Как проверить генератор автомобиля ВАЗ-2107 мультиметром

Назначение и принцип работы

Инжекторные модели ВАЗ-2107 оснащаются генератором типа 37.3701. Это устройство превосходит по мощности генераторы карбюраторных моделей.

Сила тока модели 37.3701 от 80 до 90 ампер. Такая мощность необходима для бесперебойного питания все электрической цепи, плюс предусмотрена дополнительная нагрузка. В отличие от карбюраторной модели, генератору приходится питать током большое количество датчиков, блок управления двигателем, более мощный модуль зажигания. Электрическая цепь инжекторного автомобиля включает большее число потребителей.

Автомобильный генератор мало чем отличается от обычных стационарных. Работает по принципу преобразования энергии вращения в переменный электрический ток. Вращение осуществляется за счет передаточного ремня от двигателя. Принцип следующий:

1. После включения зажигания, к генератору подается ток напряжением 12 вольт.
2. В эту схему включается лампа индикатора заряда батареи, которая установлена на приборной панели. Лампа после включения зажигания загорается.
3. Как только силовой агрегат начинает работу, за счет ремня начинает вращаться статор генератора, преобразуя магнитное поле в электрическое напряжение.
4. Напряжение переменного типа проходит через диодный мост.
5. Мост преобразует переменное напряжение в постоянное.
6. Электрическое напряжение передается от диодного моста щеткам и блоку регулировки.
7. Разница тока заряда и напряжения аккумулятора, заставляет лампу контрольную лампу погаснуть.

Во время работы, генератор инжекторного ВАЗ-2107 выдает от 13.5 до 14.3 вольт напряжения. Этого достаточно для заряда аккумуляторной батареи, и поддержания работы всех потребителей.

Далее будет дано описание основных неисправностей генератора.

Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно. Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

1. Первым делом нужно снять генератор.

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.4. Снимите её.5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно! 13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.15. Снять упорную шайбу.16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Рекомендуем: Читаем АКБ как открытую книгу: правила расшифровки маркировки батареи

Неисправности

Первым симптомом нарушения работы генератора является появление на бортовой панели следующих ошибок:

1. P0560 указывает на недостаточное электрическое напряжение в цепи. Прямое оповещение о недостаточном токе от генератора. Первой причиной могут являться: ослабление передаточного ремня, плохой контакт на клеммах генератора.
2. Р0561 является оповещением о низком электрическом напряжении в цепи. В дополнение загорается контрольная лампа заряда батареи во время работы силового агрегата. Точно указывает на проблему самого генератора.
3. Р0562 указывает на слишком высокое электрическое напряжение в цепи. Причина кроется в реле регуляторе. Устройство не включило защиту от высокого тока на выходе с генератора.

Появление ошибок требует от владельца проверки генератора на наличие неисправностей. Они могут быть следующие:

1. Очень слабое натяжение ремня, который передает вращение от силового агрегата.
2. Пробуксовка ремня на шкиве генератора или двигателя. Может стать причиной износа поверхности шкивов.
3. Обрыв, замыкание и полное выгорание катушки возбуждения.
4. Недостаточный контакт щеток.
5. Неправильная работа реле заряда.
6. Выход из строя диодного моста.
7. Наличие короткого замыкания цепи.
8. Плохой контакт.

Для точного выявления причины неисправности, необходимо поочередно проверить каждый элемент цепи и устройства подачи заряда на аккумулятор.

О чём важно помнить

Осуществляя проверку данным способом, крайне важно быть внимательным и соблюдать технику безопасности. Если горе-автоэлектрик перепутает плюс аккумулятора с минусом, то в результате он вполне может выйти из строя. В результате «специалист» будет дополнительно «наказан» рублём.

Также нельзя касаться руками оголённых участков проводки, когда электрическая цепь уже собрана. Удары электротока сами по себе достаточно неприятны. А если сильно «повезёт», например, получить удар, стоя в луже в хорошо проводящей ток обуви, то ситуация вообще может оказаться летальной. Поэтому, если автовладелец сильно сомневается в своих технических способностях, диагностику лучше доверить специалистам.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Проверка

Проверить работоспособность генератора можно без демонтажа. Перед проверкой необходимо провести следующие мероприятия:

1. Отсоединить клеммы от аккумулятора, почистить их, установить на место и крепко затянуть.
2. Почистить клемму «30» генератора. Проверить провод этой клеммы на наличие повреждения изоляции, любые дефекты устранить.
3. Проверить натяжение ремня. Лучше установить новый ремень, во избежание пробуксовки на шкивах.

Особое внимание уделяется клемме «массы». Ее необходимо отсоединить, очистить место притяжения наждачной бумагой. Также чистке подвергается клемма, болт и шайба.

Далее нужно проверить уровень заряда аккумулятора. Для этого потребуется мультиметр в режиме вольтметра, для измерения постоянного напряжения. Заряд исправной батареи варьируется от 11 до 12.5 вольт. Далее необходимо:

1. Завести силовой агрегат.
2. Проверить напряжение на аккумуляторе во время работы генератора.
3. Если напряжение постепенно падает, то это указывает на полное отсутствие приходящего зарядного тока.
4. Напряжение выше 14.5 вольт укажет на большой ток заряда, что может привести к закипанию батареи.

Если зарядный ток достаточный, варьируется в пределах 14.5 вольт, то во время работы силового агрегата нужно включить осветительные приборы автомобиля, и повторить замер. Мощный генератор не должен отреагировать на подключение новых потребителей снижением тока заряда. Если это произошло, то механизм стоит протестировать после предварительного демонтажа.

Далее будет дано описание, как проверить генератор во время работы. Для проверки требуется:

1. Мультиметр перевести в режим замера постоянного тока.
2. Красный контрольный щуп соединить с клеммой «30» механизма зарядки.
3. Черный контрольный щуп соединить с «массой».
4. Исправный генератор должен выдавать не менее 14.3 вольт постоянного тока. Если напряжения нет, то необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Появившиеся результаты укажут на пробой диодного моста.

Дальнейшие проверки генератора потребуют снятия устройства с автомобиля. Для этого требуется:

1. Ослабить болт натяжения.
2. Сдвинуть генератор в сторону двигателя.
3. Снять со шкивов передаточный ремень.
4. Выкрутить болт крепления.
5. Демонтировать генератор, предварительно отсоединив все провода.

Далее нужно разобрать устройство. Проверке мультиметром подлежат: ротор, статор, реле зарядки, щетки, диодный мост и конденсатор. Далее будет дано описание проверки каждого элемента.

Ротор

Ротор генератора имеет в своей основе медную катушку индуктивности. Она спрятана под металлической защитой. Все эти элементы монтируются на валу. Для проверки необходимо:

1. Мультиметр переводится в режим замера сопротивления.
2. Красный измерительный щуп соединяется с первым кольцом на валу.
3. Черный измерительный щуп соединяется со вторым кольцом на валу.

Оба кольца находятся прямо за наружным подшипником. Рабочее сопротивление катушки должно быть не более 5 Ом. Если сопротивление отсутствует, то деталь признается непригодной к эксплуатации. Высокое сопротивление укажет на наличие короткого замыкания. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводится в режим прозвонки.
2. Красный щуп тестера соединяется с первым контактным кольцом.
3. Черный щуп соединяется с корпусом ротора.

Зуммер укажет на пробой обмотки катушки на корпус. Если зуммера нет, то проверке подлежит 2 кольцо. Тест выполняется тем же способом. Если тест не выявил неисправностей, то нужно счистить с поверхности корпуса образовавшиеся окисления, грязь и ржавчину. Также стоит проверить состояние подшипников. Элементы с большим люфтом подлежат замене.

Кольца статора играют важную роль. Необходимо очистить их от грязи, окисления и налипших частиц графита. Поверхность колец должна быть идеально ровной, без выработки по краям или посередине. Любые искривления необходимо выровнять. Это делается только на станке. При обработке нужно учитывать, что минимально допустимая толщина колец составляет 12.8 мм. При толщине ниже этого уровня, будет осуществляться недостаточный контакт между щетками и кольцами. Это приведет к перебоям с зарядным током для аккумулятора.

Диодный мост

В конструкцию диодного моста автомобиля ВАЗ-2107 входят 6 диодов. Собраны они по схеме 3×3. Для проверки необходимо предварительно отсоединить мост от схемы генератора. Далее необходимо:

1. Перевести тестер в режим прозвонки диодов.
2. Красный щуп тестера соединить с анодом первого диода цепи, это контактная сторона элемента.
3. Черный измерительный щуп соединить с алюминиевой пластиной.
4. Отсутствие звукового сигнала укажет на пробой первого диода. Тогда необходимо прозвонить все 3 элемента. Прозвонка проводится через один.

Остальные 3 диода прозваниваются также, только необходимо сменить расположение щупов. Красный контрольный щуп соединяется с алюминиевой пластиной, а черный с анодом устройства. Если все 6 элементов в исправном состоянии, то стоит обратить внимание на основную обмотку механизма.

Статор

Генератор 7 модели «Жигулей» является трехфазным. Его обмотка имеет 2 основные катушки и один совмещенный импульсный контакт. Для проверки необходимо:

1. Тестер перевести на режим замера сопротивления.
2. Красный контрольный щуп тестера соединить с первым контактом обмотки.
3. Черный измерительный щуп соединить со вторым контактом.

Рабочее сопротивление должно быть не более 10 Ом. Аналогичным способом замеряется сопротивление контакта 2-3, 3-1. Далее проводится тест на короткое замыкание с корпусом. Порядок проведения теста следующий:

1. Тестер перевести в режим прозвонки.
2. Красный измерительный щуп соединить с первым контактом.
3. Черный измерительный щуп соединить с корпусом.

Отсутствие зуммера укажет на целостность изоляции между обмоткой и корпусом. Аналогичным способом проводится тест контактов 2 и 3.

Реле-регулятор

Это устройство, которое регулирует поступающее от генератора напряжение. Главное его назначение, не допустить излишний ток в цепь, и особенно, на заряд батареи. Автомобили инжекторного типа комплектуются совмещенными реле, они совмещены с щеткодержателями. Для проверки этого элемента понадобится блок питания с регулятором напряжения.

Далее необходимо:

1. Контакт «+» от блока питания подключить к контакту «К» на регуляторе.
2. Контакт «минус» блока питания подключить к контакту «Ш» или на корпус.
3. К щеткам подключить измерительные щупы вольтметра. Можно также дополнительно подсоединить лампочку на 12 вольт.

При подаче напряжения 12–14 вольт на контакты реле, это же напряжение должно появиться на щетках. Мультиметр должен зафиксировать аналогичное напряжение. В этом случае лампочка будет гореть.

При увеличении напряжения регулятором блока питания выше 14.5 вольт, лампочка должна погаснуть, а тестер показать «0». Это укажет на срабатывание защитного элемента на схеме устройства.

На неисправность указывают следующие признаки:

1. Большое искрение при подключении блока питания. Указывает на короткое замыкание в цепи устройства. Дополнительно проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Измерительный щуп красного цвета соединяется с контактом «К», а щуп черного цвета с контактом «Ш» или корпусом. Наличие отклика от тестера оповестит о пробое с корпусом. Деталь требует замены.
2. Низкое напряжение. Также говорит о внутреннем замыкании.
3. Высокое напряжение указывает на проблемы с работой устройства защиты.

Если регулятор прошел проверку, то стоит присмотреться к щеткам. Эти элементы отвечают за передачу напряжения от ротора в цепь автомобиля. Неисправностью является:

1. Большая выработка.
2. Неравномерная выработка.
3. Поломка, сколы.

Допустимая величина щеток 4.0–4.5 миллиметра. Если щетки выходят за пределы держателей на меньшую длину, то они подлежат замене. Эксплуатационный срок щеток составляет 50 тысяч километров, тут также учитывается стиль вождения. Частые рывки приводят к разрушению очень хрупкого графита. Ситуация может усугубиться, если поверхность колец статора имеет выработку.

Конденсатор

Этот элемент в цепи генератора играет роль выпрямителя электрического шума. Он также может стать причиной неисправности если, например, произошел пробой внутри его корпуса. Симптомом проблем с конденсатором является наличие помех при работе автомобильной магнитолы. Проверка осуществляется следующим образом:

1. Деталь отсоединяется от генератора.
2. К ее контактам соединяются контрольные щупы тестера.
3. Тестер переводится в режим замера сопротивления.

В самом начале измерения сопротивление начнет расти до определенного уровня. Если роста нет, или совсем отсутствует сопротивление, то деталь признается непригодной для эксплуатации.

Выше приводится принципиальная схема подключения генератора.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост выполняет роль своеобразного выпрямителя, преобразуя переменный ток, вырабатываемый генератором, в постоянный. Обычно он состоит из шести полупроводниковых диодов, причем три из них являются «положительными», три других – «отрицательными», т. е. первые пропускают ток в одном направлении, вторые – в другом. Проверка выпрямителя может осуществляться как при снятом генераторе, так и без его демонтажа. Рассмотрим оба варианта.

Перед тем как проверить диодный мост генератора, не снимая его, необходимо отсоединить от него и от регулятора напряжения все провода, предварительно отключив клемму «массы» от аккумулятора. Для начала проверим выпрямитель на короткое замыкание. Включаем мультиметр в режиме омметра, присоединяем положительный (красный) щуп к выводу «30» генератора (плюсовой контакт моста), а отрицательный – к корпусу генератора. У исправного выпрямителя показания прибора будут стремиться к бесконечности. Если же сопротивление составляет несколько Ом, выпрямитель неисправен.

Читать также: Паяльник для полиэтиленовых пакетов

Теперь поговорим о том, как проверить диодный мост генератора на наличие пробоя. Начнем с положительных диодов. Опять подключаем положительный щуп к соответствующему контакту моста (вывод «30»), а отрицательный – к болтам (скобам) крепления выпрямителя. Сопротивление при этом должно также стремиться к бесконечности. В ином случае один или несколько диодов пробиты.

Переходим к «отрицательным» полупроводникам. Красный щуп тестера присоединяем к болтам крепления выпрямителя, черный – к корпусу генератора. Стремящееся к бесконечности сопротивление – верный знак того, что диоды целые.