Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой распределения воздуха одновременно, тем или иным образом, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.
Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из короба с заслонками, в котором находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.
Незамысловатая система распределения поступающего воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим приводом управления, два сопла обдува ветрового стекла, два гофрированных шланга и заслонки короба отопителя.
На автомобилях Уаз Хантер, с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб, каталожный номер детали 3151-8101231, который устанавливается между лючком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отведения дождевой воды попадающей в отопитель при открытой крышке лючка воздухозаборника.
Дождевая вода попадающая через лючок воздухозаборника в этот пластиковый короб сливается наружу через резиновый шланг проходящий к перегородке моторного отсека внутри салона.
А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, находящийся в нижней части его корпуса и также выведенный в моторный отсек через отверстие в его перегородке.
Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно понизила интенсивность поступающего в салон набегающего потока воздуха при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, зато дождевая вода уже не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пара в салоне, который оседает изнутри на стеклах. Кроме того, этот короб препятствует попаданию непосредственно в отопитель, а через него и в салон, большей части пыли, песка и грязи.
Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.
В автомобиле предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух поступает в салон через открытые поворотные форточки или окна дверей. Во время движения автомобиля набегающий поток воздуха дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед ветровым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.
При закрытых окнах и принудительной вентиляции, воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также центральную часть салона к задним сиденьям. Кроме того, через гофрированные пластмассовые шланги воздух поступает в сопла обдува ветрового стекла.
Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки лючка воздухозаборника.
Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и работает она не эффективно, нормальной циркуляции воздуха в салоне нет, что приводит к постоянному стекол. Поэтому как и все в УАЗ, систему вентиляции желательно каким то образом доработать, один из вариантов такой доработки рассмотрен в .
Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.
Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь также, как и при принудительной вентиляции, но уже при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя служит кран, который установлен на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателем УМЗ-417 и УМЗ-421, или расположен внутри на щитке передка со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ-409.
В автомобилях Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409, для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Более подробно об этом в отдельном .
При открытом кране управления, жидкость из головки цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя и затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельный основному потоку жидкости в системе . Свежий воздух снаружи, через лючок воздухозаборника проходит в короб отопителя, затем самотоком, или принудительно прогоняемый вентилятором, через горячий радиатор, поступает в салон уже подогретый.
Поток теплового воздуха прошедший через радиатор, распределяется на обдув ветрового стекла, обогрев ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салон к задним сиденьям. Поток воздуха можно полностью направить на обдув ветрового стекла, для чего нужно закрыть переднюю крышку короба отопителя и заслонки на патрубках нижних воздуховодов-распределителей.
Количество и интенсивность подогретого воздуха поступающего в салон регулируется величиной открытия крышки лючка воздухозаборника и частотой вращения вентилятора отопителя. Выключателем электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальная или максимальная частота вращения вентилятора.
Отопитель салона УАЗ эффективно работает только если температура жидкости в системе охлаждения двигателя составляет не менее 80 градусов. В холодное время года, для повышения температуры охлаждающей жидкости, на автомобиле Уаз Хантер желательно установить утеплительный чехол на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха с помощью жалюзи радиатора.
Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.
Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы, штатный отопитель Уаз Хантер нуждается в совершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы распределения воздуха более подробно рассмотрено в отдельном .
Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…
Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…
Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…
Печка УАЗа была разобрана пополам(по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).
Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком
Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.
И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.
Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))
Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:
Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р
резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р
ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р
герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р
труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р
утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р
Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)
Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))
УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон.
Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.
Правильный выбор
Зимой хочется комфортного тепла в салона
Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:
- КИТБ.3221-8110010;
- отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
- печка от Жигулей.
Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне.
Минус — сложный монтаж.
Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.
Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.
Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.
Основные работы
Установка дополнительного источника тепла
Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.
Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.
Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:
- Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
- Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.
При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.
Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.
Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:
- 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
- 2-й включает помпу.
Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.
Отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.
Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.
Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.
Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.
Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.
Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.
Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.
Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.
Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.
Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.
В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков или нет.
Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.
Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.
Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.
Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.
Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.
Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно . Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.
Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.
Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его . Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.
Почему сильно гудит печка в уаз хантер
Содержание
В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО
В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО
Для этого наш читатель из Тулы выполнил на своей машине несколько изменений.
УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из «печки». Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости — двигатель стал прогреваться быстрее.
Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от «Оки». Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.
Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от «Москвича-2141» — у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).
Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле — тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.
Теперь будем считать, что температура жидкости наиболее подходящая для «печки», а щелей, через которые тепло уходит наружу, нет.
Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской «печки» такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом «печки» лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).
Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла — тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.
У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку «Улитка» (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель «Улитки», которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю «Улитки» протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева — например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.
После такой доработки устраняется «избирательность» уазовской «печки», которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением «дворников» установке «Улитки» будет мешать механизм стеклоочистителей.
