Рулевая рейка – это деталь автомобиля, усиливающая эффект от поворота рулевого колеса, и передающая его на управляющие, поворотные тяги колес. Когда водитель поворачивает руль, рейка перемещается в заданном направлении и приводит в движение рулевые тяги, в результате чего колеса начинают поворачиваться. Рулевая рейка является важной деталью рулевого механизма автомобиля.
Благодаря простой и надежной конструкции реечное управление реализовано в большинстве современных автомобилей. Но когда автомобиль регулярно ездит по дорогам с некачественным, неровным покрытием, его детали быстрее ломаются и изнашиваются. Верным признаком выхода из строя или износа рулевой рейки является посторонний стук во время движения автомобиля. Износ рейки не только усложняет управление транспортным средством, но и может привести к серьезному ДТП.
Типы рулевых реек
В современных автомобилях встречается три вида рулевых реек:
- электрические;
- механические;
- гидравлические.
Рулевая рейка механического типа имеет нехитрое устройство. На конце рулевой колонки находится зубчатый механизм, взаимосвязанный с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, сообщается с рулевым приводом.
Гидравлическая рулевая рейка реализована в большинстве современных легковушек. Гидроусилитель руля (ГУР) увеличивает отдачу от усилия, прилагаемого водителем, и тем самым обеспечивает легкое и удобное управление автомобилем.
Электрическая рулевая рейка также повышает отдачу от усилий водителя, но для этого она использует не гидроусилитель, а электромотор.
В разных моделях автомобилей рулевая рейка может располагаться по-разному. При верхнем расположении рейки она крепится к кузову и находится сзади двигателя, при нижнем – крепится снизу к кузову, подрамнику или балке.
Причины стука в рулевой рейке
Основными причинами поломки рулевой рейки являются езда по неровной дороге и частое резкое торможение. Во время движения автомобиля по ухабам и ямам происходит ускоренный износ пластмассовой опорной втулки правой или левой стороны рейки. В результате появляется люфт, который вызывает стук в рулевой колонке.
Стук может появиться и из-за слабой затяжки крепежа рулевого механизма. В этом случае избавиться от стука не сложно, достаточно лишь потуже затянуть все болты и гайки на соединениях.
Третьей причиной стука в рулевой рейке является повреждение или истирание защитных резиновых чехлов. Повреждение чехлов приводит к проникновению внутри механизма частиц пыли и грязи, ускоряющих износ зубчатой рейки и опоры скольжения.
Не лучшим другом автомобиля является и коррозия, которая подтачивает втулку и приводит к появлению монотонного стука. В случае коррозии проблему стука может решить только замена ржавой детали.
Наконец, втулка изнашивается из-за того, что она изготовлена из недостаточно жесткого материала, который во время езды по бездорожью деформируется и перестает выполнять свои функции. Чтобы деталь прослужила долго, лучше не покупать в магазине новую, а выточить аналогичную из более прочного материала, например, капролона.
Меры предосторожности
Чтобы рулевая рейка не пришла в негодность раньше срока, необходимо следовать некоторым советам.
В первую очередь стоит помнить об осторожном вождении: отказ от быстрой езды по выбоинам на дороге станет одной из гарантий долгого срока эксплуатации авто.
На состояние рулевого управления пагубно влияют резкие переключения скоростей и экстренное торможение. Все потому, что нагрузка от тяги или тормоза на ведущие передние колеса делает рейку более чувствительной, особенно при ударах о ямы.
Нередко рулевой механизм страдает при неосторожной парковке. Когда бордюр играет роль отбойника, увеличивается нагрузка на колесо. Мощный толчок передается рулевой рейке, от чего она может прийти в негодность.
Соблюдая все эти рекомендации, автовладелец может забыть о поломках на долгое время.
Чтобы вовремя понять, что стучит рулевая рейка, не стоит пренебрегать профилактическими осмотрами машины. Кроме того, регулярные проверки и своевременная замена неисправных деталей позволят приумножить срок службы рейки, а, следовательно, самого автомобиля.
Видео о стуке в рулевой рейке и ее ремонте:
Что ещё можно почитать:
- Хонда Аккорд 2021 – Американская мечта, русская действительность.
- Kia Quoris 2021 – Большая баржа
- Как выбрать видеорегистратор и не разочароваться?
- Фольксваген Поло седан 2021 – Переходим на новинку
- Audi A7 – Настоящий спортбэк
- Хендай i30 2021 – Любителям горячих хэтчей
- БМВ х1 2021 года – Цена, тест-драйв, видео, технические характеристики
- Пежо 308 2021 года расстался с проблемами надежности
Диагностика неисправности: как провести ее самостоятельно?
Провести диагностику неисправности можно самостоятельно, либо обратиться за помощью в автомобильный сервис. Диагностика позволит определить, подлежит ли узел ремонту или потребуется его замена. Диагностику проводят на смотровой яме при выключенном двигателе. Чтобы провести диагностику самостоятельно, нужно выполнить следующие действия:
- заглушить двигатель, поставить автомобиль на ручник или посадить за руль помощника;
- забраться вниз, поближе к тому месту, где расположена рейка;
- попросить помощника поочередно поворачивать руль вправо и влево до упора;
- попытаться определить, откуда раздается стук;
- осмотреть шарниры рулевых тяг на наличие зазоров;
- осмотреть защитные пыльники на наличие повреждений, потеков смазки;
- приступить к ремонту обнаруженных неисправностей.
Если самостоятельная диагностика не позволила выявить неисправность – следует обратиться за помощью в автомобильный сервис.
Простейший ремонт рулевой рейки своими руками
После выявления неисправности владелец автомобиля может:
- попытаться починить рейку самостоятельно;
- обратиться за помощью к специалисту;
- провести полную замену узла.
Если редуктор не подлежит восстановлению, вместо него придется установить новый. Покупка редуктора обойдется автовладельцу в кругленькую сумму, но новая деталь прослужит дольше, чем восстановленная.
Если причиной стука в рулевой рейке являются наконечники, то хозяин автомобиля отделается «легким испугом», заплатив незначительную сумму за их замену в любом автосервисе. Без соответствующих навыков и инструментов самостоятельно проводить ремонт наконечников не рекомендуется.
Если диагностика показала, что стук идет из места соединения рейки и тяги, то данный дефект можно устранить самостоятельно. Для этого нужно сделать следующее:
- снять защитный пыльник и убрать смазку;
- если втулка повреждена – заменить ее;
- очистить пружину от загрязнений, если это необходимо – снять ее и промыть соляркой или специальной жидкостью;
- если на пыльнике есть повреждения, включая микроскопические порывы и трещины, то его следует заменить;
- подтянуть болт, регулирующий движение втулки, стараясь при этом не переусердствовать и не повредить весь механизм.
Наконец, необходимо собрать узлы рулевого управления и еще раз проверить, как оно работает. Если вы все сделали правильно – стук в рулевой рейке исчезнет. Если ремонт не помог решить проблему – лучше обратиться за помощью к специалисту.
Если на автомобиле установлен силовой узел с гидроусилителем, то перед его демонтажем следует освободить трубки высокого давления и слить в чистую емкость рабочую жидкость. Прежде, чем снять редуктор с гидроусилителем, следует убрать автомобильный подрамник. Сделать это без посторонней помощи не получится. Поэтому лучше заранее пригласить помощника, либо отогнать автомобиль в автосервис.
ВАЖНО! Для самостоятельного ремонта рулевой рейки лучше воспользоваться специальным комплектом, в состав которого входят новые сальники, уплотнители и втулка. Такие комплекты продаются на авторынках и в автомагазинах
Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты
Наше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько упрощает управление, настолько же и усложняет обслуживание. Да-да, настолько, что бывают моменты, когда проще заменить всю рейку в сборе, чем отдать ее в ремонт. Именно с этой задачей к нам на подъемник попал довольно редкий Jeep Patriot. Внедорожник и вправду редкий – но только не по конструкции: с точки зрения механики его впору использовать как пособие по устройству автомобиля.
Кратко об устройстве
Прежде чем начать диагностировать рейку, стоит разобраться, как она устроена. Представьте себе две шестерни, одну из которых разрезали и развернули в ровную ленту с зубьями. К оставшейся круглой шестерне подсоединили вал с рулевым колесом, а к ленте – тяги, которые сочленили с поворотными кулаками колес. По сути, это всё – здесь можно останавливать введение в базовое устройство. Но будем последовательны.
Статьи / Практика Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов V… 63039 1 23 18.08.2016
Пара «шестерня-рейка» помещена в цилиндрический корпус. Как уже говорилось выше, к рейке с зубьями подсоединены рулевые тяги. Покрыты эти тяги пыльниками, внутри которых, естественно, заложен смазочный материал, чтобы минимизировать последствия от трения. Рулевые тяги соединяются с рейкой шарнирно, чтобы снизить ударные нагрузки и создать свободу перемещения. Весь механизм крепится к поперечине кузова в моторном отсеке или, как в нашем случае, к подрамнику передней подвески. В целом рулевой механизм – живая иллюстрация аксиомы «чем проще – тем надежнее».
Да, мы не сказали еще об одной «мелочи» — это наконечники рулевых тяг, представляющие собой шарнир с приваренным к нему штоком. Наконечник накручивается на рулевую тягу и фиксируется стопорной гайкой. Существуют конструкции, когда гайка на самом наконечнике разрезная, а после накручивания стягивается болтом наподобие хомута. И последний вопрос: почему бы рулевую тягу не выполнить одним целым с наконечником? Потому, что благодаря наконечнику возможна регулировка схождения передних управляемых колес. Выкрутил наконечник – схождение увеличилось, вкрутил поглубже – уменьшилось.
Теперь скажем пару слов про усилители рулевого управления. На данный момент основных типов усилителей два: гидравлический и электрический. В гидравлических (ГУР) крутить руль «помогает» жидкость под давлением (чаще всего это трансмиссионное масло), которое создается насосом. Насос приводится во вращение ремнем от шкива коленвала или же электромотором. В электрических усилителях руля (ЭУР), как несложно догадаться, на помощь водителю приходит электромотор. Усилитель стоит рассматривать как часть рулевого механизма, поскольку элементы гидравлического усилителя интегрированы в корпус этого механизма.
Что может выйти из строя
Пойдем от простого к сложному. Разрушение пыльника довольно быстро приводит шарнир рулевого наконечника в негодность – благо, заменить наконечник не составляет труда. Процедура довольно проста и может быть выполнена даже в «домашних» условиях. Единственный связанный с этим нюанс, который не сделаешь дома, – это регулировка углов установки управляемых колес. Да-да, как бы вас не уверяли в своем профессионализме работники «гаража и молотка», каждый раз после замены наконечника необходимо выполнять проверку и регулировку углов установки колес. За непосещение стенда придется расплачиваться как минимум неравномерным износом шин.
Статьи / Практика Шаровые опоры: как они устроены и как их менять Как работают в подвеске шаровые опоры? Зачем их интегрируют в рычаги подвески, отчего они изнашиваются и насколько трудно их менять на современном автомобиле? Разбираемся в этом вопросе во в… 147202 3 17 03.08.2016
Выше мы уже говорили о надежности схемы реечного рулевого механизма – но ведь все не может быть абсолютно хорошо. Есть-таки слабое звено и здесь – пыльники. Они изготавливаются из мягкого полимера и от довольно незавидных условий работы могут быстро приходить в негодность. Дальнейшая схема прозрачна и стремительна: вовремя не выявил повреждение пыльника – и вот уже грязь и пыль начали поступать внутрь корпуса рулевого механизма, смазочный материал уже не в силах помочь – и пиши пропало.
Следующий элемент механизма – рулевые тяги. Шарнир рулевой тяги может «застучать» даже при условии целого пыльника, так как на его долю приходятся довольно большие нагрузки ударного характера.
Еще один неприятный отказ, который может произойти неожиданно, – это закусывание зубьев. В этом случае рулевой механизм заклинивает так, что баранку не стронуть ни влево, ни вправо. Опасность такой неисправности во время движения описывать излишне, а ее причины могут быть разными – это и недостаточное количество смазки, и неправильная регулировка натяга в зубчатом зацеплении, и банальный износ.
На этом возможные проблемы с рулевым механизмом заканчиваются – поломки гидроусилителя мы рассмотрим в отдельной статье о ремонте рейки в ближайшее время. К слову, увеличенный люфт рулевого колеса также может говорить о том, что с рейкой что-то не так. В конструкции рулевого механизма присутствует упор, который в зависимости от конструкторской фантазии может быть регулируемым или нерегулируемым. Так, если возможность регулировки есть, то подкрутив упор, можно отрегулировать люфт. Если такой возможности нет, то рейку, возможно, придется заменять или отдавать в ремонт.
Как диагностировать неисправности
Как и в случае с элементами подвески, с рулевым механизмом действует одно правило: если вы заехали на СТО – проверьте сами или попросите более опытного мастера проверить все элементы на наличие поломок, дефектов или износа. Если же вы нечастый гость сервисов, то стоит проявлять особую внимательность в «выискивании» посторонних звуков при движении и повороте руля. Правда, при таком, менее точном, методе диагностики ситуация в итоге может сложиться так, как у автора этих строк.
Автомобиль поступил к нам с жалобой на то, что при начале движения слышался постоянный стук, похожий на перекатывающиеся шарики. Первое, что пришло в голову владельцу, – это «прощание» с подшипником ступицы, который был заменен в тот же день. Позже, когда стук не унимался, он все-таки отправил автомобиль на диагностику, где выявили болтающийся наконечник рулевой тяги – у него износился шарнир. Хорошо, что автомобиль был заднеприводным, и никто не полез менять ШРУС.
Вывод из сказанного довольно простой: определить неисправность рулевого управления можно во время движения. Исключением может быть лишь ситуация, при которой износ достиг такого масштаба, что шарнир или тяга просто-напросто болтаются. Потому повторюсь, но скажу: слушайте свой автомобиль!
Замена рулевого механизма с гидроусилителем в сборе
Хозяин автомобиля – довольно ответственная личность, а потому при первых признаках неисправности рулевого механизма обратился за помощью. Мастер взял машину на тест, во время которого выявилось легкое закусывание руля при вращении. Легкое закусывание могло перерасти в ближайшем будущем в заклинивание, поэтому было принято решение заменить рейку в сборе. Да и времени на ее ремонт у хозяина просто не было, так как автомобиль эксплуатируется каждый день.
Упрощение в инженерии и проектировании – вещь довольно интересная. Так оказалось и в нашем случае: частично силовой агрегат, элементы подвески и рулевая рейка крепятся к подрамнику.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
С одной стороны, это на самом деле удобно для сборки автомобиля на конвейере, для вибро- и звукоизоляции кузова и салона и, по идее, должно было быть удобно для снятия и установки рулевого механизма. Обратной стороной является лишь то, что в заводских руководствах по ремонту операции по снятию и установке чего-либо, смонтированного на подрамник, часто ограничиваются буквально десятком пунктов, где основными являются те, в которых говорится о снятии подрамника в сборе. Оставшиеся два-три пункта – это уже «Выкрутить болты крепления. Снять рулевой механизм».
Поразмыслив, наш мастер решил поначалу выйти за рамки правил и демонтировать рейку, не снимая подрамник, а лишь приспустив его на болтах крепления. Идея есть, цель ясна, а потому – в бой!
Перед началом работ мы зафиксировали рулевое колесо строго по центру. Существуют и специальные приспособления, и различные способы для этого. Простой метод – пропустить ремень безопасности через рулевое колесо и застегнуть в замке. Сама же фиксация баранки крайне необходима: внутри рулевого колеса установлены контактное кольцо и датчик угла поворота руля. Оба они относятся к системе пассивной безопасности автомобиля и отвечают, ни много ни мало, за работу подушек безопасности и системы курсовой устойчивости. Нарушение в установках этих датчиков может привести к некорректной работе системы SRS и/или курсовой устойчивости, что сразу же проявится в светящемся постоянно индикаторе системы на щитке приборов. Ну а неправильная работа систем может стать причиной аварии.
Итак, мы откинули напольное покрытие и выкрутили соединительный болт вала рулевой колонки и вала шестерни рулевого механизма.
После этого, зафиксировав рулевое колесо, отвернули гайки крепления и сняли передние колеса.
Затем мы отвернули гайки и отсоединили наконечники рулевых тяг от обоих колес.
Закончив с тягами, мы отсоединили стойки стабилизаторов с обеих сторон.
После очень аккуратно, буквально на несколько витков, выкрутили болты крепления подрамника к кузову автомобиля.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Как мы помним, рулевой механизм у нас – с гидроусилителем, а значит, к его корпусу подсоединены трубки магистралей рабочей жидкости.
Не без трудностей мы добрались до соединительных гаек и выкрутили их, отсоединив трубки от корпуса.
Мастер подставил емкость и собрал то небольшое количество вытекающей рабочей жидкости из системы – ее оказалось немного, потому что мы предварительно откачали рабочую жидкость из расширительного бачка насоса гидроусилителя. Теперь ничто не должно было помешать в снятии рулевой рейки.
Но судьба и конструкторы распорядились иначе. Беда заключалась в том, что один из болтов крепления рейки к подрамнику расположен аккурат под кронштейном опоры силового агрегата, а второй – как раз под выхлопным патрубком.
Обычной головки здесь не хватает, а удлиненная не влезает из-за кронштейна. Так были порушены планы и надежды на обход технологического процесса, заданного заводом-изготовителем. Изменение тактики было осложнено тем, что для выкручивания болта крепления злополучной опоры пришлось не просто попотеть, а буквально попариться, как в бане – но мы его победили.
Далее выкрутили болты крепления подрамника к кузову и очень аккуратно приспустили его на высоту открытого доступа к болтам крепления. Рычаги от подрамника при этом не отсоединяли.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Когда болты оказались как на ладони, мастер выкрутил их и с облегчением выдохнул. Рейка была снята и планово отправлена в утиль.
Ее место заняла новая рейка – приятно чистая и гарантированно рабочая.
Установка рулевого механизма в данном случае не имела никаких тонкостей, потому подробно описывать ее никакой нужды нет: все просто устанавливалось в обратной последовательности.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Единственный важный нюанс сборки – это необходимость правильно установить уплотнитель вала шестерни рулевого механизма. В противном случае пыль и грязь с улицы будут просачиваться в салон.
После сборки и подсоединения всех трубок системы гидроусилителя мы заполнили расширительный бачок насоса свежей жидкостью и начали процесс удаления воздуха из системы.
Процесс этот заключается в следующем: при заведенном двигателе нужно вращать рулевое колесо от упора до упора и следить за тем, когда жидкость в бачке перестанет пениться, при необходимости доливая жидкость. Насос усилителя при этом очень шумит из-за нехватки жидкости и наличия в контуре воздуха, потому длительное время выполнять такую прокачку нельзя – уж слишком высока нагрузка на насос. У разных производителей прокачку системы выполняют по-разному: единственно правильный для вас метод надо уточнять в руководстве по ремонту. Более предметно мы коснемся этого в статье о ремонте рейки с усилителем.
Внимание к мелочам
Теперь, после изучения механизма рулевого управления и виртуальной замены рулевой рейки, становится окончательно понятно, как много нюансов она в себе таит, и каким затратным может быть ее ремонт. Можно в третий раз повторить, что нужно внимательно слушать автомобиль – но, пожалуй, лучше сказать, что стоит быть внимательным к мелочам. Посторонний звук, люфтящий рулевой наконечник, треснувший пыльник – все эти незначительные дефекты могут вылиться в объемное посещение сервиса, а потому стоит уделить им время заранее.
Опрос
А вам приходилось менять рулевую рейку?
Ваш голос
Всего голосов:
Как продлить жизнь рулевой рейки
Есть несколько простых правил, которые помогут продлить жизнь рулевой рейки любого автомобиля.
Во-первых, нужно отказаться от лихой езды по ямам, привычки резко ускоряться и тормозить в последнее мгновение, поскольку подобные маневры оказывают губительное воздействие на рулевую рейку. Залогом «здоровья» рейки является плавный стиль вождения.
Во-вторых, необходимо научиться правильно парковаться. При использовании бордюра в качестве ограничителя движения каждый удар по колесу передается на рулевое управление, которое постепенно приходит в негодность.
В-третьих, следует периодически проводить техническое обслуживание всего механизма, следить за надежностью креплений и исправностью защитных чехлов. Своевременная замена поврежденных деталей и пыльников поможет продлить срок службы рулевой рейки.
В-четвертых, при использовании гидравлической рулевой рейки нужно своевременно менять гидравлическую жидкость в системе гидроусилителя руля, а также не оставлять в зимние месяцы колеса в вывернутом положении, дабы не ускорить износ рейки.
Как стучит рулевая тяга
За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах.
Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации.
Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.
Конструкция рулевой тяги
Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.
Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:
- корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
- шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
- снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
- между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
- сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.
Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.
Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.
Причины износа шарниров
В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.
В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.
Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:
- Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
- Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
- Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.
Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.
Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.
В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.
ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как проходит экзамен гаи в городе?
Симптомы неисправностей
Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:
- первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
- как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
- увеличивается свободный ход рулевого колеса;
- преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
- на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.
Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.
Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.
Источник: https://litezona.ru/kak-stuchit-rulevaja-tjaga/
Во сколько обойдется ремонт рулевой рейки?
Если диагностика неисправности показала, что рулевая рейка подлежит замене, то у автолюбителя возникнет закономерный вопрос: во сколько ему обойдется такое удовольствие? Следует отметить, что цены на запасные части для иномарок на порядок выше, чем цены на запчасти для отечественных авто. Их конкретные значения зависят от марки автомобиля и года его выпуска.
Так, для автомобиля ВАЗ можно приобрести рулевую рейку без тяг, наконечников и ГУРа за 130 долларов. Та же деталь в сборе обойдется уже в 230 долларов. На приобретение рейки владельцу иномарки потребуется от 200 до 500 долларов, а покупка рейки в сборе потребует вложения от 1000-1500 долларов и выше. Если владелец автомобиля обратится за помощью к сотрудникам автомобильного сервиса, то к стоимости рейки ему придется прибавить затраты на оплату услуг специалистов, которые выполнят ремонт.
