать не только из-за образования воздушной пробки. Даже после продувки батареи остаются холодными. Причиной может быть засоренные радиаторы.

Скрытое место ухода тосола

Иногда охлаждающая жидкость может уходить сквозь прокладку впускного коллектора. В случае попадания ОЖ через впускной коллектор, двигатель не кипит, но ОЖ постоянно пропадает, а как только уровень охлаждающей жидкости упадет ниже критического, тогда начнется скрытый перегрев головки.

Данным способ нужно воспользоваться, если охлаждающая жидкость вашего автомобиля постоянно куда-то уходит, но протекания нигде не видно. Иногда из системы охлаждения идут пузыри, а ОЖ не имеет никакого специфического запаха. В этом случае следует проверять жидкость на наличие в ней окислов, их поможет выявить лакмусовая бумажка, которую можно найти в мастерской. Если бумажка покажет, что окислы отсутствуют, следовательно, в систему подсасывается воздух. Если у вас нет возможности найти лакмусовую бумагу, значит придется проверять другими способами.

Как найти трещину в цилиндре

Обходимся без бумаги — нужно гонять мотор и по очереди выкручивать свечи. В случае, если в цилиндре есть трещина, то как только вы выкрутите свечу и отключите этот цилиндр, сразу в систему прекратят поступать сжатый воздух или выхлопные газы.

Штуцер можно сделать из свечи, точнее из ее корпуса. Свечу нужно разобрать, вынуть керамический изолятор — его заменяем латунным штуцером со шланга компрессора. Окантовку корпуса свечи, в том месте, где вставлен штуцер, нужно обварить сваркой, желательно еще замазать силиконом для надежности. Если еще сомневаетесь в его надежности, придется вставить внутрь штуцера пластиковую трубку, смазанную силиконом. Ждем, когда силикон застынет и пользуемся.

Переходим к другой причине перегрева двигателя. Ею может стать вышедшей из строя термостат.

Не рабочий термостат как причина перегрева

Иногда термостат начинает подклинивать, тогда его, не задумываясь, снимают. Но термостат может заклинить в среднем или закрытом положении. Срок службы термостата довольно долгий, но после 150 тысяч километров пробега термостат лучше сменить.

Снимаем термостат, чтобы осмотреть его. Если на штоке присутствует восковая стружка или задиры, то, скорее всего, термостат скоро выйдет из строя. А выйдет из строя он по причине расширяющегося наполнителя, который потихоньку уже начинает вылезать через щель, в результате чего, начинает уменьшаться рабочий ход термостата. После он перестанет открываться совсем, поэтому такой термостат желательно заменить сразу. Перед тем как удалить термостат, нужно хорошо подумать, некоторые вводят себя в заблуждение, читая статьи в интернете. Это серьезная ошибка, так как все термостаты устроены таким образом: с одной стороны, при нагреве начинает открываться отверстие большего круга, тем самым другой стороной перекрывается малый круг прогрева двигателя.

Если не работает вентилятор радиатора

В результате неправильной установки вентилятора, он начал гнать горячий воздух против движения авто. На приличной скорости без нагрузки двигатель не греется, но в пробках или на холостом ходу начинает закипать.

Для того, чтобы проверить электрический вентилятор, нужно замкнуть провода датчика температуры. В результате вентилятор заработает. Данный датчик расположен в нижней части радиатора.

Расположение датчика температуры включения вентилятора

Если боитесь замкнуть проводку, то придется перемыкать провода через 12-ти вольтовую лампочку. Если произойдет короткое замыкание, лампа ярко загорится, а при правильном подключении, лампа будет светить тускло, а вентилятор заработает, но вполсилы.

С вентилятором разобрались, переходим к радиатору, начал подозревать, что он забит.

Алгоритм действий прочистки радиатора

Убираем от радиатора отопления все лишние вещи и мебельные изделия, которые могут препятствовать или задерживать промывку. Если возле него повешены шторы, то нужно их снять. Помимо этого если в комнате в качестве напольного покрытия используется ламинат или паркет, то необходимо расстелить под радиатором какой-нибудь кусок ткани или пленку – это делается для того, чтобы не нанести вред полу.

Перед началом работы нужно перекрыть все краны

Надо перекрыть водоснабжение на радиаторе. В случае если запорной арматуры, за счет которой это выполняется, нет, то придется пойти другим путем – слить воду из системы отопления. Возьмите обычное ведро, снимите радиатор, открутив его от остального оборудования, и в заготовленное ведро слейте присутствующую в нем воду. Процесс очистки только начинается и далее нужно отнести радиатор отопления в ванную комнату, после чего поместить его в ванну. Существует риск нанести ей механические повреждения в виде царапин, и чтобы не допустить такого развития событий подложите под радиатор что-то наподобие деревянного поддона. Если вы проживаете в частном доме, а не в квартире, то для промывки радиатора потребуется вынести его во двор.

Торцевые футорки откручиваются с помощью ключа

Откручиваем торцевые футорки посредством ключа. Это обязательно нужно выполнять во дворе или в ванной, в противном случае можно залить пол мутной и замусоренной жидкостью, имеющей весьма неприятный запах, и вы создадите себе еще одну проблему – нужно будет прочистить пол.

Далее требуется промыть радиатор отопления изнутри, для этого подаем воду под напором из шланга либо душа в отверстия на торце.

Иногда хозяева вынуждены бороться с кристаллическим засором, и в этом случае нужны немного другие средства. Без концентрированного раствора уксуса здесь не обойтись. Устанавливаем торцевые футорки в нижней части и наливаем вовнутрь уксус. Перед применением уксуса рекомендуется разбавить его на 70% водой. Такая промывка поможет убрать из радиатора отопления тяжело выводимый засор. Раствор должен «настоятся» порядка двух часов, после чего его надо вылить и прочистить радиатор напором воды, чтобы добиться полного очищения.
Можно также помыть внешние поверхности радиатора, для придания ему красивого и чистого вида.

Рекомендуем: Утепление дома пенополиуретановой пеной

Одной из причин засорения может быть образования накипи

Радиатор следует разместить на настенных креплениях и слегка почистить имеющиеся на нем резьбовые соединения тряпочкой, которая обязательно должна быть сухой. Если у вас чугунный радиатор, то накрутите на все футорки по направлению резьбы паклю и нанесите на уплотнитель краску. Разрешается использовать любую краску, относящуюся к «Нитро» и «Эмаль». С помощью газового ключа двойки плотно закрутите футорки. Если в квартире имеются более современные радиаторы, то в гидроизоляционных целях рекомендуется применять пленку. Не пользуйтесь паклей и краской.

Итак, как мы видим, ничего сверхсложного в том, чтобы прочистить радиатор нет. Никаких специальных навыков и знаний для этого не потребуется, так же как и не понадобятся какие-то редкие средства и инструменты, которые трудно достать. Эта процедура при ответственном подходе не отнимет слишком много времени и сил, а потому почистить радиатор самостоятельно может каждый хозяин. Однако известны ситуации, когда даже после всех выполненных мероприятий и установки радиаторов на свое место, система отопления все равно функционировало плохо. В этом случае нужно купить новый радиатор и заменить им старый, или же прибегнуть к услугам специализированных компаний, которые осуществляют очистку техническим бустером.

Если забит радиатор охлаждения двигателя

В первую очередь нужно проверить помпу. Если радиатор забит, это можно проверить так:

Первый признак — грязный и мутный тосол. Если по тосолу определить не получилось, тогда даем прогретому двигателю примерно 1500 оборотов. После сжимаем рукой впускной патрубок, идущий от движка к радиатору, на ощупь он каменный и продавить пальцами его не получится. А выпускной патрубок должен быть мягкий, его легко можно будет продавить пальцами. Иногда он может сам сжаться, если довольно сильно и резко увеличить обороты на горячем движке. Забитые трубки радиатора создают серьезное сопротивление проходящей через них жидкости, и именно из-за этого на входе к радиатору поднимется давление помпы. На выходе патрубки тогда будет просто плющить о разрежения. Можно проверить на своем авто и на другом автомобиле той же марки, модели, и сопоставить результаты. В том случае, когда радиатор оказался забит, можно попробовать прочистить его промывкой.

Промывать радиатор нужно так:

Схема промывки радиатора

В том случае, если у вас медный радиатор, то лучше, пользуясь паяльной лампой, отпаять нижнюю и верхнюю крышку, после просовывать в соты тоненькую металлическую полоску, желательно, чтобы на ней не было острых граней. Может подойти масляный щуп от некоторых двигателей.

Испорченные соты радиатора ОЖ

Так же чистится радиатор печки. Кстати, как снимите радиатор, может оказаться, что он начал гнить. В результате, слоты забиваются отвалившимися кусками метала, потоки воздуха между ними не проходят.

Перегрев двигателя может чувствоваться при плохой работе помпы. Признаков, указывающих на неправильную работу помпы, два: первый — на холостом ходу плохо греет печка, а второй — разница температур между нижним и верхним патрубком радиатора, температура нижнего на 10-15 градусов больше температуры верхнего.

Еще одной причиной может стать раннее или позднее зажигание.

Признаки забитого радиатора охлаждения

При неисправности радиатора охлаждения не происходит нормальная циркуляция антифриза по системе и его охлаждение. Следующие несколько признаков помогут нам установить, что забит радиатор и потребуется его чистка:

перегрев силового агрегата. В этом поможет индикатор температуры рабочей жидкости, который должен находиться в зелёной зоне. Необходимо наблюдать, как часто он перемещается в красный сектор. Расход антифриза традиционно возрастает в тех случаях, когда радиатор засоряется остатками коррозии, грязью и частицами пыли, мелким мусором и другими отложениями, которые затрудняют циркуляцию;
подтекание антифриза является прямым симптомом забитого радиатора. Происходит это обычно из-за коррозии на его корпусе или боковых ребрах. Лучше сразу уделить это внимание и время, иначе позже радиатор станет неремонтоспособным;
проблемы с обогревом салона косвенно указывают на засорение и сложности в циркуляции рабочей жидкости. Дело в том, что она не может проникнуть в теплообменник для отдачи тепла и охлаждения;
пробой прокладки в блоке цилиндров. Переизбыток тосола приводит к уплотнению в головке блока. Возрастающее давление пробивает прокладку, и охлаждающая жидкость проникает в систему смазки, где может вызвать серьёзные повреждения в двигателе.

Забитый радиатор охлаждения

Роль зажигания в перегреве двигателя

На старом зажигании. Если у вас позднее зажигание, то, как только вы сбрасываете газ, вы будете слышать в выпускном коллекторе, но это, правда, не всегда. Еще при позднем зажигании, сложно запустить холодный двигатель, при попытках запуска из выхлопной трубы может выходить черный дым, еще, движок с таким зажигание сильно греется.

Если у вас стоит раннее зажигание, то очень часто, при запуске прогретого мотора, во время первой вспышки в цилиндре, происходит эффект резкого торможения вращения маховика двигателя, в результате стартер с трудом его проворачивает, и не отключается до тех пор, пока движок не будет нуждаться в его помощи. При раннем зажигании идет сильная нагрузка на стартер. Но если зажигание слишком раннее, может быть 2-3 градуса, то двигатель будет запускаться нормально, но как только вы будете ехать с нагрузкой или в горку, или же просто скорость будет больше 70 кмч — появятся признаки перегрева, но как только скорость сбросите, температура вернется в норму.

Всех, конечно, интересуют результаты перегрева: очень часто возникает детонация, которая выгрызает каверны в головке.

С приходом лета перед многими автовладельцами встает вопрос, как промыть радиатор охлаждения двигателя, не снимая. Основной причиной этого является опасность закипания двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Автор статьи: mudriy_lev Специализация: ремонт автогенераторов и сервоприводов в автомобиле. Место работы: сервисный центр. Стаж: 2 года. Образование: высшее — инженер-электромеханик, среднее специальное — слесарь механосборочных работ.

Симптомы необходимости промывки радиатора охлаждения

Наиболее часто автовладельцы замечают проблемы с системой охлаждения в жаркий летний день. Забитый радиатор не позволяет выполнять системе охлаждения свою функцию, так как антифриз недостаточно охлаждается.

Необычно быстрорастущими темпами изменяющаяся температура является первым сигналом о проблемах с системой охлаждения. При этом важно не допустить перегрева, так как после этого может последовать дорогостоящий ремонт.

Частое включение вентилятора радиатора также относится к симптоматике забитого радиатора. При этом температура стремится к максимуму и двигатель близок к закипанию.

Плохо работающая печка также является симптомом забитой системы охлаждения. По данному критерию можно определить неисправность системы охлаждения зимой.

Признаки и причины ухудшения характеристик радиаторов

Чистить систему охлаждения с заменой антифриза необходимо с регулярностью определенной руководством по эксплуатации. Работы по мойке радиатора автомобиля выполняются в процессе соответствующего техобслуживания. Кроме того озаботиться мытьем оборудования необходимо при появлении следующих признаков:

Автомобильный двигатель начинает быстро перегреваться в разных режимах движения.
В салоне появляется неприятный запах при включении отопителя или кондиционера.
При включении кондиционер охлаждение воздуха в салоне происходит недостаточно эффективно.

Одной из основных перечисленных явлений является накопление грязи на внешних поверхностях радиаторов. При работе кондиционера на испарителе образуется конденсат, а влажная среда является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Для устранения причин требуется качественная чистка радиатора автомобиля и дезинфекция внутренних поверхностей вентиляционных каналов.

Применение дистиллированной воды для очистки радиатора

Очистку дистиллированной водой обычно применяют при не сильно забитом радиаторе охлаждения двигателя. Обычно перед такой чисткой радиатор способен выполнять свои функции, но антифриз выглядит загрязненным.

Для более легкого процесса очистки рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму. Необходимо заливать дистиллированную воду и, дав поработать двигателю 15-20 минут на холостом ходу, слить жидкость.

После первого раза в воде можно заметить большое количество различного рода загрязнений. Они и определят необходимость последующих промывок. Обычно для очистки радиатора среднестатистического автомобиля, эксплуатирующегося в городских условиях, достаточно от 2 до 5 промывок.

Подкисленные растворы

Если система охлаждения забита достаточно сильно, то промывка водой не принесет ожидаемого результата. Необходимо сделать водно-кислотный раствор на основе:

Лимонная кислота. Лимонная кислота наиболее мягко очищает двигатель. Минимум воду с лимонной кислотой заливают на 3-5 часов. При сильном загрязнении можно неделю ездить с залитым раствором лимонной кислоты вместо антифриза.
Соляная кислота. При применении соляной кислоты скорость очистки зависит от того, насколько кислый раствор. Концентрация кислоты в жидкости, которая заливается, не должна быть большой, так как это может привести к повреждению резиновых и пластиковых элементов. В случае необходимости можно повторить промывку. Обычно при применении соляной кислоты необходимо до 3 промывок.
Серная кислота. Серная кислота применяется в кислотно-свинцовых аккумуляторах. Применение ее для промывки системы охлаждения несет опасность в повреждении резиновых и пластмассовых элементов. Продолжительность очистки составляет порядка 20 минут.

Завершать промывку радиатора охлаждения кислотой необходимо заливанием в систему дистиллированной воды. После 5-10 минут нахождения воды в системе необходимо её слить. После этого следует залить антифриз в систему и продолжать использовать авто в прежнем режиме.

Прочистка батарей отопления

Загрязнение системы отопления – более сложная проблема, так как для ее устранения часто требуется демонтаж радиаторов. Иногда, если засор не сильный или система не очень протяженная, можно промыть батареи отопления не снимая. Для этого в систему подают воду с одновременным сливом. Более эффективно промывка действует когда подается горячая вода.

Основные признаки, которые указывают на необходимость промывки батарей в доме следующие:

неравномерный нагрев различных частей системы отопления;
более длительный период выхода на рабочую температуру;
больший расход энергии для нагревания системы.

Особенно актуален вопрос промывки старых батарей. Ведь чем дольше срок эксплуатации, тем больше отложений скапливается внутри.

Как промыть чугунную батарею?

Схематичное изображение процесса промывки радиатора

Наиболее трудоемкий процесс — промывка чугунных батарей. Объясняется это низкой коррозийной устойчивостью материала и конструкцией радиаторов. Как же промыть чугунную батарею? Прежде всего, необходимо перекрыть воду. Затем производят демонтаж радиатора и перемещают его туда, где можно начать манипуляции не боясь повредить пол или стены.

В частном доме промывку батарей отопления удобнее выполнять на улице, в квартире – можно сделать это в ванной комнате, предварительно защитив эмалевое покрытие самой ванной от повреждений. Открутив заглушки, в радиатор направляют струю воды из шланга. Таким образом удаляются наиболее легкие частицы грязи. Однако зачастую этого оказывается недостаточно, и тогда для более полной прочистки чугунных батареи используют химические средства. Следует только помнить, что использование любых химпрепаратов лучше проводить в перчатках и защитной одежде, чтобы избежать их попадания на кожу.

Чем же можно промыть чугунные батареи отопления? Это могут быть концентрированная уксусная кислота или ряд бытовых химических препаратов, используемых для прочистки канализации. Выбранное вещество заливают в радиатор, закрывают сливы и оставляют на несколько часов. В процессе химической реакции отложения отстают от внутренних стенок и впоследствии сливаются

Рекомендуем: Что такое ионизация воздуха: вред и польза ионизированного воздуха + советы по выбору ионизатора

Для ускорения процесса время от времени радиатор нужно переворачивать или осторожно постукивать по нему, так чтобы не повредить внешнее покрытие. Как видим, промывка чугунных батарей своими руками вполне доступное мероприятие

Выполняться она может даже неспециалистом сантехником.

Как промыть батареи отопления из других материалов?

Принципиального отличия в процессе промывки более современных радиаторов нет. Нужно только исключить постукивания, так как это может привести к деформации корпуса алюминиевых или . Да и нужды в нем, скорее всего, не будет. Поскольку радиаторы из этих материалов менее подвержены коррозии, чем чугунные. После того как алюминиевые батареи отопления демонтированы, их также следует промыть под напором воды. А при необходимости использовать химический раствор для растворения накипи. Еще один нюанс заключается в монтаже и демонтаже. Как правило, для снятия и установки современных радиаторов не требуется больших усилий. Они значительно легче по сравнению с чугунными. А герметизация осуществляется более «чистым» способом – с помощью специальных прокладок или ФУМ ленты.

Таким образом, прочистка и продувка батарей отопления, хотя и довольно трудоемкое занятие, но вполне по силам практически каждому. Если же проводить промывку батарей достаточно регулярно, то можно обойтись без демонтажа радиаторов, а ограничиться подачей промывочной воды в систему отопления с одновременным сливом.

Наглядно посмотреть, как промыть батареи отопления вы можете на видео.

Специальные средства

Современная промышленность предлагает широкий выбор спец средств, чтобы промыть радиатор. Разделить их можно на следующие виды:

Нейтральные. Являются аналогами дистиллированной воды. В них добавляются компоненты, которые не действуют агрессивно на металл и резину с пластиком, которые входят в состав системы охлаждения.
Кислотные. Служат для удаления накипи и коррозии, которые являются основными виновниками загрязнения радиатора.
Щелочные. Используются для удаления осадков, образованных из-за старения антифриза, с которыми не способны справится кислотные средства для очистки радиаторов. Главным недостатком является их бесполезность для борьбы с накипью и коррозией.
Двухкомпонентные. Выпускаются в двух емкостях, так как кислота и щелочь всегда нейтрализуются и поэтому не могут быть в одной таре. Соответственно одновременно заливать их в систему охлаждения нельзя. Эффект в таком случае будет не лучше, чем при использовании нейтральных чистящих средств. Разные производители в своем большинстве рекомендуют первой заливать кислоту, а потом щелочь.

Сравнительный тест: чем лучше очистить радиатор от налипшей грязи (6 фото)

Автор: Vasil

16 октября 2021 16:38

Сообщество : Автомир

Метки: авто ипытания автокомпонентов ремонт радиаторов охлаждения тест очистителей наружной поверхности радиатора

10170

Независимые эксперты протестировали несколько специальных средств автохимии и составили свой рейтинг наиболее эффективных препаратов для чистки наружной поверхности радиаторов

Тем автолюбителям, которые не особо интересуется «внутренностями» своего «железного коня», сообщаем: число теплообменников, используемых в той или иной модификации машины, может достигать шести штук! А наиболее важными (с точки зрения функционирования современного автомобиля) являются радиаторы системы охлаждения, интеркулера турбонаддува и конденсора кондиционера. Очевидно, что все перечисленные узлы будут нормально работать лишь тогда, когда их поверхности будут обеспечивать требуемый режим рассеивания тепла. Однако из-за грязи, со временем забивающей наружные каналы охлаждающих ячеек, их работа нарушается. В таких случаях ничего не остается, как обращаться за помощью к мастерам сервис-центров. А вот последние, как правило, особо не церемонятся, и нередко используют для наружной очистки радиатора мойку высокого давления. Но подобная процедура, особенно когда она проводится неаккуратно, чревата серьезными последствиями. Как свидетельствует сервисная практика, удар водяной струи, «выстреливаемый» из сопла под давлением под 140 Атм, в считаннные секунды может не просто смять, а даже разорвать сотовую структуру ячеек. После такой «жесткой» процедуры радиатор уже приходится выбрасывать.

Смотреть все фото в галерее

Специфика загрязнений автомобильных радиаторов — растительный пух и остатки насекомых, закупоривающие ячейки теплообменника

В Западной Европе с подобной проблемой столкнулись давно и быстро нашли ей эффективное противодействие в виде специальных очистителей наружной поверхности радиатора. Наглядный пример – уникальное средство Kuhler Aussenreiniger, разработанное химиками немецкой компании Liqui Moly и уже несколько лет поставляемое на российский рынок. На прилавках автомагазинов можно также встретить аналогичные составы российского производства, например, очистители торговых марок «Сапфир» или G-Power. На этих продуктах, собственно, перечень специализированных «радиаторных» очистителей и заканчивается. Прямо скажем, негусто!

Для проведения теста был изготовлен искусственный загрязнитель, «замешанный» на основе моторного масла, мелконарезанного растительного пуха, а также включений мелкого песка и битума

Впрочем, отмеченная ситуация не сильно напрягает ушлых торговцев. Как лично убедились эксперты, менеджеры многих сетевых магазинов, не желая выпускать потенциального покупателя с пустыми руками, очень часто рекомендуют автовладельцам использовать для наружной чистки радиатора другие моющие средства, например, очистители двигателя или деталей моторного отсека. На первый взгляд, это вроде как логично, ведь и радиатор, и сам движок находятся в подкапотном пространстве.

Фиксированное количество искусственного загрязнителя наносилось шпателем на ячейки радиатора

Правда, у профессионалов на этот счет иное мнение. Дело в том, что ячеистая структура автомобильного радиатора гораздо быстрее и сильнее, чем поверхность мотора, забивается такими специфичными загрязнениями, как растительный пух и остатки насекомых. Что в сочетании с высокой температурой способствует формированию на радиаторе прочного маслянистого слоя грязи, справиться с которой может далеко не каждый чистящий состав. Поэтому, чтобы детально прояснить ситуацию с разнообразием рекомендуемой нам автохимии, эксперты отобрали для нынешнего теста шесть продуктов. Три из них (бренды Liqui Moly, G-Power и «Сапфир») – это препараты, специально созданные для наружной чистки радиаторов, еще одно «трио» (бренды Kerry, Grass и Expert) – составы для чистки наружной поверхности двигателей, производимые на территории России.

Победитель теста – очиститель наружной поверхности радиатора марки Liqui Moly (Германия)

Для проведения теста была разработана собственная методика, одним из ключевых моментов которой стало изготовление контрольного искусственного загрязнителя. Эта пастообразная смесь была сделана на основе моторного масла, мелконарезанного растительного пуха, а также включений мелкого песка и битума. Полученная масса в фиксированном количестве наносилась на ячейки радиатора, затем высушивалась, после чего радиатор взвешивался. Контрольное пятно загрязнения на нем составляло примерно 5х5 см. После этого на место загрязнения согласно инструкции наносился исследуемый препарат и выдерживался требуемое время. Затем радиатор переворачивали, чтобы растворенный препаратом загрязнитель (или часть его), превратившийся в жидкую кашицу, мог под собственной тяжестью вытечь из радиаторных ячеек. После чего радиатор вновь взвешивался. Критерием оценки эффективности того или иного продукта служила разница в весе до и после применения очистителя: чем она больше, тем лучше.

Второе место заняли наружные очистители радиатора брендов G-Power и «Сапфир» (производства России)

Итак, что же удалось выяснить в ходе проведенного эксперимента? В целом, его итоги оказались прогнозируемыми – в рамках предложенной методики лучшие чистящие свойства продемонстрировали специализированные составы, разработанные конкретно для чистки внешней поверхности радиаторов. Самым результативным в этом смысле оказался импортный продукт, а именно Kuhler Aussenreiniger марки Liqui Moly, обладающий высокой проникающей способностью. Данный препарат эффективно разрыхляет и отслаивает маслянистый слой, забивший ячейки, в результате чего он смог в ходе теста удалить до 85% искусственного загрязнителя. Итог – первое место.

Третье место досталось препаратам отечественного производства (Grass, Kerry и Expert), предназначенным для чистки двигателя

У двух других «радиаторных» очистителей, по праву застолбивших за собой второе место, результаты похуже. В частности, состав марки «Сапфир» удалил примерно 75% от массы контрольного загрязнителя, а очиститель G-Power еще меньше – не более 70%. Но, в общем-то, и такие показатели можно считать вполне удовлетворительными, если принять во внимание результаты тестирования остальных трех препаратов, которые, напомним, предназначены для экспресс-чистки наружных поверхностей двигателей. Эти популярные средства автохимии, конечно, также оказывают некоторый чистящий эффект. Подчеркнем еще раз: именно «некоторый», поскольку после применения препаратов брендов Kerry, Grass и Expert почти половина контрольного загрязнителя, увы, осталась внутри радиаторных ячеек. Так что делайте выводы…

Источник:

Ссылки по теме: