Автомобиль Ока – это получивший широкое распространение транспортное средство на территории РФ. Машина стала серийно выпускаться еще в Советском Союзе на знаменитом Волжском автомобильном заводе.
В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.
Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.
В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.
Схема КПП Ока
Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.
Основные параметры
КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.
Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.
| Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113 | ||
| передача | 1111 | 11113 |
| 1-я | 3,7 | |
| 2-я | 2,06 | |
| 3-я | 1,27 | |
| 4-я | 0,9 | |
| задняя | 3,67 | |
| главная | 4,54 | 4,1 |
Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».
Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.
Управление КПП «Ока» осуществляется дистанционно. Кстати, на данном автомобиле поперечное расположение ДВС. Сама КПП Ока во всех модификациях ВАЗ -1111 и ВАЗ -11113 практически ничем не отличается (за исключением разных показателей главной передачи).
Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:
- картер сцепления;
- картер коробки КПП;
- крышка.
Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:
- шестерни;
- подшипники;
- синхронизаторы;
- сальники;
- уплотнители;
- маслосборник;
- фиксаторы и т.д;
Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:
- напольный рычаг коробки переключения передач;
- шаровая опора и тяга;
- кулиса;
- шарниры;
- шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.
Как снять коробку передач на Оке
С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:
- снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
- снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).
Поломки привода, ремонт кулисы
Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:
- Корпус;
- Подшипник дифференциала;
- Установочная проставка;
- Пробка слива смазки;
- Полуосевой уплотнитель;
- Приводной вал (левый);
- Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо;
- Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
- Подшипник;
- Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
- Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
- Втор. вал;
- Ось вилки заднего хода;
- Установочное кольцо;
- Крышка;
- Подшипник;
- Щуп;
- Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
- Подшипник шестерни;
- кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
- Вилка;
- Муфта;
- Сухарь;
- Фиксатор;
- Пластинка;
- Подшипник;
- Сальник;
- Вилка выжимного подшипника;
- Корпус сцепления;
- Колпачок;
- Сапун;
- Выжимной подшипник;
- Перв. вал;
- Подшипник;
- Маслосборник;
- Ведомая шестерня главной передачи;
- Корпус дифференциала;
- Шайба;
- Стопорное кольцо;
- Шестеренка полуоси;
- Ведущая шестерня привода спидометра;
- Трос спидометра;
- Приводной вал (правого колеса);
- Корпус привода спидометра;
- Сателлит;
- Стопорное кольцо;
- Ось сателлитов;
- Пыльник;
- Шток;
Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.
Состоит привод из:
- Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
- Кулиса;
- 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
- Шарнира;
- Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;
Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.
У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.
В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.
Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.
Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13
В этой статье речь пойдёт об удивительной процедуре замены сцепления без надобности снятия коробки передач. На опелевских 2-х литровых 8-ми клапанных моторах, с марками C20NE или X20SE, устанавливаются КПП F13. Сами моторы встречаются на таких автомобилях как Opel Vectra, Omega, Askona, Calibra, Kadett, Frontera (в комплектациях «GT»), некоторых моделях Daewoo: Espero, Leganza и так далее.
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм. С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине). Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
Ведомый диск освободили (он должен болтаться на первичном валу), теперь переходим к задней части коробки передач. На некоторых модификациях на лючке пятой передачи, есть пробка напротив первичного вала, а на некоторых её нет. Если пробка есть, то она откручивается шестигранником, в случае если её не будет, придётся откручивать весь лючок целиком. Отвечая на вопрос, стоит ли при снятии лючка сливать с коробки масло, скажу, что в целом, необходимости нет. Вытечет максимум грамм 50, поэтому просто подставьте тару и потом эти 50 грамм проще и быстрее будет залить через заливную пробку.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки. Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX. Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1. Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки
Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:
- Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
- Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
- Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.
При переключении передач отмечается возникновение посторонних звуки в виде скрежетов, хрустов и т.д.(неисправность механизма сцепления, утечка масла, повреждение коробки и т.д.).Заменив масло
и/или поврежденный элемент коробки, часто удается устранить эту проблему.
Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:
- Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
- Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;
Необходимость ремонта трансмиссии
Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?
При проведении данного процесса понадобится набор гаечных ключей, отвертка, молоток, щипцы для монтажа стопорных колец.
Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.
На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:
- корпус;
- вилку включения передачи заднего хода;
- пружины;
- рычаг.
Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство. При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет. Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.
Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.
При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.
Демонтаж узла с авто
Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.
Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.
У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.
Снятие только КПП
Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:
- Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
- Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
- Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
- Отсоединяем клемму АКБ;
- От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);
- Снимаем стартер;
- Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
- Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
- Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);
- Демонтируем поперечину;
- Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
- Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
- Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
- Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
- Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;
- Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
- Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
- Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
- Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;
Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.
Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.
Общий алгоритм действий такой:
- Сливаем тех. жидкости;
- Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
- Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
- Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
- Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
- Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
- Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;
После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.
Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.
Статья в тему — Устройство двигателя ОКА
Замена сальников
Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.
Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.
Алгоритм работ такой:
- Устанавливаем авто на яму;
- Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
- Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
- От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
- Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
- Забираемся под авто;
- Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
- Извлекаем приводной вал в сборе;
- Отверткой поддеваем «старый сальник;
- Садим новый уплотнитель, используя оправку;
- Устанавливаем привод на место;
- Собираем авто;
Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.
Основные поломки и их симптомы
Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.
К основным видам поломок относятся:
- Пробой или повреждение корпуса;
- Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
- Износа подшипников;
- Изгиба вилок механизма управления;
КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.
Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:
- Повышенной шумности работы;
- Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
- Невозможности включения какой-либо передачи;
- Самопроизвольного выключения передачи;
К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).
