Технология раскоксовки поршневых колец
Раскоксовка поршневых колец – это процедура по удалению твердых отложений, которые образовались на поверхности колец и на поверхности поршня. Существует несколько причин образования отложений (кокса) на кольцах поршня. Топливная смесь в камерах сгорания сгорает не полностью. Кроме этого в топливную смесь и в камеру сгорания попадает какая-то часть масла. И на поверхности колец остаются твердые остатки процесса сгорания.
Нужно понимать, что чем хуже топливо и хуже масло, тем быстрее и интенсивнее образуются твердые отложения. Причем чем больше масла (по разным причинам) оказывается в ходе горения топливной смеси, тем процесс коксования поршневых колец происходит быстрее.
Помимо этого причиной образования отложений может быть перегрев мотора из-за неправильной работы системы охлаждения. Это может быть что угодно, например, неправильно работающий термостат, выход из строя вентилятора и т.д.
На образование отложений может влиять и длительный простой автомобиля с неработающим двигателем.
Причины попадания избыточного масла в цилиндры двигателя
Одна из причин попадания масла в цилиндры – проблемы с масляными отражателями (маслосъемными колпачками), которые установлены на клапанах. Колпачки по мере износа постепенно перестают выполнять свою функцию, и масло начинает засасываться в цилиндры двигателя.
Вторая причина – происходит естественный износ маслосъемных колец, и масло недостаточно качественно снимается со стенок. В результате избыточное масло оказывается в цилиндрах двигателя.
Кроме этого могут возникнуть царапины на зеркале цилиндра, через которые масло попадает внутрь.
Есть еще и другие причины, которые создают избыточное масло внутри цилиндров. А избыточное масло – это всегда лишние отложения от сгорания и проблемы с маслосъемными кольцами. А за этим следует потеря герметичности, снижение давления масла.
Образовавшийся налет в виде кокса на кольцах и канавках цилиндра еще больше усугубляет ситуацию. Маслосъемные кольца теряют свою изначальную подвижность, и процесс снятия масла со стенок становится еще менее эффективным. И каждая дополнительная порция лишнего масла только проводит к новому слою отложений на кольцах. И если этот процесс не остановить, то кольца могут просто разлететься, заклинить двигатель, за чем последует еще более катастрофический сценарий.
Как определить, что в цилиндры попадает излишнее количество масла?
Основной признак, что такое происходит – изменение цвета дыма в выхлопной трубе. Об излишнем количестве масла, попадающего в цилиндры двигателя, говорит синий дым из выхлопной трубы.
Кроме этого начинает падать давление в цилиндрах, что требует более частой замены масла. Обычно в такой ситуации мотористы дают совет, что нужно разбирать двигатель, менять кольца. Но, например, если проблема заключается в маслосъемных колпачках, то достаточно будет поменять только их. А если и это не помогает, то с разборкой двигателя, как кардинальным решением проблемы, можно не спешить. Порой нормальную работу двигателя способна восстановить раскоксовка поршневых колец.
Как раскоксовать поршневые кольца?
Процедура снятия твердого налета с колец поршней не сильно сложная и не требующая никакой особой профессиональной подготовки и специального инструмента. Достаточно только иметь жидкость, которая в состоянии разъесть отложения, которые образовались на кольцах и в канавках на поршне.
Раскоксовка поршневых колец может выполняться одним из двух методов.
Первый метод предполагает, что активное средство будет заливаться непосредственно в цилиндры двигателя. Второй метод основан на том, что в топливо или масло будут добавленные специальные присадки, которые будут постепенно разъедать отложения, которые образовались на кольцах.
Нужно сказать, что у второго метода есть недостатки. Один из них – присадка не будет действовать точечно, т.е. она будет воздействовать не только на кольца поршней, но и на другие детали и узлы автомобильного мотора. Поэтому эффективность такой процедуры может не дать нормального результата. А вот первый метод предполагает, что активная жидкость будет действовать, прежде всего, на кольца и канавки на поршне, размягчая и удаляя отложения.
Для того чтобы залить жидкость внутрь цилиндров, нужно демонтировать свечи зажигания. После этого в зависимости от того, какой автомобиль (переднеприводный или заднеприводный) поднимается от земли одно колесо при помощи домкрата.
Совет по ремонту поршневой группы
Многие просто меняют поршневые кольца и не учитывают износ цилиндра, это приводит к тому что деньги на ветер а двигатель работает еще хуже. Почему хуже? Цилиндр вырабатывается элепсом (грубо говоря в виде окружности яйца) и ставя новые кольца они не прилегают плотно к стенке цилиндра и получается небольшая щель между цилиндром и кольцами, это приводит к плохой компрессии и большому расходу масла. Ниже рисунок изношенного цилиндра и нового поршневого кольца с зазором.
Рис 1. Изношенный цилиндр с новым поршневым кольцом
Поэтому если решили ремонтировать поршневую группу обратите внимание на цилиндры, самый простой способ определения выработки цилиндра, проведите пальцем внутри цилиндра снизу вверх в том месте где поршневые кольца доходят до своей верхней мертвой точки и если почувствуете хоть маленькую ступеньку, обязательно растачивайте цилиндры под ремонтные поршни.
Фото 2. Поршень с поломанными перегородками
А еще проще можно определить так, надо ли растачивать цилиндры под ремонтные поршни, если двигатель жрал масло, из сапуна валил сизый дым, при разборке поршневой группы все поршневые кольца и поршни целые, даже не задумывайтесь сразу блок двигателя везите в мастерскую по расточке цилиндров и растачивайте под ремонтные поршни!!! Ремонтные поршни покупайте перед тем как повезете блок цилиндров на расточку, расточник растачивает блок цилиндров под поршни.
Фото 3. Поршень с зажатым поршневым кольцом из-за перегрева
Пусть вы немного переплатите за запчасти и расточку, чем просто поставите новые поршневые кольца и новые поршни на сильно изношенные цилиндры результат будет не какой, скупой платит дважды!!!
Фото 4. Поршень с просверленным отверстием 1 и снятыми фасками 2
Дам еще совет, если сами ремонтируйте машину или даже если и не сами, а в мастерской, попросите моториста чтобы он просверлил в поршне 2 отверстия (по одному отверстию с двух сторон поршня) как показано на фото 4 стрелка № 1 и снял фаску напильником или на точиле стрелка № 2. Объясняю для чего это надо, на фото 4 видите что юбка поршня сильно задрана происходит из-за того что поршень при расширении краями юбки снимает масло с цилиндра и трется на сухую. Но если просверлить отверстие и снять фаску с края юбки, то поршень масло с цилиндра не снимает юбкой, а пропускает под юбку плюс дополнительно через отверстие в поршне проходит масло под юбку. Двигателя с такими поршнями более резвы, и даже при перегреве не сильно страдают. Если думаете что из-за отверстий в поршне двигатель будет жрать масло сразу вас успокою не будет, масло держат поршневые кольца, а работать двигатель точно будет лучше и резвей. Отверстие в поршне сверлите примерно по центру, ничего страшного нет если слегка просверлите выше или ниже или правее или левее. Сверло может быть от 4мм и до 6мм. Если бы этот поршень что на фото 4 изначально был просверлен и снята фаска с юбки, то задира не было, а была бы гладкая поверхность юбки поршня.
Двигатель кушает масло что делать. Видео.
avtoexperts.ru
Достаточно распространенное явление как появление масла на свечах зажигания, что отрицательно сказывается на работе двигателя, начиная от нестабильного запуска и заканчивая снижением динамики, повышенным расходом топлива и общим снижением мощности силовой установки.
Помимо этого, довольно значительно может увеличится угар моторного масла, которое, как известно, дороже бензина и значительно «бьет» по карману автолюбителей, плюс постоянное «троение» двигателя, нестабильный холостой ход не могут не напрягать владельца.
Какие же причины появления масла на свечах? В этой статье разберем основные пути попадания масла в камере сгорания двигателя и как следствие на свечах зажигания.
Возможные причины замасливания свечей:
1. Направляющие клапанов;
2. Сальники клапанов;
4. Поршневые кольца;
5. Повышенный уровень масла в картере двигателя;
6. Засорение канала вентиляции картера.
1. При износе внутренней поверхности направляющих появляется большой люфт между стрежнем клапана и направляющей втулкой, что дает возможность маслу из головки блока попадать в камеру сгорания и на свечи зажигания.
Редко, но бывает и такая ситуация, когда направляющая втулка выходит из тела головки. Обычно подобное происходит если это уже неоднократная замена втулок и вместо ремонтных (с увеличенным внешним диаметром) были поставлены стандартные втулки.
2. Сальники клапанов могут пропускать масло в камеру сгорания по нескольким причинам.
• «Дубение» обжимной части сальников, что обычно происходит при перегреве двигателя;
• Обжимная пружинка растянулась, либо соскочила с тела сальника;
• Сальник поднялся с тела направляющей втулки;
• При сильном износе втулок клапан работает с прижимом на одну сторону, отжимая кромку сальника, что дает возможность маслу попасть в камеру сгорания и на свечи зажигания. Поэтому нет смысла производить замену сальников клапанов при значительном износе втулок клапанов или стержней клапанов, так как сальники быстро выйдут из строя. Необходимо сразу выполнять замену направляющих втулок клапанов.
Признаками того, что изношены маслосъемные колпачки являются наличие масла на начале резьбы свечи зажигания около кольца свечи, а также дымный выхлоп при запуске двигателя, который пропадает по мере прогрева двигателя.
3. Клапана также подвержены износу, особенно это относится в данном случае к стержням клапанов. При их износе возникает большой зазор между направляющей и стержнем клапана, что также ведет к пропуску масла в камеру сгорания и на свечи зажигания. Требуется замена клапанов и как правило, направляющих втулок.
4. При износе поршневых колец, как, впрочем, и зеркала цилиндра наблюдается подсасывание масла в камеру сгорания, это так называемый насосный эффект. Требуется замена колец, а возможно и самих поршней при их выработке. В подобных случаях возможен и вариант треснувших перегородок под кольца на поршне.
Общие проблемы
Основная причина, по которой автомасло контактирует с горючим – сильное изнашивание компрессионных/маслосъемных колец. Бензин утекает в картер, масло поступает в камеру сгорания. Все это свидетельствует о том, что надо капитально ремонтировать силовой агрегат, так как в нем накопилось много серьезных неисправностей.
Мотор становится намного слабее, если снижается компрессия хоть одного цилиндра. Лишнее топливо в камере сгорания тоже не приводит ни к чему хорошему. Нагарные отложения будут увеличиваться, мотор станет постоянно перегреваться. Следовательно, вязкость автомобильной смазки будет изменяться. Иначе говоря, масло станет разжижаться. Это небезопасно для движка, функционирующего на высоких оборотах, в жестких эксплуатационных условиях.
Последствия любой неисправности возможно минимизировать, если вовремя обнаружить проблему. Нужно обращать внимание на вышеперечисленные признаки утечки. Тогда не придется отправляться в автомобильный сервис, чтобы там провели полный ремонт двигателя машины. Данная услуга достаточно дорогая, поэтому лучше знать, каковы основные признаки попадания топлива в масляную жидкость. Это даст возможность избежать множества значительных денежных расходов.
Система впуска воздуха
Плохая фильтрация воздуха (из-за несвоевременной замены фильтра) и негерметичность впускного тракта приводят к попаданию загрязнений в камеру сгорания. Это вызывает серьезный абразивный износ цилиндропоршневой группы — рабочих поверхностей цилиндров, поршней и колец. Из-за этого на стенках цилиндров остаются излишки масла, которые затем сгорают.
Грязь откладывается и в канавках поршневых колец. Там она соединяется с моторным маслом и превращается в абразивную пасту. В итоге подвижные кольца, стираясь, теряют в высоте, а канавки расширяются, что приводит к снижению герметичности цилиндра и повышению угара масла.
Что можно сделать
Если происходит залив свечей маслом, то выявить причину не так уж и сложно, но вот устранение ее может оказаться хлопотным делом.
Если говорить об описанном выше случае протекающей прокладки клапанной крышки, то здесь все очень просто – замечено масло в свечных колодцах – уплотнительный элемент требует замены.
Хуже если смазка обнаружена на нижней части свечки (причем она может быть как на одной, так и нескольких или всех свечах).
Здесь частично поможет замер компрессии. При залегании колец или неплотном прилегании клапанов она обязательно снизится. Если же следы смазки на свечках имеются, но компрессия в порядке или даже повышена (что бывает из-за присутствующего в камере сгорания масла, которое выступает в роли уплотнителя в имеющихся зазорах), придется разбирать ГБЦ для оценки состояния маслосъемных колпачков и направляющих клапанов. В целом, именно последние два элемента и являются самыми частыми причинами попадания смазочного материала в цилиндры, включая и свечки.
Рекомендуем: Штраф за газовое оборудование (ГБО) на автомобиле в 2019 году
Не стоит забывать, что сам двигатель имеет определенный ресурс. Если замечено, что все свечки в масле, а компрессия значительно опустилась ниже нормы, возможно, стоит подумать о капитальном ремонте, поскольку степень износа мотора достигла критических значений.
Неполное сгорание топлива
Избыток топлива в цилиндре возникает по разным причинам — например, из-за слишком богатой топливовоздушной смеси или ее неполного сгорания. Это очень опасно, ведь несгоревшее топливо активно смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Полусухое трение приводит к сильному износу цилиндропоршневой группы — мощность двигателя падает, а расход масла возрастает.
Поэтому очень важно вовремя устранять все неисправности, провоцирующие такую ситуацию, – к примеру, нарушения в работе системы зажигания и топливных форсунок. Следует также избегать заправок некачественным горючим и частых поездок на короткие расстояния без полноценного прогрева двигателя, что особенно вредно для бензиновых моторов с непосредственным впрыском. В этом режиме топливо не успевает полноценно испаряться и смешиваться с воздухом, оно оседает на стенках цилиндра, смывая масляную пленку. Вдобавок топливо попадает в поддон и разжижает масло, повышая его уровень и ухудшая характеристики, пока не испарится после полного прогрева двигателя.
Что в итоге
Как видно, масло в цилиндрах двигателя может появляться по разным причинам. При этом во всех случаях наблюдается повышение расхода смазки, появляется сизый дым из выхлопной трубы, а также отмечается наличие смазочного материала на свечах зажигания.
Добавим, что обычно свечи, залитые маслом, становятся причиной затрудненного пуска ДВС, пропусков зажигания и троения двигателя. Масло в этой ситуации приходится постоянно доливать, свечи нуждаются в очистке или частой замене, причем такие действия все равно не решают основной проблемы.
Важно понимать, что избытков масла в камере сгорания быть не должно. В противном случае двигатель будет подвержен повышенному износу, камера сгорания загрязняется, страдают седла и тарелки клапанов, а также элементы ЦПГ. По этой причине необходимо своевременно выявить и устранить причину появления масла в цилиндре двигателя.
Срок жизни
Угар масла может наблюдаться при его скоропостижном старении из-за тяжелых режимов эксплуатации. В таких условиях его необходимо менять чаще, чем каждые 15 000 км (общепринятый заводской интервал). Об этом обычно говорится в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Уставшее масло также провоцирует закоксовывание и залегание поршневых колец, что приводит к снижению герметичности цилиндров, то есть к повышению объема картерных газов, с которым может не справиться система вентиляции. В итоге она станет гнать гораздо больше масла на впуск. Вдобавок из-за закоксовывания маслосъемных поршневых колец много масла будет сгорать в цилиндре. Замкнутый круг!
Стук в двигателе, задиры в цилиндрах
Задиры в цилиндрах современных моторов, увы, реальность моторостроения ХХI века. Ситуацию усугубляют большие межсервисные интервалы и некачественное, а нередко и поддельное масло.
Когда на стенках цилиндров сформировались значительные задиры, это может проявляться появлением стука. Вначале стук возникает на «холодную», при этом после достижения рабочей температуры звук пропадает. Со временем стук не будет исчезать даже при достижении агрегатом оптимальной температуры. Постепенно снижается компрессия, увеличивается расход топлива и масла на угар. Ситуация прогрессирует, пока остро не потребуется капитальный ремонт мотора. Причин множество, среди них могут быть механические повреждения, температурный перегрев, малый уровень масла, неправильно произведенный ремонт мотора. Сама конструкция цилиндропоршневой группы в некоторых двигателях может быть не совсем удачной.
Что делать? Следить за системой охлаждения, уровнем масла, стараться избегать максимальных нагрузок до достижения рабочей температуры двигателя. Важно использовать качественные масла, соответствующие требованиям допусков вашего автомобиля. В частности, масла XADO производятся в Нидерландах и имеют целый ряд сертификатов, их качество подтверждено авторитетными организациями и производителями автомобилей.
Также для дополнительной защиты двигателя можно порекомендовать использовать ревитализанты, которые формируют на поверхностях деталей цилиндропоршневой группы защитное металлокерамическое покрытие. Например, в данной ситуации подходит «Revitalizant EX120 для цилиндропоршневой группы», «Ревитализант EX120 для бензиновых двигателей», «Ревитализант EX120 для дизельных двигателей».
Условия эксплуатации
К числу причин повышенного расхода масла относятся не только особенности конструкции и неисправности систем двигателя и отдельных узлов, но и пагубные режимы эксплуатации. Наиболее распространенный и неблагоприятный — длительная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода. Из-за низкого давления при сгорании топливовоздушной смеси поршневые кольца работают неэффективно — падает степень герметичности цилиндра. Из-за этого на его стенках остается толстая масляная пленка, которая затем сгорает. К тяжелым условиям эксплуатации относятся также частая езда с непрогретым мотором под высокой нагрузкой и длительная толкотня в пробках.
ПРЕДЕЛЫ ДОЗВОЛЕННОГО
Кроме привычного определения расхода масла — в литрах на 1000 км пробега — применяют и более точное: в процентах от расхода топлива. Более точное — потому что учитывается время работы мотора в режиме холостого хода. Для современных двигателей допускается расход масла не выше 0,5% от объема потребляемого топлива
. А как перевести это значение в более привычные и наглядные литры? Предположим, автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега. Соответственно, на тысячу — примерно 80 литров, а 0,5% от этого объема — 0,4 литра. Этот показатель в 2,5 раза скромнее того, на который ссылаются сервисмены в ответ на жалобы автовладельцев.
Как работает поршень двигателя внутреннего сгорания?
В цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) происходит один из основных процессов, благодаря чему двигатель внутреннего сгорания функционирует: выделение энергии в результате сжигания топливовоздушной смеси, которая впоследствии преобразуется в механическое действие – вращение коленвала. Основной рабочий компонент ЦПГ — поршень. Благодаря ему создаются необходимые для сгорания смеси условия. Поршень — первый компонент, участвующий в преобразовании получаемой энергии.
Поршень двигателя имеет цилиндрическую форму. Располагается он в гильзе цилиндра двигателя, это подвижный элемент – в процессе работы он совершает возвратно-поступательные движения и выполняет две функции.
- При поступательном движении поршень уменьшает объем камеры сгорания, сжимая топливную смесь, что необходимо для процесса сгорания (в дизельных моторах воспламенение смеси и вовсе происходит от ее сильного сжатия).
- После воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания резко возрастает давление. Стремясь увеличить объем, оно выталкивает поршень обратно, и он совершает возвратное движение, передающееся через шатун коленвалу.
Неисправности в двигателе мотоблока, пробуем определить самостоятельно
Прошла весна, пахотные работы прошли и вы заметили, что ваш металлический конь немного захромал под конец пахоты. А впереди окучивание, если есть оборудование, а то и копка картофеля и многое другое. Давайте посмотрим, стоит ли поднимать панику или справитесь сами.
Частично о ремонтах мотоблока и культиватора было сказано в статье «Наиболее частые поломки в мотоблоке и культиваторе и как их устранить самому» .
Обычно двигатель на мотоблоках бывает четырёхтактным, с воздушным охлаждением, поэтому описываю такой вариант.
Он имеет систему подачи топлива, в которой приготавливается рабочая смесь. Система состоит из топливного бака, топливного шланга, карбюратора и рабочего шланга.
Есть система смазки, система раскрутки коленчатого вала (стартёр). Кстати, есть модели, у которых стартеры, работающие от аккумулятора, то есть электрические стартёры, есть модели, имеющие и электрический и ручной стартёр.
Система охлаждения работает при помощи крыльчатки, которая гонит воздух на двигатель. Система зажигания – ну она дает постоянную искру на свече. Там работает маховик с башмаком, которые преобразуют силу, выработанную в магнето в электрическую, которая подается на свечу обеспечивая проскакивание искры, которая и воспламеняет ту саму рабочую смесь.
Разбор поломок мотоблока
Все поломки мотоблока делим на две основные части: это проблемы с двигателем и проблемы с остальными узлами. Наиболее часто возникают проблемы именно с двигателем. И если вы решили начать ремонт самостоятельно, достаньте со схемой именно вашего оборудования. Если нет, постарайтесь найти и скачать в интернете.
В этой статье я расскажу о двигателе, основных неисправностях, в другой бут остальные неисправности.
С двигателем случаются два вида неисправностей: двигатель не запускается совсем и двигатель работает плохо, с перебоями, не хватает мощности или самопроизвольно глохнет.
Диагностируем первую проблему.
Если двигатель работает на бензине, а таких больше, проверяем такие позиции:
наличие бензина в баке;
открывается ли топливный бак;
проверяем воздушную заслонку – когда запускаем холодный двигатель, заслонка закрыта;
проверяем поступление бензина в карбюратор. Можно отсоединить топливный шланг и проверить на свободное истечение бензина. Если струйка маленькая или её нет вообще, значит засор или топливного фильтра, или воздушного клапана крышки бака. В принципе, прочистив или поменяв фильтр и клапан, работа по ремонту может быть закончена.
Если здесь все в порядке, проверяем систему зажигания, что начинается с проверки свечи. Отсоединяем проводку с цилиндром и выкручиваем её из крышки цилиндра. Если при осмотре она сухая, значит бензин не подается. Предварительно мы установили, что в карбюратор он поступает без проблем. Тогда проблема в карбюраторе. Это может быть как засоренный жиклер, так и загрязнился фильтр или что либо другое. Для этого нужно снять карбюратор, разобрать прочистить. Это сложная работа, обязательно наличие схемы карбюратора.
Если свеча мокрая, значит топливо поступает, но возможно идет переизбыток топлива, тогда также не будет заводиться. Для устранения этой проблемы перекрываем подачу бензина и просушиваем цилиндр. Затем при снятой свече прокачиваем двигатель ручным стартером.
Возможно, проблема в свече, которая окислилась, тогда при помощи бензина и тонкой наждачки – нулевки очищаем её. Также обращаем внимание на величину зазора между электродами. Согласно инструкции, должен зазор быть в пределах 0,8 мм, если не такой, регулируем. После всего и проверяем свечу, прижав металлической частью к крышке цилиндра и делаем как бы ложный пуск двигателя. Если свеча рабочая, искра будет нормальная для зажигания. Если слабая или нет совсем, меняем свечу. Если и здесь нет искры, проверяем катушку зажигания, она электронная. Если она не рабочая, меняем.
Может быть причина и в разрядке аккумулятора, перегоревшем предохранителе, неисправном стартере. Просто проверяем все по очереди. Стартер можно или отремонтировать, или поменять.
Двигатель работает, но плохо
Здесь могут быть такие проблемы:
Воздушный фильтр забился, воздуха поступает мало, смесь бензина с воздухом получается с преобладанием в сторону бензина. Так как мотоблок работает в условиях, очень далёких от стерильных, чаще чистите воздушный фильтр. Если это бумажный фильтр, чистите его просто постукиванием о твердый предмет и продуваем пылесосом. Именно продуваем, не втягиваем воздух.
Фильтр из поролона моется любым жидким средством для посуды или мойки авто и сушится. Сетчатый продувается при помощи пылесоса.
Бывает причина в бензине плохого качества или какой-то смеси, которую посоветовали знакомые. Пользуйтесь тем, которое рекомендовано производителем.
Возможно причина в свече и в зазоре между электродами, тогда регулируем согласно инструкции пользователя.
Проверьте глушитель, возможно он забит сажей от выхлопных газов. Разбираем глушитель, чистим, промываем бензином. Если глушитель в вашей конструкции неразборный, промываем и высушиваем при помощи фена, можно и для волос. ВАЖНО, обязательно промыть моющим средством в конце, воду и бензин после мойки утилизируйте. ЭТОТ НАГАР И САЖА ИМЕЮТ В СВОЕМ СОСТАВЕ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СУХАЯ ЧИСТКА С ВДЫХАНИЕМ ЧАСТИЦ ОЧЕНЬ ВРЕДНАЯ.
Отверстие при снятии глушителя закрываем как кляпом чистой ветошью.
Возможно неправильная работа мотоблока связана с неправильно отрегулированным карбюратором. Если в инструкции есть пункт об этом, производим его регулировку. Могут быть изношены цилиндры и поршни, может быть нужна замена поршневых колец. При подсоединению к отверстию от свечи компрессометр и проворачивая вал стартера, проверяем компрессию. В идеале должна быть не ниже 8 атмосфер (опять смотрим в паспорте на мотоблок). Если в двигателе есть декомпрессор, тогда показание компрессометра будет неточным. При показании 5 атмосфер можно будет говорить о том, что это сработал декомпрессионный клапан.
Дизельный двигатель
В ремонте и диагностике он более сложный, чем бензиновый. И дело не особой сложности двигателя или каких то условиях, а в том, что бензиновые устройства встречаются гораздо чаще и мы привыкли к ним. Предлагаю посмотреть таблицу в инструкции, которой оснащены практически все инструкции по эксплуатации дизельных мотоблоков, в которых перечислены основные причины неисправностей и способы их решения.
Можно посмотреть ремонт дизельного мотоблока в таком видео:
Источник
Видео: Масло Попало В Цилиндр Мотоблока Что Делать
Не пытайтесь сразу запустить двигатель во время ливня. Сначала убедитесь, что коленчатый вал провернут и что с поршневой группой цилиндров все в порядке. Для этого включите (в случае механической коробки передач) третью передачу и ведите автомобиль на несколько метров. Убедившись, что коленчатый вал вращается, вы можете смело искать причину остановки двигателя. Если у вас есть машина с автоматической коробкой передач, этот способ нельзя использовать, и вам придется ехать на сервис на эвакуаторе.
Как запустить двигатель после купания
Выполнив все эти шаги, вы можете попробовать “оживлять” двигатель. Причиной неисправности двигателя, скорее всего, являются заполненные водой элементы системы зажигания. Их следует постепенно проверять на влажность, протирать чистой тканью и высушивать на воздухе. Однако в современном автомобиле из двигателя могут быть удалены только свечи зажигания или свечи зажигания (если это дизельный двигатель). Раньше можно было снять и высушить крышку распределителя зажигания, катушку и свечи зажигания, но в настоящее время электроника контролирует все процессы двигателя, и отключать блок управления двигателем не рекомендуется. Однако устройство обычно устанавливается в кабине, что значительно увеличивает вероятность того, что оно будет сухим. Отдельные катушки зажигания удалены, чтобы удалить свечи и могут быть высушены отдельно.
После снятия свечей зажигания двигатель может быть выключен стартером, поскольку свечи зажигания цилиндров не находятся в опасности. Это действие поможет проветрить камеру сгорания. Желательно оставлять машину без катушек и свечей весь день.
Если двигатель все еще не запускается после сушки, не пытайтесь запустить его с помощью буксира. Лучший выход. Доставить машину в автосервис на эвакуаторе.
Убедитесь, что все устройства в системе зажигания сухие и в них нет влаги, проверьте на наличие искр. Это сложно сделать на современном двигателе. Тем не менее, свеча зажигания (и, скорее всего, любая до остановки двигателя) может быть применена к блоку цилиндров на нижнем конце и, надев провод высокого напряжения или катушку зажигания, проворачивать двигатель стартером.
Проверка системы питания
Поскольку система электропитания более защищена от попадания воды в ее элементы, трудности могут возникнуть, в основном, при оснащении системы электрическим бензиновым насосом на двигателях с инжектором. Фактически, “в поле”Вы можете проверить целостность предохранителя. Все остальные проверки лучше оставить профессионалам.
Неизбежные последствия
Самая опасная и неприятная ситуация для владельца автомобиля. Когда минимальное количество воды попало в камеру сгорания, частота вращения двигателя также была минимальной, а шатун сильно деформировался. Однако его деформация произошла в любом случае. Двигатель выдерживал попадание воды через выпускной клапан и не задерживался.
Однако структура металла, из которого был изготовлен шатун, была нарушена и его разрушение. Просто вопрос времени (точнее, пробега). Это может произойти через 5, 7 или 10000 км, когда исправный двигатель неожиданно заклинило без причины. Если это гарантийный автомобиль, то начнется утомительный процесс длительных испытаний: кто кому должен, чья это вина, и кто должен заплатить за ремонт двигателя.
Это практически не относится к дизельным двигателям, в которых поршни обычно застревали сразу из-за высокой степени сжатия.
