Как работает рычаг подвески автомобиля

продольный, нижний и верхний поперечный

Подвеска автомобиля при каждой поездке подвергается неимоверным нагрузкам. Это влияние усиливается тогда, когда качество дорожного полотна ухудшается, механизмам необходимо сдерживать большое число ударов, приходящихся на колеса, и перенимать их на себя. Сегодня мы расскажем все о рычагах задней подвески: как они устроены, из чего изготавливаются и как выглядят.

Как это работает?

Задняя полунезависимая подвеска работает по торсионному типу. Когда одно колесо машины начинает проваливаться в яму или отскакивать от небольшого ухаба, второе колесо, жестко связанное с первым металлическим торсионом и осью, начинает двигаться с той же скоростью и интенсивностью в противоположном направлении.

С одной стороны, добиться желаемого комфорта с такой системой — дело проблематичное. Еще бы, ведь если одно колесо перенимает на себя удар, то его неизбежно придется перенимать и второму, за счет чего почувствуется дискомфорт у пассажиров с обеих частей салона.

Торсион включает в себя пружину, которая встраивается в стержень и работает на скручивание. Как только колесо начинает прижимать ось к раме, пружина сжимается и старается максимально нивелировать крен, который пришелся на машину. За счет этого происходит не просто смягчение удара, а компенсация крена, которая очень важна для поддержания управляемости и должного сцепления с дорогой.

Несмотря на то, что большую часть нагрузки, которая приходится на колеса, на себя перенимает торсион, существуют дополнительные элементы, которые компенсируют продольную и поперечную нагрузку на колесо и максимально стабилизируют его положение. К примеру, продольный рычаг задней подвески не позволяет колесу колебаться в горизонтальной плоскости и удерживает его в одной точке. Поперечные рычаги задней подвески предназначены для того, чтобы не нарушался сход-развал колеса, покрышка всегда имела максимальную площадь соприкосновения с дорожным полотном и оказывалась перпендикулярной ему.

Детальный взгляд

Поперечные рычаги, которые располагаются в узле задней подвески, изнашиваются намного чаще продольных. Это вызвано тем, что вертикальные нагрузки, которые приходится испытывать колесам, намного больше, чем горизонтальные, и для борьбы с ними нужны детали, выполненные из качественных материалов и имеющие действительно надежную конструкцию.

По этой причине на каждую ось приходится по четыре рычага поперечной устойчивости: правый верхний, правый нижний, левый верхний и левый нижний. Правый верхний и правый нижний рычаги, соответственно, работают с тем колесом, которое располагается со стороны пассажира, а левые функционируют исключительно с водительской стороны.

Верхние и нижние рычаги выполняют разные функции, даже несмотря на то, что располагаются в пределах одного узла и служат для стабилизации машины во время движения.

К примеру, когда правое колесо попадает на ухаб, нижний рычаг задней подвески частично сдерживает его продольные колебания, но при этом не допускает и поперечных сдвигов, которые могут привести к внезапной потере управляемости. При этом правое колесо подвергается максимальным нагрузкам, и даже может погнуться диск, тогда как в салоне почувствуется лишь небольшой толчок, который при качественной шумоизоляции не доставит водителю и пассажирам практически никаких неудобств.

Из чего изготавливают рычаги? На старых моделях автомобилей чаще всего можно увидеть детали, выполненные из стали. Такой материал пригоден для ремонта и нередко используется несколько раз на одной и той же машине. Тем не менее в современных авто чаще можно встретить рычаги из легких сплавов. Их ремонт практически невозможен, зато замена неимоверно проста, да и сама деталь стоит сравнительно недорого.

Резюме

Рычаги на задней подвеске необходимы для того, чтобы дополнительно гасить колебания, которые совершают колеса при езде по неровной дороге. Чтобы обеспечить машине необходимый уровень управляемости, рычаги изготавливаются из современных материалов, а их качество достаточно высоко, чтобы максимально снизить риски водителя и повысить его безопасность.

Типы и модели

Сегодня разработано много видов подвески. Они отличаются по виду упругих элементов и связи частей. Устройство передней подвески может совпадать с задним или быть другим. Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Виды подвесок:

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Зависимая, ее элементы, сцепление с кузовом

Главной особенностью такого типа является жесткая связь колес на оси. Если перемещается одно колесо, то другое тоже двигается. Ее недостатком является большой вес, но она может выдержать большую нагрузку. Поэтому ее часто устанавливают на грузовые авто.

Основной элемент этого вида – балка, которая соединяет колеса. Она называется мостом. Зависимая задняя подвеска устанавливается на переднеприводные авто для повышения устойчивости.

По типу упругих элементов зависимая подвеска может быть рычажная, рессорная. Изначально на всех машинах устанавливали рессоры, но сегодня конструкцию облегчают за счет рычагов. Такое строение задней подвески имеет большую упругость по сравнению с рессорами.

Независимая, ее элементы

Другое название этого вида – подвеска на продольных рычагах. Это простой вид, который используется на многих бюджетных авто. Колеса связываются между собой рычагами, а к кузову крепятся шарнирами. Эти рычаги воспринимают боковые и продольные нагрузки.

При таком типе нельзя менять схождение колес, они перемещаются только по продольной оси. Это улучшает устойчивость машины при движении по прямой, но при этом снижает возможности боковых маневров.

Плюс такого типа в простоте и легкости конструкции. Она хорошо подходит для грузопассажирских перевозок. Но перед поворотом приходится сбрасывать скорость, чтоб уменьшить боковые крены.

Полузависимая, ее конструкция

Полунезависимая подвеска обычно устанавливает в задней части автомобиля. Она подходит только для переднеприводных машин. Торсионная балка связывает колеса, но при этом они сохраняют независимость: при движении по неровностям, каждое колесо двигается отдельно.

Чтобы авто не кренилось в поворотах, установлен стабилизатор. Полузависимая конструкция проста в обслуживании и ремонте, к ней доступны запчасти, имеет большой ресурс.

Торсионно-рычажная, ее части

Это еще один средний вариант между зависимой и независимой подвесками. Она имеет рычаг передней подвески и поперечную балку, которая смещена к опорам рычагов. Поперечная балка скручивается, если колеса двигаются по-разному. При этом она остается жесткой на изгиб, но податливой на скручивания.

Такой тип сочетает плюсы зависимой и независимой подвески. При движении по прямой колеса двигаются так же, как кузов, развал не меняется. При повороте развал меняется относительно дороги и относительно кузова. Это увеличивает устойчивость автомобиля. Большинство легковых машин оснащается таким видом подвески.

Макферсон и Де Дион, пружины и амортизаторы

Подвеска Макферсон была разработана еще 1960-х годах. Она получила большое распространение благодаря низкой стоимости и простому устройству. Состав подвески: стабилизатор поперечной устойчивости, рычаг подвески и пружина с амортизатором. Амортизатор крепится к верхней части подкапотного пространства и может двигаться вверх-вниз.

Подвеска Де Дион может быть зависимая или независимая. Ее особенность в том, что крутящий момент от двигателя передается на ведущие колеса через полуоси. Похожая конструкция используется во внедорожниках. Недостаток такой конструкции в неустойчивом поведении при страгивании и торможении. Чтобы устранить крены, некоторые механизмы оснащаются дополнительными балками.

Двухрычажная

Двухрычажная конструкция состоит из короткого и длинного рычагов. Они нужны для уменьшения поперечных перемещений колеса. В результате повышается боковая устойчивость и продляется срок службы шин. Колеса двигаются независимо, принимают нагрузки каждое на себя. При этом поддерживается вертикальное положение колес, что улучшает их сцепление с дорогой.

Рекомендуем: Обзор лучших моделей авто в кузове универсал

Многорычажная

Это усовершенствованный вариант двухрычажной конструкции. Такой вид сохраняет все ее положительные качества, но имеет более сложное устройство и более высокую стоимость.

Все элементы механизма закреплены на подрамнике. Удары и вибрацию от дороги принимают на себя сайлентблоки и шарниры. Они гасит вибрацию, это уменьшает шум от колес.

Это дорогой вид, который дает пассажирам комфортную езду и тишину. Он устанавливается на автомобилях бизнес-класса. Колеса двигаются независимо друг от друга. Этот вид легко адаптировать под полный привод.

Пневматическая

Чаще всего на многорычажную конструкцию устанавливают пневматические подушки, которые выполняют функцию амортизаторов. Пневматическая конструкция дорога в производстве и имеет некоторые недостатки, поэтому устанавливается не на всех машинах.

Адаптивная: мягкое управление из салона

Это автоматизированный вид, в котором амортизаторы самостоятельно подстраиваются под условия езды. Устройство подвески автомобиля включает рычаги и стабилизаторы, как и другие виды, а также специальные датчики.

По типу амортизатора она может быть пневматической или гидравлической. В зависимости от этого появляются дополнительные детали: поршни и цилиндры или баллоны и компрессоры.

Количество жидкости в цилиндрах или воздуха в баллонах регулирует блок управления. Он принимает решения самостоятельно с помощью датчиков. В некоторых машинах существует функцию управления жесткостью подвески из салона.

Схема устройства передней подвески адаптивного типа сложна. Но стоит в ней разобраться, чтобы проводить ремонт любых деталей самостоятельно.

Диагностика неисправностей

Ходовая часть передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112 Снятие рычага и растяжки передней подвески ВАЗ 2110 2111 2112
Это можно совершить как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервис технической поддержки.

Понять, что сайлентблоки передних рычагов подвески приходят в негодность можно по ощущениям, а именно: машина становится плохо управляемой, руль плохо реагирует при поворотах, либо реагирует с задержкой. Во время выхода из строя нижних шарниров передних рычагов возникает шум и треск в районе ног водителя. При немалом износе появляются опасные виляния машины из одной стороны в другую на больших скоростях, что угрожает абсолютно всем участникам движения. Для вашей уверенности необходимо прибегнуть к помощи центра технической поддержки.

Ещё одним немаловажным признаком износа нижнего и заднего резинометаллических шарниров является несимметричное изнашивание шин. Когда имеется разрыв сайлентблока, то рычаг становится немного вкривь. В такой ситуации со сменой медлить не рекомендуется, так как есть шанс вывести из строя посадочные места прикрепления шарниров, и необходимостью станет замена комплексно.

Нижний рычаг передней подвески

Диагностика передней подвески

Снятие

1. Ослабьте гайку крепления шарового шарнира нижнего рычага, но не выворачивайте ее полностью.
2. Выверните два болта крепления нижней части стойки к поворотному кулаку.
3. Отодвигая наружу поворотный кулак, достаньте приводной вал из ступицы.

1. Временно установите нижний болт крепления стойки передней подвески.
2. Выверните гайку крепления тяги стабилизатора.
3. Выверните болты крепления втулки (A) и (G) нижнего рычага.
4. Снимите нижний рычаг.

Разборка

Замена шарового шарнира и пылезащитного чехла

Замена втулки (G) нижнего рычага

1. Смажьте мыльным раствором следующие детали: – внешнюю поверхность новой втулки; – внутреннюю поверхность крепления втулки нижнего рычага.
2. Специальным инструментом 09216–21100, 09624–34000 установите новую втулку на нижний рычаг.

Проверка

• Если имеются трещины в защитном чехле, замените шаровой шарнир. • Несколько раз покачайте из стороны в сторону цапфу шарового шарнира нижнего рычага. • Измерьте крутящий момент, необходимый для проворачивания цапфы шарового шарнира нижнего рычага. Крутящий момент: 3,5–10 Н•м • Если крутящий момент превышает допустимые значения, замените шаровой шарнир. • Если крутящий момент значительно ниже допустимого значения, шаровой шарнир может многократно использоваться, если он не заклинивается и не имеет чрезмерного люфта.

Установка

1. Установите шайбу, наверните корончатую гайку крепления приводного вала и зафиксируйте ее шплинтом.
2. Установите колесо.

Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ своими руками

Тюнинг передней подвески приора

Необходимость замены нижнего поперечного рычага подвески может возникнуть в результате его износа или повреждения в результате езды по неровным ухабистым дорогам. Это, конечно же, всегда неприятно, однако радует то, что это, как говорится, не смертельно, данная работа выполняется довольно просто. Детальнее о том как это сделать вы узнаете из этой статьи.

Для работы вам потребуется:

1. Универсальный съемник;
2. Ключи на «17» (2 шт), на «19» (2шт) и на «24»;
3. Смотровая яма;
4. И, конечно же, «вэдэшка», она же — проникающая жидкость WD-40.

1. Первым делом заезжаем на яму и ставим машину на ручник.
2. Дальше обрабатываем болты, которые подлежат раскручиванию «вэдэшкой».
3. Откручиваем болты крепления колеса к ступице пока машина стоит на четырех колесах.
4. Теперь домкратим сторону, с которой запланирована замена.
5. Вывешиваем переднее колесо и подкладываем под машину страховочную колодку, после чего домкрат можно смело вынимать. Помните работать с автомобилем, который стоит на домкрате — крайне опасно!
6. Когда колесо вывешено, можете снять его.
7. Обработайте жидкостью WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию: стабилизатор поперечной устойчивости, продольную тягу, шаровую опору.
8. Откручиваем гайку крепления продольной тяги к поперечному рычагу.

9. Снимите шайбу, после чего одной рукой удерживайте, а другой открутите гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу.

10. Достаем крепежный болт стойки стабилизатора путем поддевания отверткой шарнира стойки.

11. Откручиваем гайку, которой шаровая крепится к поперечному рычагу подвески.

12. Дальше ставим съемник на рычаг и палец шаровой опоры, выпрессовываем шаровую из рычага.

13. Придерживая с обеих сторон, выкрутите болт крепления поперечного рычага к монтажному кронштейну на кузове.

14. Теперь можно снять поперечный рычаг подвески. Производим замену и выполняем сборку в обратном порядке. Когда машину опустите на четыре колеса, снова произведите подтяжку всех ранее открученных болтов.

Собственно все! Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ благополучно выполнена своими руками, результат — все работает, ничего нигде не стучит, одним словом — красота!

Пошаговая инструкция замены

Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

1. Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
2. Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
3. На резьбу наношу смазку.
4. Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
5. Снимаю шайбу.
6. Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
7. Снимаю шаровую опору.
8. Откручиваю гайки с крепления рычага.
9. Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
10. Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
11. Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
12. Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Назначение и принцип работы

Машина, совершая очередной маневр, неизбежно начинает накреняться. Тем, кто уже знаком со школьным курсом физики и не забыл его с течением времени, хорошо известно, что крен происходит в противоположную сторону тому, куда стала поворачивать машина.

Это явление хорошо известно, равно как и известны негативные последствия такого явления. Так, колеса, которые не подверглись крену, практически теряют сцепление с дорогой. Чем это грозит? Разумеется, это не может не сказаться на управляемости, которая мгновенно спадает до нулевой отметки, а это уже грозит возникновением аварийной ситуации.

Не стоит забывать и о том, что дороги, особенно в нашей стране, не так уж близки к идеалам, и даже асфальт норовит преподнести водителю неприятный сюрприз в виде ухаба или ямы, которые могут негативно сказаться на состоянии подвески. С этой целью подвеска должна не просто эффективно бороться с кренами и не позволять машине потерять сцепление с дорогой, но и умудряться при этом «проглатывать» ямы и не позволять ударам от колес переноситься на кузов и салон.

Что дает подобная работа стабилизатора? Во-первых, машина частично или полностью встает на четыре колеса, и их сцепление с дорожным полотном становится максимальным. Во-вторых, при этом значительно компенсируется та нагрузка, которая может ложиться на подвеску в моменты, когда при подобном крене приходится иметь дело с неровной дорогой.

Острая необходимость

Автомобильная подвеска начала снабжаться рычагами достаточно давно. Первая идея ввести подобный механизм появилась еще в 50-е годы прошлого века, когда рессорные системы начали постепенно уходить прошлое, и на их место стали устанавливать более совершенные элементы. Такие механизмы оказались более плавными, поэтому речь пошла о большем комфорте перемещения и меньшей жесткости, которая до этого доставляла автолюбителям немало неприятных ощущений.

Рычаг встраивается в системы автомобиля, которые имеют торсионный или независимый тип. Дело в том, что такая подвеска имеет большое количество составных частей. Чтобы механизм работал синхронно и слаженно, необходимо, чтобы детали не подвергались какому-либо люфту и колебаниям. По этой причине инженерам понадобилось внедрение таких укреплений, которые бы удерживали элементы на одной точке и позволяли им отклоняться от заданного расположения лишь при значительных нагрузках, при условии того, что потом механизм тотчас же примет свое исходное положение.

Рычаг на автомобиле — это одно из таких изобретений. Его задача — постоянно удерживать колесо в одном положении, не позволяя ему смещаться ни в продольном, ни в поперечном направлении. Почему именно колесу уделяется столь много внимания? По какой причине большинство силовых конструкций прикрепляются именно к ступице?

При любом механическом воздействии колесо будет неизбежно кренить в одну из сторон. Если бы не рычаг, то крен был бы настолько сильным, что деформация не заставила бы себя долго ждать. А при его наличии у автомобиля таких проблем не возникает, и ресурс его ходовой части все же остается достаточно высоким.

Типовые неисправности узла

Чаще всего водители сталкиваются с такими проблемами:

• подвеску «»пробивает даже на незначительных неровностях;
• автомобиль не в состоянии удерживать заданный курс, его постоянно уводит в одну из сторон;
• значительный износ шин (резину протирает до кордовых нитей).

Все приведённые признаки могут свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. Например, в первом случае причиной отклонений в работе автомобиля может стать пресловутый излом рычага. Когда лопнет даже один из трёх рычагов в А- или Н-блоке, подвеска сразу же утратит энергоёмкость. Также дополнительно стоит проверить целостность пружин.

Если машину уводит и водитель вынужден всё время подруливать, то необходимо осмотреть целостность рычагов передней подвески. Металлическую штангу могло деформировать в процессе эксплуатации.

Особенно тщательно нужно осматривать места соединения рычага с прочими компонентами подвески.

По поводу быстро изнашивающейся резины: очевидно, что в данном случае сбит корректный угол развал-схождения. Сбито положение колёс по вертикали, поэтому резину начинает «съедать». Если не получается выставить обратно «здоровый» сход-развал, то необходимо искать дефект в месте, где компоненты передней подвески крепятся к рулевому кулаку. Там могут быть деформированы элементы крепежа или уплотнители.

Нижний рычаг передней подвески

16.6. Нижний рычаг передней подвески

При установке необходимо использовать новый шплинт крепления гайки шарового шарнира и гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу.

Снятие

Установка

Как устроен передний рычаг подвески?

Передний рычаг подвески – это направляющий элемент ходовой части каждого современного автомобиля. Он обеспечивает соединение и передачу всех сил на кузов транспортного средства.

Данная деталь являет собой устройство, соединенное одним концом с колесом, а вторым – с кузовом. Благодаря данному рычагу осуществляется вертикальное передвижение колес, а также передача их усилий на раму.

На данный момент различают несколько типов подобных устройств:

• Продольный передний рычаг подвески.
• Поперечный.
• Диагональный.
• Стержневой.
• Треугольный.

Где он устанавливается?

Как правило, этот механизм монтируется на автомобили с независимой подвеской. Дело в том, что у данной ходовой системы нет такой связи между колесами, как у зависимой (колеса соединяются при помощи жестяной балки, поэтому перемещаются автономно друг от друга). В нашем случае подвеска предполагает наличие различных рычагов, связывающих подвешенную часть транспортного средства с колесами. Таким образом, все элементы взаимосвязаны между собой.

К слову, в современном мире все больше производителей отказываются от применения зависимой подвески, так как она не имеет столь высокую степень надежности, как вторая. Поэтому такая технология осталась лишь у отечественного автопрома.

И вернемся к рычагам. Сейчас многие конструкторы имеют дело с многорычажными схемами, обеспечивающими идеальную кинематику шинам, устойчивость и хорошую управляемость автомобилю. Одно колесо может оснащаться двумя и даже четырьмя рычагами. Однако чем больше элементов на одном диске, тем более сложной и дорогостоящей выйдет конструкция. Поэтому автопроизводители стремятся, чтобы на одно колесо приходилось не более пары таких механизмов.

Когда автомобилю требуется замена рычага передней подвески?

Данный элемент может выйти из строя в любую минуту, поэтому, чтобы в дороге не возникало неприятностей, следует регулярно диагностировать указанную деталь на исправность. К счастью, определить ее износ можно самостоятельно. Более того, вся работа не отнимет у вас и пяти минут. Для того чтобы узнать, исправен передний рычаг подвески или нет, следует установить рычаг с шаровым шарниром так, чтоб оправка детали для центровки соприкоснулась с концом пальца шарнира. После этого следует ввести установочные пальцы в крайнее и среднее отверстие. Если это делается без усилий, передний рычаг подвески находится в исправном состоянии. Ежели пальцы входят в отверстие только с усилием, значит, деталь деформирована и подлежит замене. Можно пойти и другим путем – отремонтировать старую. В таком случае приобретается ремкомплект со всеми необходимыми деталями и производится ремонтный процесс.

Сколько стоит автомобильный рычаг передней подвески?

Цена данного устройства напрямую зависит от марки автомобиля. Так, рычаг передней подвески ВАЗа «девятого» и «десятого» семейства стоит около шестисот рублей. На импортный «Рено» та же деталь обойдется как минимум в 3 тысячи рублей.

Замена рычага передней подвески Лада Ларгус

Рычаги передней подвески снимаем для замены или ремонта. Повреждения на рычаге бывают:

— деформация самого рычага;

— износ шаровой опоры;

— износ сайлент-блоков.

Работа по снятию левого и правого переднего рычага идентична.

Операции по снятию рычага нужно проводить при вывешивании передней части автомобиля или полностью поднятом автомобиле на подъемнике. При вывешивании одного колеса, стабилизатор поперечной устойчивости будет создавать нагрузку и мешать демонтажу рычага.

Для снятия рычага снимаем колесо.

Отсоединяем крепление штанги стабилизатора (информация по снятию стабилизатора).

Снимаем защиту двигателя снизу.

Головкой на 16 отворачиваем гайку стяжного болта клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры, удерживая болт ключом того же размера.

Вынимаем болт или выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Мощной шлицевой отверткой или монтажной лопаткой разжимаем соединение поворотного кулака и пальца шаровой опоры.

Одновременно, пошатывая из стороны в сторону за тормозной диск поворотный кулак, выводим палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Головкой на 1З ослабляем затяжку болта крепления кронштейна подрамника к кузову.

Головкой на 18 отворачиваем гайку крепления кронштейна подрамника

Снимаем кронштейн с переднего болта крепления рычага к подрамнику

Головкой на 18 отворачиваем гайку заднего болта крепления рычага, удерживая болт накидным ключом того же размера.

Вынимаем болт или выбиваем его оправкой из мягкого металла.

Аналогично отворачиваем гайку болта заднего крепления рычага и вынимаем болт.

Снимаем рычаг подвески.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычага к подрамнику окончательно затягиваем.

Моменты затяжки крепежа сборочных единиц при монтаже:

— Гайка стяжного болта клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры 62 Нм

— Гайка болта крепления рычага подвески к подрамнику 105 Нм

— Гайка крепления кронштейна подрамника к болту рычага передней подвески 62 Нм

— Болт крепления кронштейна подрамника к кузову 21 Нм

— Гайка винта крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески 14 Нм

— Гайка подшипника ступицы переднего колеса 280 Нм

— Болт крепления колеса 105 Нм

Отзывы

Владимир, 27 лет, г. Москва: купил в прошлом году два рычага с шаровыми опорами на Mitsubishi Galant E55, проехали 36000 (по очень страшным дорогам) потом начали постукивать, а так в принципе доволен запчастями CTR, перед этим стояли Febest))), так их хватило на 4000 и опора из него вылетела прямо на дороге…

Денис, 35 лет, г. Екатеринбург: Как отличить оригинал CTR от подделки??? Качество данной фирмы считаю на высоком уровне, соотношение цена/качество на твердую 5!!! Но пару раз попадал на подделки!!!

Сергей, 40 лет, г. Минусинск: Я за CTR, 30000 прошли шаровые наконечники и рулевые, все разом менял +/_ износ примерно одинаковый. Это при том что на машине в стоке должна быть 13 резина, а стоит 2057015 кордиант офф роуд, лазию по говнам не жалея, машнина 95й кариб. После пробовал оптимал и 5 тысяч не прошли, люнх авто вообще прослабленные шары были, нипартс тоже в топку, в общем только CTR)))

Таким образом, приобретая рычаги подвески компании CTR можно не сомневаться в их качестве. Многие известные автоконцерны подтверждают справедливость сказанного. Сочетание цена/качество делает все автозапчасти этой фирмы популярными на современном рынке.

Рекомендуем: Устройство автомобиля. Всё об автомобиле

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Узнать подробности

Основные характеристики

Для начала разберем, что из себя представляет сайлентблок? Это, иначе говоря, шарнир, состоящий из двух втулок из металла, меж которыми расположена эластичная «прокладка» (из резины, либо чаще всего из полиуретана), которая гасит колебания и гул, возникающие от толчков на механизм подвески.

Сайлентблоки незаменимы в механизме задней и передней подвесок (при закреплении стабилизатора устойчивости, удельной тяги и рычагов). Кроме этого они обширно изготавливаются для опоры двигателей, фиксации амортизаторов и КПП. Эти составляющие очень часто приходят в негодность, так как непосредственно на них приходятся основные нагрузки и деструкции, в связи с чем следует наблюдать за их состоянием и производить своевременное восстановление или замену изношенных деталей.

Как заменить самостоятельно

Несмотря на то, что замена сайлентблоков требует особых навыков в этой сфере, можно это осуществить и самостоятельно в домашних условиях, не обращаясь к дорогостоящим СТО. Для этого потребуется подъемник, либо смотровая яма, а также необходимый набор инструментов. Начинать следует с диагностики.

Рассмотрим детальнее то, как производится замена заднего сайлентблока переднего рычага самостоятельно:

Поднимаем авто на домкрат и снимем колеса, обращая внимание на резину покрышки. Находим крепёжный болт, извлекаем его. Одновременно нужно снять крепёжную гайку. Вытягиваем стойку и откручиваем болты, фиксирующие рычаг. Снимаем задний сайлентблок при помощи небольшой кувалды. Самым сложным действием будет запрессовка

На СТО применяют для таких целей особый инструмент, в нашем случае необязательно его приобретать, можно воспользоваться проверенным многими автолюбителями способом, вернее инструментом, — молоточком. В противоположной очередности собираем рычаг. Устанавливаем снятые детали на прежнее место, не забывая, что задние сайлентблоки передних затягиваются на машине, которая ранее снята с домкрата/эстакады. Обязательная регулировка после всех работ с подвеской.