16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2112
На автомобиле ВАЗ 2112 установлен четырехцилиндровый инжекторный рядный двигатель. Распределительные валы расположены вверху, ременный привод имеет газораспределительный механизм. В корпусе узла нормальная рабочая температура составляет 90 градусов. По данным производителя ресурс двигателя составляет 150 тысяч километров, практически его используют более 250 тысяч километров. Недостатком устройства является использование ремня ГРМ, который при обрыве гнет клапана, что требует их замену. В статье предлагается прочитать, каким образом своими руками выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2112.
Поломки и ремонт двигателя авто ВАЗ 2112
Для решения проблемы сохранения клапанов от деформации при обрыве ремня ГРМ можно установить поршни от 124 мотора, но в этом случае теряется несколько лошадиных сил. Поэтому при использовании ременной передачи, как указывает инструкция, нужно периодически прислушиваться к звуку, который издает привод. Итак:
- Вначале износа начинают на холодную пищать ролики, затем шуршать, потом разрушаться.
- Начинает течь помпа, что приведет к наличию охлаждающей жидкости на ремне.
- Пришедшие в негодность сальники, приводят к попаданию на ремень масла.
- При износе валов начинается сползание ремня в сторону, который затем трется о реборду ролика, что создает на холодную скрежет.
- Сползать ремень может из-за искривления роликов.
- Все перечисленные причины могут привести к разрыву ремня и как следствие деформацию клапанов.
Ремонт клапанов на авто ВАЗ 2112
Прежде всего, необходимо разобрать блок клапанов двигателя ВАЗ 2112:
- Снимаются все детали, которые крепятся к ГБЦ: ГРМ, шкивы, термостат, ролики, впускной коллектор, выхлопная труба, отсоединяются все провода.
- Отсоединяется клапанная крышка.
- На дрель одевается щеточка и до блеска протираются цилиндры от нагара, для чего коленвал нужно прокрутить два раза.
- Специальным приспособлением, зажимающим пружину, рассухариваются клапана и вынимаются пинцетом.
- На край клапана намазывается алмазная крошка, как показано на фото.
Нанесение алмазной крошки на клапан
- На конец направляющего клапана надевается резиновый патрубок и двумя руками клапан прокручивается. Притирку нужно производить до образования кольцеобразного равномерного следа на седле и тарелке клапана.
Совет: Для увеличения трения клапан немного нужно тянуть вниз .
- Тщательно удаляются остатки притирочной пасты с седла и клапана.
Клапан после притирки
- Устанавливается клапан на место.
- Если притирка не помогает, зазор не уменьшается, клапан подлежит замене.
- Сборка выполняется в обратном порядке.
Преимущества ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя
При установке в головке блока цилиндров 16 клапанов достигается рекордная мощность двигателя, будет он турбированным или атмосферным. Итак:
- К увеличению мощности ведет намного большее наполнение тепловоздушной смесью цилиндров. Так 8 клапанный двигатель ВАЗ 2112 с объемом 1500 куб. сантиметров имеет 77 лошадиных сил, а 16 клапанный двигатель в ВАЗ 2112, имеющий такой же объем, выдает до 90 лошадиных сил.
- Изменение формы камеры сгорания позволяет повысить детонационную стойкость мотора с 16 клапанами. Этот показатель важен, особенно когда используется топливо низкого качества.
- В таких устройствах лучше работает система охлаждения двигателей, что увеличивает надежность и долговечность узла.
- При компоновке тракты впускной и выпускной разнесены в разные стороны от головки на ВАЗ 2112 с 16 клапанным двигателем. Это облегчает монтаж правильных коллекторов – впускных и выпускных.
Тюнинг восьмиклапанного двигателя
Для увеличения мощности 8 –ми клапанного двигателя его можно оснастить 16-ти клапанной головкой блока цилиндров. Для этого разбирается на ВАЗ 2112 двигатель 8 клапанный и выполняется замена деталей:
- Меняются болты, притягивающие к блоку цилиндров головку, которые отличаются от 16-ти клапанного устройства диаметром и длиной. При установке блока цилиндров и головки от разных двигателей требуются модифицированные болты. В этом случае болты используются диаметром как у 8-ми клапанного, а длиной – 16-ти клапанного двигателей.
- Для монтажа 16-ти клапанной головки нужно рассверлить отверстия для установки болтов.
- Дорабатывается и прокладка головки, ее отверстия тоже рассверливаются.
- Установка модифицированных болтов увеличивает надежность двигателя.
- Перед монтажом головки блока собирается сам блок цилиндров.
- Поршни 16-ти и 8-ми клапанов отличаются. Поэтому их нужно заменить.
- Если на автомобиле установлены старые шатуны, используемые на ВАЗ 2108, то их нужно заменить на другие, от ВАЗ 2110. Связано это с тем, что в старых шатунах запрессовывается поршневой палец, а 16-ти клапанные поршни могут монтироваться только в шатун нового образца.
- После сборки мотора необходимо выполнить доработку проводки. Связано это со смещением некоторых датчиков, что приводит к удлинению проводов для них.
Совет: Чтобы не было дополнительных трат, связанных с заменой блока управления двигателем, нужно старый модуль зажигания оставить и подключить его, посредством высоковольтных проводов, к свечам зажигания.
- Последней операцией блок управления двигателем ВАЗ 2112 16 клапанный настраивается с помощью специальной программы.
Совет: Для получения увеличения мощности можно установить тюнинг выпускного коллектора, его цена гораздо меньше, чем у стандартного 16-ти клапанного коллектора с катализатором.
Так получается для ВАЗ 2112 двигатель 16 клапанов. 8 клапанов заменяются на 16, что увеличивает мощность и надежность автомобиля.
Тюнинг 16-ти клапанного двигателя
- Самым простым и стандартным способом увеличить мощность двигателя ВАЗ 2112 является замена распредвалов на СТИ-1 (стандартного ресивера).
- Установка легкой ШПГ от 126 двигателя.
- Замена дроссельной заслонки до диаметра 54 – 56 миллиметров.
После таких изменений на выходе получается мощность 120 л.с. Увеличить мощность до 150 л.с. можно путем:
- Установки широкофазных распределительных валов.
- Использованием легких Т-образных клапанов.
- Выполнением доработки впускного коллектора ГБЦ.
Для получения повышенной мощности можно установить компрессор.
Установка компрессора на ВАЗ 2112
Ремонт двигателей ВАЗ в Ростове на Дону, Новочеркасске
Наша компания предлагает вам ремонт двигателей ВАЗ в Ростове на Дону с использованием самых современных методов, которые позволяют снизить стоимость работы и значительно сократить ее сроки. Мы работаем с абсолютно любыми моделями автомобилей, поэтому к нам обращаются владельцы и старой классики, и современных машин волжского автозавода. Но нужно учитывать, что конструктивно все эти авто существенно различаются, поэтому нет какого-то универсального метода работы.
Более того, машины, выпущенные в разное время, но принадлежащие при этом к одному модельному ряду, часто имеют значительные различия в своих системах. Владелец часто не знает об особенностях двигателя своего автомобиля, в связи с чем он доверяет его обслуживание грамотным специалистам. Мы готовы предложить вам широкий перечень услуг и достаточно невысокие цены на свою работу. Отзывы о качестве предоставленных нашей компанией услуг всегда были неизменно хорошими.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109
Чтобы авто прослужило максимально долго, оно должно проходить плановую диагностику, на которой часто выявляются неполадки, которые определить в процессе эксплуатации достаточно сложно. Мы рекомендуем вам постоянно следить за технической исправностью элементов и узлов машины, но, если произошла серьезная поломка двигателя, следует незамедлительно обратиться в мастерскую. Нужно отметить, что в переднеприводных автомобилях есть свои конструктивные особенности, и их износ проходит равномерно. В отличие от заднеприводных, двигатель которых долгое время может прослужить без необходимости даже мелкого ремонта, но по достижению определенного ресурса начинает быстро приходить в негодность.
Капремонт мотора подразумевает под собой устранение неисправности в газораспределительном механизме, которая появилась вследствие разрыва ремня. Нужно понимать, что иногда есть возможность отремонтировать деталь, а иногда — необходима ее замена. К примеру, сальники или клапанный механизм практически не подлежат восстановлению, поэтому экономически целесообразно их попросту менять. Сюда же можно отнести гидрокомпенсаторы, направляющие втулки, приводы и распредвал.
По желанию клиента можно провести оценку состояния той или иной детали, а также проверить возможность их усовершенствования. Капремонт обычно является достаточно дорогостоящей процедурой, потому что включает в себя не только непосредственно необходимую работу, но и некоторые дополнительные операции, которые позволяют получить доступ к двигателю или другим элементам автомобиля.
Серия «Спутник» отличается от «Жигулей» несколько более простой конструкцией, но в целом, к примеру,
ремонт двигателя ВАЗ 2103 и ВАЗ 21083
Исключением можно назвать ВАЗ 2107 ремонт двигателя этого автомобиля значительно проще и возможен своими руками, но только в том случае, если речь идет о новых моделях. У нас вы можете найти решение всех необходимых вам задач, и мы предлагаем вам получить первичную консультацию по указанным на сайте телефонам. На сайте вы также можете ознакомиться с отзывами о нашем сервисе в Ростове на Дону.
Мы работаем в: Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, Аксае и Новошахтинске.
Демонтаж ГБЦ
Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.
Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:
- Снимают приёмную трубу глушителя: отворачивают две гайки 1 (ключ «на 13»), удаляют прижимную планку, откручивают шесть гаек 2 (ключ «на 14») и выполняют демонтаж, не забыв отключить кислородный датчик. На фото показаны три гайки из шести.
Элементы приёмной трубы
Всё важное находится под экраном
Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:
- Отключаем оба датчика кислорода. Откручиваем три гайки крепления защитного экрана (ключ «на 10») и разбираем кронштейн, отвернув четыре гайки ключом «на 13».
Как разобрать крепёжный кронштейн
Операция с дополнительным глушителем
Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).
Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше.
Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов
Очистка клапанных каналов
Чтобы снять любой клапан, потребуется удалить распредвал. Все винты на корпусе подшипников надо отворачивать равномерно, а затягивают их с усилием 10 Н*м. Гидрокомпенсатор можно будет удалить магнитом, а затем клапан рассухаривают, сжав пружину съёмником (см. фото).
Как удалить клапан
Это интересно: Устройство и регулировка карбюратора ВАЗ 2107
В каналах клапанов может находиться нагар. Его счищают:
- Плоской отвёрткой;
- Шлифовальным войлоком.
Съёмник для колпачков
На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, ремонт ГБЦ сводится к чистке и проверке, а также к исправлению дефектов геометрии. В последнем случае речь идёт о фрезеровке. Наличие трещин и сколов – повод для замены, а не для ремонта.
Небольшой фотоотчёт
Прогоревший клапан видно сразу.
Прогорел один клапан в цилиндре 2
В каждом клапанном канале обнаружился нагар.
Слой нагара в каналах ГБЦ
Ремонт: чистка всех каналов, замена клапана с выполнением притирки. Непосредственное выполнение ремонта ГБЦ ВАЗ 2112 потребует несколько операций, в которых необходимо некоторое специальное оборудование. Конечно, в домашних условиях нет такой возможности, и автолюбители просто проводят замену изношенных деталей. Далее, рассмотрим процесс ремонта головки блока, а также некоторые нюансы, связанные с этой работой.
Этапы ремонта головки блока
Прежде чем, приступить непосредственно к процессу ремонта ГБЦ стоит отметить, что головка должна быть полностью разобрана и куплены все необходимые запасные части. Рассмотрим процесс полного капитального ремонта головка блока цилиндров.
Мойка и опрессовка
Процесс мойки автомобильных запасных частей горячим керосином
Для того чтобы помыть головку, она должна быть полностью разобрана, то есть демонтированы все детали, которые можно легко снять. Для полноценной мойки необходимо 12 литров горячего керосина. На автосервисах это делают при помощи распылителя, который подает жидкость под давлением. Так, смывается вся грязь и остатки металличесской стружки. Мойка проводится до тех пор, пока ГБЦ не станет полностью чистой.
Процесс опрессовки головки блока цилиндров
Опрессовка – это процесс, при котором проверяется целостность детали. Опрессовку можно проводить двумя способами, которые в принципе похожи. Первый – закрытие всех щелей и наполнение водой деталь. Есть, где-то проступит или потечет вода, то нарушена целостность и необходим ремонт. Второй способ – закрываются все щели, и головка погружается в водный раствор. Сразу будет видно, где имеет место разгерметизации детали. В случае, если целостность головки нарушена, то необходимо реставрировать ее.
Демонтаж седел
Прежде чем перейти к остальным этапам капитального ремонта, необходимо снять седла клапанов. В лучшем случае, они легко выбьются с посадочного места, а если нет, то придется применить русскую смекалку.
Клапан приваривается к седлу и выбивается из посадочного места
Итак, что же делать если седла клапанов не выбиваются? Решение простое. Необходимо приварить к ним трубку, чтобы рабочий конец проходил через канал направляющей втулки и выбивать, пока седло не соскочит с посадочного крепления. Конечно, на кольце места крепления седла могут образоваться трещины или отколоться кусочек. После совершения процедуры необходимо осмотреть место и при необходимости заварить аргоновой сваркой.
Проверка на деформации
Зачастую, ремонт головки блока цилиндров не обходится без проверки плоскости. Это можно совершить, обратившись на автосервис, который имеет проверочный стенд, или попросить у соседа по гаражу специальную линейку для промера плоскости ГБЦ.
Замер плоскости ГБЦ на деформацию при помощи металической линейки и щупа
Важно! Рекомендуется отдавать такие головки блоков именно на автосервис с надлежащим оборудованием, поскольку только там смогут и промерять плоскость и прошлифовать ее до нужного размера.
Итак, если на головке блока имеется деформация или плоскость имеет прогиб, то необходимо ее отшлифовать. Делается эта операция на специальном плоскошлифовальном станке. Обычно, автомастера рекомендуют не убирать более 10 мм толщины. Рассмотрим возможные варианты шлифовки ГБЦ по размерности:
- Ремонт 1 – 1-2,5 мм;
- Ремонт 2 – 2,5-5 мм;
- Ремонт 3 – 5-7,5 мм;
- Ремонт 4 – 10 мм – максимально допустимое значение для шлифовки ГБУ ВАЗ 2112.
Процесс шлифовки поверхности ГБЦ
Примечание! Если убрать толщину плоскости более 10 мм, то это может привести к неверной работе механизма ГРМ, потери мощности и увеличению расхода ГСМ.
Аргонная сварка
Аргонная сварка – это сварочные работы, которые проводятся по алюминию. Для этого используется специальный газ – аргон. Так, для устранения трещин и заваривания дефектов посадочных мест седел клапанов требуется их заварить, а после этого провести фрезерные работы на специальном оборудовании.
Процесс восстановления трещин в ГБЦ при помощи аргонной сварки
Шлифовка
После того, как проведенные работы по сварке и фрезерованию необходимо довести поверхность до готовности. Для этого головку блока цилиндров размещают на специальном стенде, где проводится полировка поверхность при помощи специальной пасты производства АБРО или ее аналогов. Это необходимо для того, чтобы поверхность не имела шероховатостей. Когда эта процедура закончена, необходимо еще раз провести мойку детали от металлической стружки и остатков рабочего материала.
Сборка
Сборку ГБЦ лучше всего проводить на специальном стенде
Когда головка блока обработана и помыта можно приступить непосредственно к ее сборке. Но, перед этим нужно провести приготовительные работы. Рассмотрим все этапы сборки последовательно:
- Корпус ГБЦ устанавливается в специальную печь для нагревания.
- Тем временем проводятся замеры посадочного места клапана к седлу, разворачиваются направляющие втулки.
- Когда ГБЦ нагрелась, ее достают с печи. На горячую, устанавливают седла клапанов.
Установка седел клапанов
На специальном стенде проходит обработка фаски клапана
Этапы процесса шорошки седла клапана
Процесс притирки клапанов
Ремонт ВАЗ 2112 своими руками
Отечественные автомобили привлекают доступной ценой и простотой обслуживания. Ремонт ВАЗ 2112 своими руками позволяет больше узнать об автомобиле. Модели ВАЗ зачастую имеют врождённые дефекты и обладают большим потенциалом для тюнинга. И поэтому частый гость СТО .
Фотография автомобиля VAZ 2112.
ВАЗ-2112 (ЛАДА 2112) — российский автомобиль Волжского автозавода. Модель серийно выпускалась 10 лет — с 1998 по 2008 год . На смену Жигулям (народное название модели 2112) пришла Лада Приора.
VAZ 2112 построен на платформе VAZ 2110. Новая модель выпускалась в кузове хетчбэк. Конструктивно две модели одинаковы, только на ВАЗ 2112 уменьшена длина кузова. Заднее сиденье позаимствовано у ВАЗ 2111.
Двигатели
Производители предлагали для модели пять силовых агрегатов в зависимости от модификации:
- 1,5-литровым 8-клапанным двигателем 2111 оборудовали модификацию ВАЗ 21122;
- 1,5-литровым 16-клапанным двигателем 21120 оснащали модификацию ВАЗ 21120;
- 1,6-литровым 8-клапанным двигателем 21114 оборудовали модификацию ВАЗ 21121;
- 1,6-литровый 8-клапанным двигателем 21124 оборудовали модификацию ВАЗ 21124;
- 1,8-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 100 л.с. предлагали для модификации ВАЗ 21128.
Салон
Удобная регулировка спинок заднего сиденья — для перевозки больших грузов спинки складываются. В штатном положении кресел объём багажного отсека составляет 334 литра , при сложенных спинках — 425 литров .
В процессе эксплуатации выходит из строя печка — неисправность ремонту не подлежит, требуется полная замена деталей.
Чтобы ремонтировать своими силами требуется ознакомиться с пошаговой инструкцией.
Задний спойлер — неудачное решение производителя. Ухудшает обзорность через заднее стекло и гремит на ямах.
Что такое капремонт и зачем он нужен
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ — достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.
Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.
Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.
Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.
- Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
- Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
- Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
- Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
- Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
- Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.
Двигатели
Производители предлагали для модели пять силовых агрегатов в зависимости от модификации:
- 1,5-литровым8-клапанным двигателем 2111 оборудовали модификацию ВАЗ 21122;
- 1,5-литровым16-клапанным двигателем 21120 оснащали модификацию ВАЗ 21120;
- 1,6-литровым8-клапанным двигателем 21114 оборудовали модификацию ВАЗ 21121;
- 1,6-литровый8-клапанным двигателем 21124 оборудовали модификацию ВАЗ 21124;
- 1,8-литровый16-клапанный двигатель мощностью 100 л.с. предлагали для модификации ВАЗ 21128.
16-клапанные двигатели не имеют защиты от разрыва ремня ГРМ. Двигатели надёжны в эксплуатации. Средний ресурс работы двигателей до капитального ремонта — 150 000 км пробега.
Салон
Удобная регулировка спинок заднего сиденья — для перевозки больших грузов спинки складываются. В штатном положении кресел объём багажного отсека составляет 334 литра, при сложенных спинках — 425 литров.
В процессе эксплуатации выходит из строя печка — неисправность ремонту не подлежит, требуется полная замена деталей.
Чтобы ремонтировать своими силами требуется ознакомиться с пошаговой инструкцией.
Задний спойлер — неудачное решение производителя. Ухудшает обзорность через заднее стекло и гремит на ямах.
Это интересно: Устройство главного тормозного цилиндра легкового автомобиля и замена ремкомплекта
Кузов
ВАЗ 2112 обладает наследственной болезнью всех отечественных моделей — коррозией. Наибольшей склонностью к ржавчине обладает нижняя часть дверей и полностью дверь багажного отсека, пороги.
Бороться с коррозией машины можно своими силами. Для этого нужно обработать элементы кузова антикоррозийными средствами. В руководстве по ремонту перечислены рекомендуемые средства для предотвращения или удаления коррозии.
При открытии багажника часто ломается задний катафот.
Кузов
ВАЗ 2112 обладает наследственной болезнью всех отечественных моделей — коррозией. Наибольшей склонностью к ржавчине обладает нижняя часть дверей и полностью дверь багажного отсека, пороги.
Бороться с коррозией машины можно своими силами. Для этого нужно обработать элементы кузова антикоррозийными средствами. В руководстве по ремонту перечислены рекомендуемые средства для предотвращения или удаления коррозии.
При открытии багажника часто ломается задний катафот.
От чего зависит цена?
Разные автосервисные центры и частные мастера устанавливают на капремонт двигателя машины марки ВАЗ-2107 разную стоимость. При формировании цены учитываются такие факторы:
- Объем работ.
- Стоимость запчастей.
- Престижность автосервиса.
- Сложность восстановления.
- Квалификация и опыт автомастера.
- Срочность восстановления.
- Место проведения капремонта (на СТО или на месте нахождения авто).
- Регион оказания услуги.
В столице полное восстановление мотора ВАЗ-2107 обойдется дороже, чем в глубинке. Чем выше квалификация и больше опыт специалиста, чем престижнее СТО, тем цена капремонта будет выше. Чем больше нужно заменить деталей и узлов, тем дороже выйдет работа.
Ремонт двигателя ваз 2112 (сборка и разборка) + видео
Силовой агрегат двигателя, установлен в 2112 на четырёх стойках. Справа и слева поддержки похожи на подшипники двигателей 2110 и 2111, а передняя и задняя поддержка в виде стержней 9 и 15 с подушками. Один конец стержня прикреплён к кронштейну на двигателе, другой к кронштейнам на задней стенке.
- Снимите аккумулятор.
- Снимите капот.
- Отсоедените картер двигателя.
- Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
- Слейте масла из картера.
- Ослабите хомут и отсоедините шланг вентиляции картера.
- Отсоедените от датчика расхода воздуха провода.
- Oслабьте зажим воздухопроводящие трубки на дроссельных заслонках.
- Отсоедените трубки от дроссельной заслонки.
- Отсоедините три крепления воздушного фильтра и снимите её вместе с трубой подачи воздуха.
- Ослабите зажимы и отсоедините шланги от корпуса дроссельной заслонки, сливной шланг охлаждающей жидкости и два небольших вентиляции картера цепи.
- Отсоедените, датчик положения коленчатого вала, датчик детонации и клапан продувки.
- Разъедените колодки жгута проводов форсунок.
- Разъедените жгут прокладки из модуля зажигания, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
- Отсоедините жгут проводов погашения скорости.
- Отсоедините жгут проводов датчика концентрации кислорода.
- Отсоедените провода указателя температуры охлаждающей жидкости и давления масла.
- Снимите пластиковый держатель.
- Извлеките провода из пластикового держателя на коробке передач.
- Открутите гайку и снимите наконечник шпильки с «массы» провода.
- Отсоедините провода от выходных отверстий и болтов тягового реле стартера.
- Извлеките из отверстия в задней части датчик концентрации кислорода.
- Отсоедините провода от клемм «D» и «B +» генератора.
- Отодвиньте защитный кабель сцепления и ослабьте регулировочную гайку оболочки кабеля.
- Ослабьте с регулировочной гайки скобу и проденьте верёвку, выведите свинцовую вилку сцепления хвостовиком и отодвиньте трос привода сцепления в сторону.
- Отсоедените топливные шланги регулятора давления.
- Отсоедените шланг вакуумного усилителя тормозов от соединения на ресивере.
- Ослабьте хомут и снимите шланг продувки адсорбера от дроссельного клапана.
- Ослабьте хомуты на трубке передачи, снимите шланги с трубы и переместите их в сторону.
- Ослабьте хомут и отсоедините сливной шланг радиатора отопления от розетки трубы водяного насоса.
- Ослабите зажим и отсоедините шланг подачи жидкости в радиаторе отопления от трубки.
- Снизте давление в двигателе.
- Открутите гайки и слейте шлангом топлива.
- Отсоеденитевыхлопных трубу от приёмника.
- Отвинтите заднюю гайку поддержки силового агрегата от кронштейна.
- Снимите болты и снимите кронштейн.
- Ослабьте тяговый привод управления коробкой передач и снимите стержень из петли.
- Расконтрите с переднего колеса гайку ступицы, отвинтите и снимите её вместе с опорными кольцами.
- Снимите поперечные передней подвески.
- Закрутите на болты шаровые шарниры к поворотному кулаку.
- Вкрутите ступицы соединения диска переднего колеса
- Закрутите двигатель.
- Ослабьте гайку и снимите четыре штифта с отверстий поддерживающей подушки.
- Закрутите болты задней опоры.
- Опустите двигатель вниз и установите его на твёрдую подложку.
- Установите двигатель в обратном порядке. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения. Будет полезно прочитать статью о том: «Как часто менять моторное масло?».
- Отрегулируйте газ и сцепления.
- Заведите двигатель и проверьте на расход и утечку топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Слушайте двигатель – он должен работать плавно, без посторонних шумов и ударов. Проверьте работу сигнала и световой сигнализации на приборной панели.
Основные признаки неисправности двигателя ВАЗ
Определить, что необходим ремонт двигателя ВАЗ, можно по следующим характерным признакам:
- Появились следы подтекания моторного масла;
- Увеличился расход масла. Это может свидетельствовать о неисправности деталей поршневой группы. При подтверждении неисправности понадобится замена элемента;
- Посторонние шумы, скрежет во время работы двигателя;
- Неестественный цвет выхлопных газов.
При появлении хотя бы одного из этих признаков, необходимо без промедлений, обратиться к мастерам нашего автоцентра, которые с помощью специализированного диагностического оборудования, точно определят поломку и примут меры для её устранения.
Игнорирование проблемы может привести к более серьёзным неприятностям, вплоть до капитального ремонта.
Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110
Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.
Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106
Разборка двигателя ВАЗ 2106
Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:
0:673
— Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун) — Сапунил (повышенный выход картерных газов) — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11) — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную) — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон» — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)
0:1424
+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.
0:2404
Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.
0:605
1:1110
Сорванный болт
1:1141
2:1646
Процесс высверливания
2:1691
Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.
2:1832
3:2337
Магнит
3:15
После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.
3:131
4:636
Головка снялась…
4:672
5:1177
В процессе разборки
5:1217
После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.
5:1686
Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.
5:1873
Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.
5:2112
6:504
7:1009
Вот такая жуть
7:1039
Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92
7:1289
В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.
7:1493
8:1998
Помыты
8:14
Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106
Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.
8:269
Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.
8:460
Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.
8:713
Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.
8:866
Вот что было выявлено:
8:910
— Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана)
. И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят. Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм. Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.
8:1603
— Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде. Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).
8:2462
Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.
8:72
— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем.
Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски. Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.
8:610
Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный. Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.
8:914
Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные. Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.
8:1128
Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.
8:1245
Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.
8:1431
Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.
8:1522
Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.
8:1641
Теперь жду новостей и корректировок от токаря.
8:1730
Запчасти и сборка двигателя
Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:
8:2102
9:504
Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.
9:642
10:1147
Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.
10:1301
11:1806
Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.
11:1990
12:2495
Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа. Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.
12:420
Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).
12:697
Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.
12:1000
Далее — «голова»:
12:1036
Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.
12:1348
13:1853
14:2358
15:504
ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».
15:617
Маслонасос
был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)
15:977
Ко всему — был куплен новый «грибок»
15:1046
16:1551
Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы,
как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.
16:1912
17:2417
18:504
Два шестигранника — признак 213-ого
18:571
В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой
нивы.
18:680
19:1185
Рокера
19:1201
Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала
19:1421
20:1926
Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».
20:2066
Приступим к СБОРКЕ
20:39
С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:
20:189
21:694
Блок на месте
21:722
Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:
21:860
22:1365
Очередь за ГРМ:
22:1396
23:1901
Рокера на месте
23:1933
24:2438
Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.
24:239
25:744
ГРМ собран
25:767
После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».
25:1020
Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.
25:1401
Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:
25:1571
26:2076
Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре. Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)
26:755
На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)
26:1020
На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км
. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.
26:1401
Из положительного, что замечено сразу:
26:1477
— Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ — Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО») — Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока) — Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)
26:1845
Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.
26:1950
27:2455
Раньше такого не было
27:42
Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.
27:207
Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)
27:313
Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти
Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:
27:837
28:1342
Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.
28:1573
С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:
28:1790
29:2295
Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.
29:144
В чистом виде, это — 25500р
., грубо…
29:210
Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.
29:1201
Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.
29:1690
В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500
р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к о. Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.
29:2804
Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.
29:127
https://www.drive2.ru/l/2217329/, https://www.drive2.ru/l/2218492/, https://www.drive2.ru/l/2359468/, https://www.drive2.ru/l/2401656/
29:265 следующая статья:
Ремонт подушки двигателя ВАЗ 2106
Проблема: порвалась левая подушка двигателя ВАЗ 2106. Задача: заменить обе подушки ВАЗ 2106 на подушки от Нивы.
Рейтинг 3.50 [7 Голоса (ов)]
53482
Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:
2. Снимаем с двигателя сцепление.
3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.
4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.
5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.
6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.
7. С блока цилиндров снимаем головку.
8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.
9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.
11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.
12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.
13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.
14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.
16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.
17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.
18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.
19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.
20. Снимаем крышки.
21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.
22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.
23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.
24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.
25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.
26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.
27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.
28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.
29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.
30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.
На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.
