Замена тормозных колодок на автомобиле: как менять колодки своими руками

Тормозные колодки напрямую влияют на эффективность торможения автомобиля в разных условиях (плавное, импульсное или экстренное торможение). При нажатии на педаль тормоза усилие передается на тормозной механизм на каждом колесе, в результате чего:

фрикционная накладка тормозной колодки прижимается к рабочей поверхности тормозного диска или барабана;
возникающая сила трения замедляет вращение колеса или колесо полностью блокируется (на машинах без системы ABS).

В процессе эксплуатации авто необходимо следить за состоянием колодок и выполнять их замену до наступления критического износа (истирание фрикционной накладки). При этом важно знать, когда менять тормозные колодки, а также как поменять колодки передние и задние правильно. Подробнее читайте в нашей статье.

Срок службы тормозных колодок

Ресурс тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

качество колодки;
тип трансмиссии авто (механика или автомат);
место установки (передняя или задняя ось);
особенности тормозной системы конкретного авто;
индивидуальные условия эксплуатации авто;

Прежде всего, замена передних тормозных колодок нужна чаще, чем задних колодок. Причина — тормозное усилие на многих авто реализовано таким образом, что передние тормозные колодки работают постоянно и на них приходится больше нагрузок. В свою очередь, задние колеса активно тормозят только при экстренном торможении.

Также на авто с механической коробкой передач колодки используются менее активно (можно тормозить двигателем), двигаться накатом и т.д. В то же время на машинах с АКПП скорость движения авто контролируется исключительно тормозами. Результат — на авто с МКПП колодки «ходят» в среднем около 35-50 тыс. км, тогда как на АКПП их срок службы составляет 25-30 тыс. км. пробега.

Еще следует учитывать особенности эксплуатации авто (езда в горной местности с частыми спусками, разгоны и регулярное активное торможение, перевозка тяжелых грузов и т.д.). В таких условиях тормозные колодки изнашиваются намного быстрее.

Когда нужна замена колодок

Основными признаками необходимости замены тормозных колодок принято считать:

свист, скрип или скрежет при торможении;
истирание или разрушение фрикционных накладок (выявляется при осмотре);
снижение эффективности торможения, увеличение тормозного пути;
ход педали тормоза увеличен или педаль проваливается;
автомобиль замедляется рывками, торможение происходит с провалами;
на приборной панели появилось уведомление о необходимости замены колодок (сработал датчик износа тормозных колодок).

Также рекомендуется на каждом ТО (каждые 10-15 тыс. км. пробега) проводить осмотр колодок и проверять общую эффективность работы тормозной системы. Бывает так, что особых признаков износа на момент осмотра не наблюдается, при этом машина плохо тормозит и колодки лучше заменить.

Признаки неисправности тормозов

О том, что с тормозами не порядок, узнаете по следующим «симптомам»:

Понижение уровня тормозной жидкости. Такой признак может быть связан как с ее утечкой, так и с физическим износом тормозных колодок. Заметив «симптом», требуется тщательно обследовать суппорты, трубки, цилиндры, шланги и главный цилиндр на предмет подтеканий.
Низкая тормозная педаль. Признак заклинивания систем авторегулировки барабанных элементов. Которые ответственны за разводку колодок тормозов. Чтобы избавиться от проблемы, делается прочистка/замен самой системы автоматического регулирования.
Слишком большой ход тормозной педали. Среди вероятных причин — износ колодок, неверная регулировка барабанных тормозов, наличие воздуха внутри системы. При такой проблеме автомобиль перестают использовать до окончания ремонта — ведь педаль может провалиться в пол, отчего торможение окажется недостаточным.
Скрежет. По такому неприятному звуку судят о сильно изношенной колодке — она трется о поверхность тормозного диска. Последнему требуется или расточка, или замена.
Неестественно мягкая тормозная педаль в сочетании с пониженной эффективностью торможения. Следствие накопления воздуха внутри тормозной структуры. Этому предшествует как разгерметизация, так и проход воздуха из распределительной емкости, что наблюдается при понижении уровня тормозной жидкости. Другие причины «симптома» — перегрев, заклинивание рабочих цилиндров или проблемы с главным цилиндром.
Излишне жесткая педаль. Можно говорить о проблемах с тормозным усилителем. Если он вакуумный, скорее всего, во впускном коллекторе имеет утечка разрежения. Среди других наиболее вероятных причин — какие-либо поломки в усилителе, шланге или контрольном клапане.
Замедление хода автомобиля сопровождается свистящим, визжащим звуком. Первая причина — вибрация суппортов и колодок на высокой частоте. Вторая причина — низкого качества колодки. Эти элементы требуется заменить, а суппорт — прочистить, смазать.
Тормозная педаль провалилась. Очень тревожная ситуация, причина которой — в разгерметизации или выходе из строя цилиндров.
Неравномерное или малоэффективное торможение. Основная причина — тормозная жидкость или смазочная масса оказалась в рабочей зоне колодки. Требуется отыскать и устранить протечки, произвести замену колодок.
При замедлении хода ощущается или вибрация всего корпуса авто, или пульсация в районе тормозной педали. По такому признаку можно судить как об изменении формы, так и серьезном износе дисков тормозов. Рабочие поверхности, скорее всего, перестали быть строго параллельными друг другу. Чтобы вернуть все к нормальному состоянию, диск растачивают или заменяют.
При замедлении хода ТС тянет вправо или влево. Говорится о том, что одна из колодок сильно загрязнена или замаслена. Причина нередко кроется и в том, что диски и передние колодки неравномерно изношены или же фрикционные характеристики элементов тормозных систем правых и левых колес не совпадают.

Когда один из этих признаков для вас оказался знакомым, пора провести самостоятельную проверку:

Если есть система ABS (антиблокировка), убедитесь, что она исправна. В этом поможет диагностический индикатор на приборном щитке. Если он загорается/затухает на короткие промежутки времени, значит, что система просканирована и проблемы не выявлены. Если же индикатор не загорается вовсе или горит постоянно, это повод как можно быстрее проверить работу антиблокировочной системы.
Проверьте шланги, вакуум-усилитель — и обращайтесь к такой самостоятельной диагностике периодически.
Убедитесь, что тормозная система герметична. Для этого несколько раз нажмите на педаль. Если система исправна, вы будете ощущать сопротивление, нарастающее с каждым нажатием. В том случае, если оно не нарастает или не появляется вовсе, можно говорить о недостаточной герметичности.
Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости.
Обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся колодки и диски.

Самостоятельная замена тормозных колодок

На многих современных авто тормозные колодки можно поменять своими руками в условиях обычного гаража. При этом замена передних колодок, замена задних колодок или «круговая» замена колодок (на передней и задней оси) должна выполняться с учетом определенных нюансов:

необходимо учитывать особенности автомобиля конкретной марки и модели;
правильно подобрать тормозные колодки для замены;
качественно выполнить процедуру снятия старых колодок и установки новых;
осуществить прокачку тормозов и проверку тормозной системы автомобиля.

Как поменять передние колодки

На современных авто на передней оси используются дисковые тормоза, тогда как на задней оси могут быть дисковые или барабанные тормоза. В любом случае, менять колодки на дисковом тормозе проще, чем в случае с барабанами.

Обратите внимание, колодки тормозные меняются только парами на одной оси. Чтобы заменить передние колодки, необходимо:

поставить машину на ровной площадке, затянуть «ручник», положить под задние колеса противооткатные упоры;
далее следует открутить крышку бачка тормозной жидкости, чтобы поршень рабочего цилиндра перемещался легче;
затем потребуется ослабить колесные болты и поднять переднюю часть авто на домкрате (одно колесо или всю ось);
теперь нужно вывернуть руль так, чтобы получить наиболее удобный доступ к суппорту и снять колесо;
после снятия колеса проводится осмотр тормозного диска (при необходимости, его нужно менять вместе с колодками);
если диск тормозной в норме, можно откручивать направляющие суппорта и поднимать крышку суппорта;
Суппорт нужно подвесить на проволоке или закрепить ремнем/хомутом к элементам подвески, чтобы избежать повреждения тормозных шлангов.
теперь поршень нужно вдавить при помощи плоской отвертки и этой же самой отверткой поддеть колодки для их извлечения;
далее снимаются пластины антискрипные, которые смазывают небольшим слоем смазочного материала для тормозной системы;
также рекомендуется снять скобы и тоже их смазать с обеих сторон;
после потребуется выполнить очистку посадочного места от грязи (сделать это можно щеткой с жесткой щетиной или другими подручными средствами);
Новые колодки перед установкой подготавливают, смазывают их «ушки» (участки, где крепятся противоскрипные пластины).
теперь новые тормозные колодки можно устанавливать, после чего чистой ветошью удаляются остатки смазки;
дополнительно смазкой покрывают периметр вокруг поршня и ставят на место суппорт, стараясь не повредить направляющие;
смазав направляющие суппорта, их закручивают;
аналогичные работы проводятся на втором колесе, после чего необходимо закрутить крышку бачка с тормозной жидкостью;
завершающий этап — проверка работоспособности и герметичности системы (для проверки нужно нажать на педаль тормоза несколько раз).

Если педаль тормоза не проваливается и уровень тормозной жидкости в норме, можно совершать пробную поездку. Если же педаль тормоза слишком мягкая, тогда начать нужно с прокачки тормозов.

В случае, когда прокачка не решила проблему, необходима углубленная диагностика. Обратите внимание, даже если весь процесс замены колодок прошел успешно, в первое время эффективность торможения может быть снижена.

Причина — колодки должны «притереться» к поверхности тормозных дисков. Это значит, что первые 30-50 км. следует избегать высоких скоростей и экстренного торможения.

Как поменять задние тормозные колодки

Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах не сильно отличается от замены на передней оси. Однако если на машине стоят барабанные тормоза, замена задних колодок несколько отличается.

Чтобы понять, как поменять задние колодки, нужно изучить общий порядок действий:

сначала машину следует обязательно снять с «ручника» (ручник в этом случае связан с барабанным тормозом);
далее нужно поставить под передние колеса противооткатные упоры, также на переднеприводном авто можно включить первую передачу;
сняв колесо, следует открутить гайки крепления барабана, снять барабан со ступицы (если не снимается, выстучать и поддеть барабан);
в процессе важно проверять, в каком состоянии подшипник барабана.
Рекомендуется зарисовать или сделать фото расположения тяг, пружин, а также фиксаторов в устройстве барабанного тормоза.
отсоединив трос стояночный, нужно снять тяги и пружины, а также старые колодки;
затем новые колодки ставятся на место, производится установка тяг и пружин;

Завершающий этап — проверка эффективности работы тормозов (при необходимости выполняется прокачка, после чего замена тормозных колодок задних считается выполненной). При этом «притирка» задних колодок к барабанам может происходить долго. По этой причине, если барабаны изношены, выполняется их проточка (при такой необходимости).

Как менять передние и задние колодки тормозной системы

Замена передних и замена задних тормозных колодок отличаются, потому как спереди — дисковые тормоза, сзади — барабанные.

Общий порядок замены (дисковые и барабанные):

Открыть капот и отвернуть крышку бачка тормозной жидкости.
Поднять домкратом любую переднюю сторону и снять колесо.
Очистить от грязи тормозной диск.

Так выглядят тормозные дисковые колодки на автомобиле Шкода Октавиа

Открутить болтики направляющего суппорта и тормозного барабана, чтобы получить доступ к колодкам.
Отверткой отодвинуть колодки.
Новые колодки устанавливаем парами.
Затем надо прокачать всю тормозную систему.

Это был общий порядок замены деталей тормозной системы. Теперь рассмотрим, как правильно менять тормозные колодки на передних и задних колесах.

Как притереть тормозные колодки после замены

После замены колодки нужно «притирать» в два этапа. На начальном этапе (сразу после замены) следует «мягко» тормозить:

не нажимая на педаль тормоза больше, чем на половину хода;
не допуская блокировки колес или срабатывания системы ABS;

Также тормозить нужно «коротко», чтобы не перегреть поверхности трения. Далее нагрузки повышаются постепенно, при этом важно помнить, что после торможения нужно давать колодкам остыть не менее 5-7 сек. Желательно выполнить не менее 40-50 таких торможений.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно подобрать тормозные колодки для автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, какие тормозные колодки лучше выбрать, а также на что обращать внимание при выборе колодок.

В дальнейшем, на протяжении первых 100-150 км. нагрузки следует плавно повышать, не перегревая тормоза. Параллельно следует следить за наличием фрикционной пыли на диске. Если материал активно пылится, это указывает на следующее:

проблемы самой притирки (возможно, тормозные диски изношены);
установлены тормозные колодки низкого качества;
имеются неисправности тормозной системы (клинит суппорта и т.д.)

В любом случае, необходимо знать, как заменить тормозные колодки правильно и обслуживать тормозную систему. Также после замены тормозных колодок эксплуатировать машину в привычном режиме нельзя до полного восстановления эффективности торможения после притирки или обнаружения и устранения других проблем с тормозами.

Ремонт тормозных колодок

Главная функция колодок — при соприкосновении с барабанами и дисками обеспечить хорошее трение, приводящее к замедлению хода, а затем и полному стопу. Само собой, этот элемент испытывает серьезные внешние нагрузки, следствием чего оказывается:

Износ рабочих поверхностей таковых колодок.
Деформирование элемента, что ухудшает качество контакта с дисками тормозов.
Прикипание колодочных накладок к тормозному диску.

Проблемы с колодками приводят к увеличению времени торможения и снижению его эффективности. Ремонт данного элемента оправдан, когда ухудшение работы связано с обширным его замасливанием, загрязнением или выходом из строя накладок. В среднем, замена или ремонт колодок показаны через каждые 25 000 км пробега.

Не менее важна самостоятельная диагностика колодок тормозов. О том, что они находятся в неважном состоянии, можно судить по признакам:

торможение стало сопровождаться визгами, скрипами, скрежетами;
тормозной интервал заметно увеличился;
на дисках виднеется пыль из железной стружки.

Для проведения восстановительных ремонт мастер первым делом снимает колодки. Для передней части:

Демонтирует колесо.
Отгибает край пластинки.
Откручивает болты.
Достает стопор-пластину.
Поднимает скобу — и вынимает колодки.

Для задней части:

Снимает колесо.
Откручивает штифты-направляющие.
Вынимает барабан.
Снимает пружины — направляющие и стяжные.
Снимает рычаг привода — и вынимает колодки.

Само восстановление включает в себя:

Удаление грязи и ржавчины.
Промывку, просушку загрязненных и замасленных зон.
Смену поврежденных накладок.
При необходимости — регулировку колодок.

Установка восстановленных элементов — по той же схеме, но в обратном порядке. В заключение специалист тестирует педальные узлы, регулирует стояночные тормоза, проверяет работу всей системы.

ремонт тормозных колодок