Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

• наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
• после высыхания скотч убирается;
• последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
• поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
• для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки

Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:

• стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
• сетку из алюминия;
• шпатель;
• наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
• грунтовку, краску, лак.

Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования. Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча. Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать). Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места.

Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.

Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.

Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки. Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки. В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.

Читать дальше: Тойота lite ace noah

Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

• прочное соединение, почти как у сварки;
• значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
• возможность заделки отверстий значительных размеров;
• простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Учтите!

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Инструменты и материалы для работы со шпатлевкой

Прежде чем приступать к работе со шпатлевкой на авто, нужно подготовить инструменты и материалы:

• металлические шпатели разного размера;
• резиновые, силиконовые и пластиковые шпатели;
• наждачную бумагу с размером зерна от 60 до 240;
• приспособление для удерживания наждачной бумаги;
• растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
• проявляющий порошок или спрей для выявления дефектов.

Выбору шпателей следует уделить особое внимание, так как от этих инструментов во многом зависит качество и скорость работы. Металлические используются для нанесения шпатлевки на ровные поверхности. При этом предпочтение стоит отдавать инструментам со скругленными углами. С помощью силиконовых и резиновых шпателей шпатлевка наносится на угловатые и скругленные участки деталей. Также подобным инструментом выводится необходимая форма, которая будет соответствовать изначальным очертаниям кузова.

Пластиковые шпатели в ремонте кузова авто используются довольно редко. Необходимо избегать дешевых изделий из некачественного пластика, поскольку на них появляются царапины уже после нескольких применений. Наждачной бумагой шпаклевка поэтапно шлифуется. Для этого используют материал разной зернистости.

Обычно для шлифования стекловолоконной шпатлевки бывает достаточно бумаги с размером зерна 60 и 120. Наждачная бумага P240 применяется в основном для финишного шлифования.

Что касается проявляющего порошка, то его многие мастера его не используют, и совершенно зря. С ним работа получится намного качественней, и в ее процессе будут отчетливо видны участки, которые требуется шлифовать, и те, на которые следует добавить еще шпаклевку. Более удобен в применении проявитель в аэрозоле, так как с ним значительно легче работать на вертикальных поверхностях.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
3. Намечаются места отверстий под заклепки.
4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.