Замена подушек на Лада 2101-2107

Как Снять Двигатель С Ваз 2106

И так начнём, как снять двигатель ВАЗ? В первую очередь, давайте определимся, зачем снимать двигатель из автомобиля. Обычно это делается при капитальном ремонте, повреждении деталей кривошипно шатунного механизма и других неисправностей при которых нужно вынимать двигатель.

Для работы нам понадобится профессиональный инструмент и подъёмное средство для извлечения двигателя из моторного отсека. Если последнего нет, тогда пригласите своих товарищей помочь вам снять двигатель ВАЗ.

С начала аккуратно снимаем капот. Что бы с экономить время и нервы при его установке и последующей регулировке, надо пометить места к которым прикручиваются навесы, для этого возьмите чёрный маркер и по периметру навеса проведите чёрную полосу.

После нанесения меток придерживая капот снимаем пружину и откручиваем его.

Теперь нам понадобится пара одеял или покрывал. Этими одеялами накрываем передние крылья, что бы не повредить краску.

Теперь приступаем к работе. Первое что нужно сделать, это слить охлаждающую жидкость. Если залита вода, то просто сливаем её в ёмкость и выносим на улицу, а если антифриз или тосол, то нужно взять не большую лейку со шлангом и канистру. откручиваем пробку в блоке цилиндров и сливаем жидкость.

Из радиатора лучше не сливать, там всегда забитый кран и попытки открутить его приводят к повреждению радиатора, так что лучше не трогать. Остальную жидкость сольём открутив нижний патрубок радиатора. Слив жидкость, откручиваем патрубки и снимаем радиатор.

Далее снимаем электрические провода от трамблёра, с датчика масла, с датчика температуры охлаждающей жидкости и от карбюратора (если такие имеются).

Воспользовавшись отвёрткой, отпускаем хомут и снимает шланг подачи топлива. Его обязательно задираем вверх.

Источник

Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется по масляного щупу. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять каждый день перед запуском ДВС, масла в картере должно быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в движок 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

• Shell;
• Mobil;
• Castrol;
• Zic;

Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее выполнить может любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует делать на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

Выполняем работу следующим образом:

• глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
• снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
• снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
• берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
• ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
• через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
• ставим на место крышку маслозаливной горловины

Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

Статьи по теме:

• Причины рывков автомобиля на ходу, основные неисправности Неисправности в машине доставляют немало неприятностей автовладельцам, особенно водителям-новичкам, которые только что приобрели транспортное средство, к тому же с рук и не в самом хорошем […]
• Порядок замены передних амортизаторов Рено Логан своими руками Подвеска автомобиля Renault Logan специально разработана для российских дорог, она отличается мягкостью и непробиваемостью, ее детали служат достаточно долго. Но со временем все равно […]
• Борьба со скрипами щеток стеклоочистителя В ненастную погоду капли дождя или снежинки оседают на лобовом стекле, тем самым ухудшая обзорность, делая видимость хуже. В этом случае выручает стеклоочиститель, функционирующий в […]

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора. Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости. Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя. Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.

Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам. Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку. Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров. Снимаем насос и прокладку. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров… …и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн. Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн. Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки… …и снимаем крышку. Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна. Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.

Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.

В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей. На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне. При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля. Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных… …и маслосъемное кольца. Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец. Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала. На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала). Снимаем коренные крышки. В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком. Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала. При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Извлекаем коленчатый вал из блока. Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки). Поддеваем отверткой сегментную шпонку… …и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении. Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке. Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм, где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца. При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз. Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом. Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Порядок замены подушек двигателя ВАЗ 2001-2107 Классика

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 подушки, или опоры двигателя представляют собою амортизирующие вставки из высокопрочной резины, с отдельным стальным креплением. На машинах с задним приводом их всего три:

• Левая и правая опоры (расположены по обоим краям от двигателя. Точки крепления находятся на лонжеронах кузова);
• Задняя опора (располагается в задней части мотора, с опорной точкой на подрамнике).

Каждая их опор имеет одинаковую конструкцию. Но в зависимости от расположения детали (сзади, или по бокам) алгоритм ее демонтажа будет отличаться. Для боковых подушек поочередность действий будет такая:

1. Демонтируются защитные накладки моторного отсека (если таковые имеются);
2. Автомобиль вывешивается, для снятия нагрузки с боковых опор (подъем авто осуществляется с помощью двух домкратов, с опорой на поддон картера и на КПП. В обоих случаях на соприкасающуюся полость домкрата устанавливается деревянный брусок, для снижения нагрузки);
3. С помощью накидного гаечного ключа на 17 демонтируется болт, отвечающий за крепления опоры к кузову (он расположен на лонжероне);
4. Применяя гаечный ключ на 17 отворачиваются четыре крепежных болта, расположенных на блоке автомобиля (для большего удобства можно заранее снять генератор);
5. С помощью монтажной лопатки подушка ДВС прижимается к лонжерону, и выводится из отверстия в блоке (вместо опоры желательно подставить временный упор, для снятия нагрузки с оставшихся подушек).

После проделанных манипуляций деталь будет демонтирована. Ее состояние можно оценить визуально, на наличие трещин и надрывов (оценивается резиновая прокладка и стальные крепежные элементы).

Вторая боковая подушка двигателя для дальнейшей замены снимается по такому же принципу. А вот для демонтажа задней опоры алгоритм действий будет следующим:

1. Автомобиль вывешивается на два домкрата (под КПП и поддон картера);
2. С помощью гаечного ключа на 17 отвинчивается крепежный болт со стороны мотора (если болт заржавел, и не поддается, то его следует обработать жидкостью ВД-40, и спустя 5-10 минут попробовать открутить снова, постукивая по гаечному ключу молотком);
3. Используя гаечный ключ на 13 отворачиваются четыре гайки, расположенные на подрамнике, и две гайки на коробке передач;
4. Поперечина задней подвески ДВС приподнимается, до полного выхода крепежных шпилек с пазов, и отводится в левую сторону от карданного вала.

На этом демонтаж задней подушки двигателя закончен. После замены деталей собирать опоры необходимо строго в обратной последовательности (начиная с задней части), предварительно отцентровав поясок шпильки, расположенной на самой подушке.

Дополнительно перед установкой новой детали на автомобиль, следует смазать болты, расположенные на подрамнике и боковых кронштейнах кузова. Для этого используется керосин и зубная щетка. Такая процедура облегчит их последующий демонтаж, и снизит вероятность срыва головки. На этом замена подушек двигателя ВАЗ 2001-2107 выполнена.

Демонтаж «движка»

Перед тем, как перейти непосредственно к снятию самого двигателя с автомобиля, следует демонтировать все имеющееся дополнительное оборудование. Сначала отключается аккумулятор, снимается воздушный фильтр и карбюратор. После этого сливается вся жидкость из мотора. В случае если замена антифризу не требуется, то его лучше сливать в отдельную емкость, объем которой составляет порядка 10 литров.

А вот масло следует заменить. Практически всегда при ремонте ВАЗ 2106 подготовительные работы одинаковы, вне зависимости от предстоящего ремонта. Не имеет принципиальной разницы, будет ли сниматься коробка передач либо необходимо перебрать мотор. Отличия состоят в нескольких нюансах. Так скажем, при ремонте КПП антифриз можно оставить в системе.

Машина должна располагаться горизонтально, а под задними колесами следует поместить колодки. Благодаря этому возможно избежать скатывания автомобиля. Также желательно удалить крышку капота, увеличив тем самым создав больше места для выполнения работ. Снимая «движок», следует проявить максимум осторожности, чтобы ни чего не повредить. Ремонт итак стоит хороших денег, а любая дополнительная поврежденная запчасть лишь увеличит эти расходы.

Чтобы снять двигатель, необходимо обзавестись лебедкой и тросом, способным выдержать нагрузку более 150 килограмм. Не забудьте перед началом работ по демонтажу мотора отсоединить клеммы батареи и снять ее с машины.

Когда все дополнительное оборудование будет удалено, то установите под мотором домкрат, а над ним установите перекладину, для крепления троса. Затем следует переходить к отсоединению «движка» от КПП. Необходимо открутить 4 болта. Также следует помнить о креплении подушек, предназначенных для установки «движка». Когда все крепежные элементы отсоединены, то необходимо достать силовой агрегат из двигательного отсека, используя лебедку. Будет хорошо, когда эта работа будет проводиться с помощником.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.. Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Последовательность снятия двигателя

Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.

Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.

После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.

Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.

Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.

Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.

Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.

Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.

Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.

Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.

Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.

Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.

Фото. Снятый двигатель с машины.

Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео

Замена двигателя ВАЗ 2109

В отличие от ВАЗ-классики на переднеприводных машинах ВАЗ двигатель устанавливается поперечно. На моделях 2108-09-099 ставились ДВС объемом 1,3 и 1,5 л, причем, мотором меньшего объема комплектовались автомобили первых годов выпуска, затем они были сняты с производства. Еще на самых первых машинах присутствовал ДВС 1,1 л, но такие авто в серии ВАЗ 2109 попадались очень редко.

На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель демонтировать желательно вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не производить съем коробки передач.

Отличительные особенности двигателя ваз 2106

Двигатель ваз 2106 – это достаточно успешная доработка предыдущей версии мотора ВАЗ-2103, во время создания которого использовались современные технологии.

Производители поставили перед собой задачу любыми способами усовершенствовать уже готовую деталь:

1. Мощность удалось увеличить с помощью общего действующего объема мотора. Особенное внимание уделялось улучшению цилиндра.
2. Такие доработки повлияли на появление блока цилиндра 2106-1002011. Помимо диаметра представленная конструкция мотора больше не имеет никаких отличительных особенностей.
3. Во время производственного процесса специалисты дают отдельному цилиндру собственный класс. Сегодня существует около пяти наименований, которые различаются одним миллиметром. Им присваиваются следующие символы – А, В, С, D и Е. Посмотреть условный класс мотора можно внизу основания.
4. Неизменной оставили основную головку блока мотора с обозначением 21011-1005011-10. Чтобы изменить общий диаметр цилиндра производителям пришлось использовать новые прокладки.
5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много аналогичных характеристик между собой. Представленный двигатель оснащен поршнями от мотора 21011, где номинальный диаметр равен 79 миллиметрам.
6. В новой модели мотора есть лунки цилиндрической формы, а также в несколько раз улучшены объемы. Во время работы в каждой отдельной области абсолютно все поршни будут нагреваться постепенно и равномерно. Именно таким образом удалось компенсировать возможные тепловые деформации. Также производители расположили терморегулирующие пластины из высококачественной стали в бобышках поршня.

Как увеличить мощность двигателя ваз 2106 и максимально снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть мотора? Нужно обратить внимание на наличие отверстия, которое предназначено только для поршневых пальцев.

Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками

Произвести замену мотора на заднеприводной ВАЗ-классике достаточно просто, наименьшую сложность представляет снятие и установка карбюраторного двигателя. Работу необходимо выполнять на автоподъемнике или смотровой яме, при этом понадобится электротельфер или механическая цепная таль. Заниматься снятием ДВС на земле не слишком удобно, тем более, вынимать мотор руками, но есть специалисты, которые выдергивают мотор без каких-либо специальных приспособлений. Можно снимать мотор без демонтажа коробки передач, так по времени получится быстрее.

Замена двигателя ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора. Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости. Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя. Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе. Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам. Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы). Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.

Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров. Снимаем насос и прокладку. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров… …и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн. Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки… …и снимаем крышку. Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна. Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра. Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров. В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.

Замена двигателя ВАЗ 2110

Проблема на «десятках», из-за которой может потребоваться ремонт или замена двигателя ВАЗ 2110 – возникновение гидроударов в цилиндрах. На «десятках» есть конструктивная недоработка – воздуховод корпуса воздушного фильтра спереди находится слишком низко относительно уровня земли, и, проезжая водное препятствие на скорости (большую лужу), в цилиндр под давлением попадает вода. Внутри двигателя происходит гидроудар, страдает поршни и клапана, в некоторых случаях повреждаются и сами цилиндры.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

— Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун) — Сапунил (повышенный выход картерных газов) — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11) — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную) — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон» — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

Двигатель ВАЗ 2106

• Двигатели
• ВАЗ
• 2106

1,6-литровый 8-клапанный двигатель ВАЗ 2106 представили в 1976 году наряду с одноименной моделью Жигулей. Этот агрегат по сути являлся очередной модернизацией мотора 2101 и отличался от него рабочим объемом. Под капотом внедорожника Нива этот двс имел собственный индекс ВАЗ 2121.
К классической серии относят двс: 2101, 2105, 21011 и 2103.

• Характеристики
• Описание
• Применение
• Отзывы
• Поломки
• Цены

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

2. Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.
3. Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.
4. Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный. После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.
5. Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.
6. После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку. Вы увидите механизм привода распредвала.
7. Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.
8. Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.
9. Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.
10. Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.
11. Снимаем маховик.
12. Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.
13. Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,
14. Снимаем масляный насос
15. Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».
16. Законтрите друг на друге две гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку. Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.
17. Потом снимите сам маслоотделитель.
18. Можно теперь приступить к снятию поршней с шатунами. Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.
19. Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.
20. Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.

Ремонт и тюнинг двигателя

Система подачи топлива

Делая глубокий тюнинг двигателя ВАЗ 2106, карбюратор желательно сменить на ижекторную систему подачи топлива. Можно установить более продуктивный карбюратор Solex, подобрать жиклёры и т. д. Но дело всё в том, что этот агрегат автомобиля очень капризен.

На его работу влияют и качество бензина, и подающийся в систему атмосферный воздух, и даже расположение авто относительно горизонтальной поверхности. Установив инжектор, вы заметите много новых положительных качеств у своего автомобиля, а именно:

Установка этой системы может быть проведена своими руками. Главное — не забудьте проложить ещё одну топливную магистраль для обратки.

Замена двигателя ВАЗ 2114

В вазовских моделях авто 2109 и 2114 очень много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на «девятке». Основное отличие состоит в том, что автомобили 2108-09-099 в основном были карбюраторными, а машина 2114 уже имела топливную систему с распределенным впрыском. На «четырнадцатую» моторы объемом 1300 см³ уже не устанавливались, зато некоторые машины комплектовались 16-клапанными инжекторными моторами. 16-клапанный ДВС демонтировать несколько сложнее – приходится снимать больше проводов, к силовому агрегату сложнее подступиться.

Замена двигателя ВАЗ 2106

На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемами от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см³. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень простая, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана. Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт производить не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно. Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

• коленчатый вал;
• поршневая группа;
• головка блока цилиндров;
• маховик;
• блок цилиндров.

Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на ВАЗ 2106 проводятся через 8000-10000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

В качестве смазывающей жидкости рекомендуется использовать полусинтетику с вязкостью 10W-40. Наибольшую популярность у владельцев модели, получили следующие моторные масла:

• Lada Professional 10W-40
• Lukoil Genesis Advanced 10W-40
• Shell Helix HX7 10W-40
• Total Quartz 7000 10W-40

При использовании данного автомобиля зимой, следует подбирать масло с учетом климатической зоны, а также рекомендации автоВАЗа. Вязкость 5W-40 позволит эксплуатировать машину до -30°С, а 0W-40 до -35°С.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Сервисмены считают данный силовой агрегат менее надежным, по сравнению с младшими двс классической серии, к тому же склонным к перегреву и масложору. А ведь мощность его не намного выше. Хорошо, что хоть стоимость ремонта и запчастей такая же низкая, как и у предшественников.

Этот мотор не любит дешевое масло, поэтому для замены лучше использовать качественную полусинтетику типа 5W-40 или 10W-40 и менять его не реже чем раз в 10 000 км. Обо всех особенностях процедуры рассказано на видео ниже.

В заводском мануале указан ресурс двигателя в 125 000 километров пробега, однако владельцы заявляют о том, что на самом деле он ближе к 200 000 км.

Замена двигателя ВАЗ 2112

На автомобилях ВАЗ 2110-11-12 устанавливаются точно такие же двигатели, как и на моделях ВАЗ 2113-14-15, принципиальная разница заключается только лишь в самом кузове. «Десятки» АвтоВазом выпускались с 1995 года, «двенашка» в кузове хэтчбек производилась с 1999 года. На авто ВАЗ 2112 ставятся как 8-клапанные, так и 16-клапанные ДВС, в комплектации моторов на 2110-11-12 в отличие от ВАЗ 14-ой серии присутствует другой стартер, его корпус крепится не на трех, а на двух шпильках. Других принципиальных отличий у двигателей 2112 и 2114 нет, поэтому замена двигателя ВАЗ 2112 производится так же, как и на моделях 2114.