Прошу прощения у всех читателей, за то что упустил такой важный ремонт: задних тормозных цилиндров! Около месяца назад, загнав машину в яму, решил посмотреть что-же у меня там происходит… а происходило следущее: 1) при постановке машины на ручник, бывало 50 на 50 клинило заднее правое колесо, 1 раз чуть руку об барабан не обжог… 2) были невнятные подтеки на щитке, заднего правого колеса, думал на масло с моста, в яме окончательно убедился что это тормозуха… С ямы увидел что у троса ручника с левой строноны у щитка отломилось ухо крепления, трос там свободно гулял, и клинил правое колесо в произвольном положении… При снятии правого барабана увидел внутри него довольно много пыли от тормозных колодок, и что самое главное внутри все было загажено… плюс под цилиндром были капли тормозной жидкости. И как всегда предусмотрительно приобрел заранее ремкомплект на цилиндры БРТ)). 350тг (70р)

И начал снимать колодки, трос ручника… Затем решил заменить манжеты не снимая цилиндра с тормозного щитка, и это удалось)) я просто киянкой резиновой выбивал поршень в одну сторону, один выходил целиком благодаря ударам по второму, а второй поршень выбивал болтом и молоточком в ту же сторону, только по центру поршня, чтобы не повредить стенки цилиндра, осторожно, часто и по немногу. Выбил 2 поршня и пошел в дом, взял маленькие тисы и зажал за заднюю часть где «спиленный овал», ни в коем случае не зажимайте за рабочую поверхность поршня — этим вы его просто угробите… и в то место куда упирается колодка вставляешь любую отвертку, не концом а боком (отвертка как рычаг) и откручиваешь (резьба правая). Как начнет идти — дальше разжимаешь из тисов, и раскручиваешь в руках, меняешь резиновую манжету, и затягиваешь в тех же тисах… Установка — делать практически то же самое что и при съеме, поршни и резинки полить тормозухой, и вставить вырезом пружинной шайбы строго вверх, т.к. если прорезь будет снизу тормоза не прокачаешь, и забиваешь поршень (каждый со своей стороны) в цилиндр резиновой киянкой. Пружинную шайбу я ничем не обжимал перед установкой, она сама неплохо зажимается когда забиваешь, главное поршень держать чтобы косо не пошел (а то можно и цилиндр поцарапать). Как оба поршня окажутся на месте — ставишь новые пыльники, и на этом пересбор цилиндров завершен. Старые манжеты были сточены практически в ноль… Далее поменял и тормозной шланг, понадобился разрезной ключ на 10 (для откручивания мет. трубки), и для самого шланга вроде как рожковый на 17, Затем поменял и трос ручника, ничего сверх сложного откручиваем регулировочную гайку, затем 2 гайки на 10 на каждой стороне из тормозных щитков, ставим новый в обратной последовательности, затем собираем колодки, одеваем барабаны и колеса, прокачивать «удобно» из ямы (а на деле можно прокачать только с ямы или с подъемника) Полностью заменил тормозную жидкость, и помыл бачек шприцем, старая жидкость с заднего контура, была не то чтобы черная, она была цветом болотной зеленой жижи)))

Добрый вечер уважаемые подписчики, дорогие братья и сёстры, здравствуйте! =) Временное затишье в боях продлилось не так уж и долго, и вот, уже грозится загромыхать новое сражение. Усвоив досадные уроки последних неудач, сегодня мы постараемся выйти на поле брани в гораздо лучшей степени готовности и с должным настроем. В этот раз мы полны решимости одержать-таки нашу первую победу и перехватить инициативу в свои руки! =) Итак, возвращаемся на прежнее поле боя, откуда мы были выбиты в прошлом сражении, к тормозному механизму заднего правого колеса. С Богом! =)

Вместо вступления — уважай родной автопром!

После неудачной попытки ремонта в полевых условиях, отображённой во второй части нашей битвы, мы вернулись на исходные позиции, то есть во двор нашего многоэтажного дома. В следующий же день, который к счастью тоже являлся моим выходным, было решено отправиться на работу, где оборудование и оснастка официального дилерского центра, были полностью способны обеспечить качественный ремонт. Так как тормозная система, с негерметичным задним контуром работает неустойчиво, выезд был запланирован на весьма ранний час, где-то около 6 часов утра. Слава Богу, поездка прошла успешно — полупустые улицы просыпающегося города, практически не препятствовали в пути нашему хромому на одно колесо Спиридону. =)

Есть ещё одно положительное обстоятельство в связи с ранним приездом на работу, заключается оно в тогдашней возможности заехать на пустую мойку сервиса и помыть свою машину профессиональным оборудованием! =) Рабочие смены начинаются с 8 часов утра, но главный механик и мойщик приходят к 7 часам, чтобы принять и подготовить к ремонту прибывшую ночью грузовую технику. Правда грузовики приезжают не каждую ночь, что и предоставляет нам шанс. =) К сожалению, в скором времени этот служебный бонус для сотрудников компании убрали, ссылаясь на оптимизацию расходов и увеличение потока нуждающихся в ремонте грузовых автомобилей «Скания». Но тогда всё это было вполне законно и часто практиковалось, поэтому уже в 6-45 мы были на месте в ожидании приезда главного механика. Тот, по своему прибытию дал добро и вскоре, наш приболевший Спиридонушка уже был готов отправиться в свой первый, как мне кажется, профессиональный, ободряющий душ!

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

1. Передние суппорта.
2. Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
3. Задний трубопровод.
4. Вальцы задних колес.
5. Бачок.
6. Главный вальц.
7. Один из поршней.
8. Шток.
9. Педаль.

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей. Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень. 2 — Пыльник. 3 — Уплотнительная манжета. 4 — Корпус суппорта. 6 — Воздушный штуцер. 7 — Пружины, прижимающие колодки. 12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки. 3, 11 — Пыльник. 4, 10 — Поршень. 6, 9 — Уплотнительная манжета поршня. 7 — Корпус.

Устройство рабочего тормозного цилиндра

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей. Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей: 1 — Поршень. 2 — Пыльник. 3 — Уплотнительная манжета. 4 — Корпус суппорта. 6 — Воздушный штуцер. 7 — Пружины, прижимающие колодки. 12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали: 2 — Штуцер прокачки. 3, 11 — Пыльник. 4, 10 — Поршень. 6, 9 — Уплотнительная манжета поршня. 7 — Корпус.

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

• Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
• Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
• Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Устройство главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.
Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Причины поломок и их признаки

Одна из основных причин выхода из строя главного тормозного цилиндра – неравномерное распределение жидкости в системе, приводящее к отказу контура. Негативно сказывается износ уплотнительных манжет, расположенных в местах входа штока в цилиндр. Также не исключено появление задир на поршнях и деформация их возвратных пружин с резиновыми манжетами.

Кроме того, частично или же полностью засоряется компрессионное отверстие. Спровоцировать вышеперечисленные неисправности может некачественная тормозная жидкость. Любую вышедшую из строя деталь следует срочно демонтировать и установить на ее место новую, в случае же неисправности зеркала цилиндров нужна замена всего узла. Причем медлить нельзя, так как правильная работа ГТЦ – один из залогов вашей безопасности.

Многое можно понять по работоспособности педали тормоза. Итак, если она имеет уменьшенный рабочий ход, то, скорей всего, причина кроется в компрессионном отверстии. Оно может быть засорено, или же произошло его перекрытие. Также дело может быть в отсутствии зазора между манжетой ГТЦ и поршнем. Когда происходит заедание поршня, перекрытие каналов и деформация манжета, то педаль не выполняет полный ход. А вот если она двигается чрезмерно легко, то причиной служит утечка гидравлической жидкости, и нужна замена резиновых втулок. О заедании же поршня свидетельствует торможение колес при отпущенной педали.

Это интересно: Причины и способы решения проблемы ошибкиP0087 vw

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Как заменить ГТЦ и поменять манжеты

Проблемы с ГТЦ решаются двумя способами:

1. Разборкой и чисткой устройства с заменой уплотнителей из ремкомплекта.
2. Полной заменой ГТЦ.

Надежнее всего второй вариант.

Для проведения работ необходимо подготовить:

• набор ключей;
• спецключ для выкручивания тормозных трубок;
• отвертка;
• груша или шприц;
• узкогубцы;
• пластиковый бутыль для жидкости;
• ветошь;
• репкомплект или новый ГТЦ.

Для заглушек нужно заготовить деревянные чопики длиной 6 мм с заостренным концом. После ремонта следует обязательно прокачать тормозные контуры. Для этой процедуры нужно приготовить тормозную жидкость, ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах, баллонный ключ, прозрачная трубка и бутылка. Если будут меняться манжеты, их нужно подбирать в соответствии с ГТЦ. Изделия разных производителей могут отличаться. Покупать следует оригинал ГТЦ

Что нужно, чтоб заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра

1. Слить тормозную жидкость.
2. Поддеть отверткой зажимы и отсоединить патрубки.
3. Выкрутить шпильки.
4. Демонтировать устройство.
5. Разобрать цилиндр. Ключом на 13 сбоку открутить болт. Выкручивать следует аккуратно, так как там есть пружина.
6. Открутить болты соединения поршней.
7. Снять пыльник.
8. Разложить все детали и осмотреть. Не должно быть механические или коррозионные повреждения.

Это интересно: Датчики Холла: принцип работы, как проверить своими руками, применение

Как снять главный тормозной цилиндр

Технология демонтажа ГТЦ на любом автомобиле одинакова. Сначала шприцем откачивают тормозную жидкость из бачка (бачок можно снимать как на машине, так и после демонтажа ГТЦ). Затем с помощью специального ключа откручивают наконечники тормозных трубок (желательно сразу же надеть на них резиновые колпачки). После этого откручивают гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимают цилиндр.

После разборки и осмотра, следует приступить к установке нового ремкомплекта и сборке

1. Сначала установить на свои посадочные места пружины. Не путать стороны пружин и не забыть про стопорные кольца.
2. Установить поршни в цилиндр и закрепить болтами. Поршни при установке должны заходить плавно. Новые резиновые кольца на поршнях должны быть строго по центру, перекосов быть не должно.
3. Далее надо закрутить винтовую пробку и установить сальники.

После замены ремкомплекта и сборки устройства, надо прокачать тормоза, чтобы выгнать воздух из системы. Прокачка сцепления аналогична прокачке тормозов.

Установка и прокачка ГТЦ

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать. Ослабьте задний правый наконечник тормозной трубки, чтобы из-под него потекла тормозная жидкость. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и разрешите помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза для каждой трубки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов. Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить. Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина будет тормозить быстро и без увода в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль повело в сторону, необходима полная прокачка тормозов.

Как правильно прокачать тормозные контуры

При выполнении ремонта и замены элементов тормозной системы есть вероятность попадания в нее воздуха, что приведет к образованию воздушных пробок. Их присутствие снижает эффективность работы тормозов. Поэтому необходимо прокачать тормозные контуры согласно инструкции. Прокачку начинают с правого заднего колеса. Процесс состоит из следующих шагов:

• Автомобиль устанавливаем на подъемное приспособление.
• Проверяем уровень ТЖ в бачке, она должна находиться на максимальном уровне. При необходимости доливаем.

• Прокачку выполняют вдвоем. Один человек садится на место водителя, а второй спускается под машину, надевает на штуцер рабочего цилиндра один конец прозрачной трубки. Второй опускает в бутылку, в которой налито небольшое количеством ТЖ.
• Человек в салоне нажимает несколько раз на педаль тормоза и оставляет ее отжатой. С каждым нажатием педаль движется тяжелее.

• Помощник внизу откручивает штуцер пока из трубки не польется жидкость с пузырьками. Когда жидкость перестанет вытекать, штуцер закручивают обратно.

• Затем снова нажимаем несколько раз педаль, откручиваем штуцер и ждем пока вытечет жидкость с воздухом. Процедура повторяется до момента, когда из трубки потечет ТЖ без воздушных пузырьков.

Это интересно: Генератор на Volkswagen Passat B3: технические особенности

Далее поочередно прокачиваются остальные колеса в таком порядке: левое заднее, правое переднее и левое переднее. Для доступа к штуцерам передних колес необходимо демонтировать колеса.

Во время работ нужно все время контролировать уровень ТЖ в расширителе и доливать при необходимости до максимума, чтобы исключить попадание воздуха в тормозную систему. После ремонта проверяем работу тормозов. Для этого выбираем дорогу, где почти нет движения.

Система тормозов ВАЗ 2107 имеет простую конструкцию, это дает возможность самостоятельного ремонта ГТЦ. Таким образом, водитель получит опыт авторемонтных работ и сэкономит деньги на посещении СТО.

Прокачка тормозной системы на классике.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.