Как заменить водяной насос на Ланосе 1,5 и Шансе 1,5 с ГУР и кондиционером

Помпа на авто: что это такое и для чего она нужна

Водяной насос или помпа используется на всех автомобилях с жидкостной системой охлаждения. Она выполняет только одну основную функцию — обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, тем самым повышая скорость протекания теплообменных процессов, а также предотвращая образование налета на стенках и засорения каналов. От исправности водяного насоса зависит эффективность работы системы охлаждения. Неисправная помпа на Ланосе и Шансе приведет к тому, что мотор будет перегреваться, что приведет в итоге к его заклиниванию. Если полностью вышедшую из строя помпу своевременно не заменить, то заклинивания двигателя по причине его перегрева не избежать.

На Ланосах и Шансах 1,5 используется водяная помпа центробежного типа. Она характеризуется простотой конструкции, что гарантирует не только ее надежность, но и снижает вероятность заклинивания крыльчатки в случае износа подшипников. В действие механизм приводится за счет усилия от вращающегося коленчатого вала. Соединение происходит при помощи ременной передачи ГРМ, для чего помпа оснащена зубчатым шкивом.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Роль системы охлаждения в автомобиле переоценить сложно — от того, насколько правильно циркулирует жидкость по шлангам и узлам системы, зависит работоспособность двигателя. Помпа (или водяной насос) — это устройство, которое и обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе. Соответственно, если помпа вдруг перестаёт работать, то это неминуемо приведёт к нарушению теплового режима мотора и, как следствие, к «закипанию».

Помпа представляет собой металлический корпус с довольно-таки простым устройством. Получая энергию от шкива, начинает вращаться вал с подшипниками. На валу располагается крыльчатка, которая своими лопастями и перекачивает антифриз из одной части системы в другую. Благодаря этому способу и осуществляется бесперебойное охлаждение силового агрегата.

Небольшое устройство водяного насоса предназначено для бесперебойной циркуляции антифриза по системе охлаждения

Конструктивные особенности водяного насоса на автомобилях Ланос и Шанс

На автомобилях разных марок и моделей применяются отличающиеся по внешнему виду водяные насосы, но все они работают по идентичному принципу за счет усилия, получаемого от коленчатого вала.

При этом они состоят из следующих конструктивных частей, которыми являются:

1. Корпус — изготавливается из алюминиевого сплава, который характеризуется устойчивостью к развитию коррозионных процессов. Он предназначен для крепления помпы к водяной рубашке. Большинство помп имеют во фланце отверстия, но в конструкции водяного насоса для автомобилей Ланос они отсутствуют. Такая конструкция позволяет использовать механизм в качестве натяжителя. Фиксация механизма к рубашке двигателя осуществляется при помощи болтовых соединений с широкими гайками, при помощи которых осуществляется надежная фиксация. Овальная форма корпуса дает возможность отрегулировать степень натяжения ремня ГРМ.

2. Ось или вал — располагаются внутри корпуса, и предназначена для соединения крыльчатки со шкивом, посредством чего осуществляется передача момента.
3. Шариковый двухрядный подшипник — предназначен для обеспечения подвижному валу заданной жесткости. Именно эта деталь является одной из основных, от которой зависит ресурс помпы. При выходе из строя подшипника, что зачастую случается при выработке смазки, появляется люфт вала, свидетельствующий о срочной необходимости замены всего механизма. Смазка закладывается внутрь корпуса, и в процессе эксплуатации механизма, возможность ее добавления отсутствует, так как деталь является неразборной.

4. Сальник — герметизирующий резиновый элемент, главным предназначением которого является предотвратить контакт охлаждающей жидкости с подшипником. В случае возникновения такого процесса, ресурс подшипника снижается. Сальник является второй деталью, которая становится причиной необходимости замены помпы на автомобиле Ланос. Определить неисправность сальника не составляет большого труда. Для этого необходимо посмотреть на помпу, и при наличии признаков утечки ОЖ, следует незамедлительно осуществить замену водяного насоса. Затягивать в этом случае нельзя, так как возможно развитие различных последствий: заклинивание подшипника, в результате чего перестанет вращаться вал и крыльчатка соответственно. Еще не исключается утечка большого количества жидкости из системы, что приведет также к перегреву мотора. И еще одно последствие неисправного сальника водяной помпы на Ланосе — обрыв ремня ГРМ. Возникает в случае попадания антифриза на ременную передачу, в результате чего происходит разъедание резинового материала, и он рвется при работающем моторе. Последствия обрыва ремня ГРМ чреваты не только невозможностью дальнейшего передвижения авто, но еще и загибанием клапанов, которые подлежат замене. И да, клапана на автомобилях Ланос с объемом 1,5 и 1,6 действительно загибает, и если у вас этого не произошло, то вам повезло.
5. Шкив — деталь, которая посажена на вал, и представлена в виде зубчатого колеса. Для жесткой фиксации шкива с валом используется два вида соединений: шпоночное и резьбовое. На помпах для автомобилей Ланос используется шпоночное крепление. Зубчатое колесо изготавливается из алюминия, и имеет канавки (зубья), посредством которых происходит его зацепление с ремнем. Рядом со шкивом размещается щит, который предназначен для того, чтобы исключить вероятность слетания ремня.

6. Крыльчатка — главный элемент помпы, который осуществляет принудительную циркуляцию антифриза в системе. Крыльчатка выполнена в виде специальных выступов (ребер), за счет которых и обеспечивается циркуляция. На водяных насосах для Ланосов крыльчатка изготавливается из алюминия, но также встречаются модели с пластиковой ее конструкцией. Многие ошибочно могут подумать, что пластиковые крыльчатки менее эффективны, но в действительности это не так. За счет малого ее веса, двигателю приходится тратить меньше энергии для ее раскручивания. Однако и недостаток у них также имеется — использование некачественного пластика при изготовлении приведет к искривлению ребер от воздействия высоких температур, что в итоге отразится на КПД помпы. Именно поэтому если не уверены в производителе, то лучше выбирать водяные насосы с крыльчаткой из алюминия.

Из описания основных элементов помпы на Ланос и Шанс 1,5 видно, что она имеет простейшую конструкцию, что влияет не только на эффективность и производительность ее работы, но еще и на стоимость. На фото выше видно отверстие в корпусе, которое называется дренажным. Оно сигнализирует о том, что если устройство исправно, то ОЖ из отверстия не вытекает, а в случае нарушения целостности сальника, из него начнет капать или течь жидкость.

Это интересно! Важно отметить, что неоригинальные помпы на Ланос комплектуются уплотнительным кольцом, которое предназначен для обеспечения герметичности между корпусом и водяной рубашкой (выше на фото показан). Оригинальные водяные насосы GM поставляются без кольца, так как оно поставляется отдельно.

Расположение водяного насоса на «Шевроле Ланос»

Шкив водяного насоса приводится в движение ремнём ГРМ, поэтому и сам насос находится чуть ниже шкива распределительного вала автомобиля, с левой стороны мотора. Ремень ГРМ, а также шкивы помпы и других валов, на которых этот ремень держится закрыты в «Шевроле Ланос» специальной пластиковой крышкой. Поэтому для того чтобы добраться до механизма, автолюбителю придётся вначале снять эту крышку, потом снять ремень ГРМ. И только после этого можно приступать к замене самой помпы.

Внешний шкив помпы «Шевроле Ланос» виден в самом низу, под шкивом распредвала

Принцип функционирования автомобильной помпы

Вращение водяного насоса осуществляется от энергии, которая создается коленчатым валом. Передача этой вращательной энергии осуществляется посредством ременного устройства. Вращение вала приводит в движение крыльчатку, которая находится внутри герметичной системы охлаждения с жидкостью.

При вращении крыльчатки, ее ребра подхватывают ОЖ, и нагнетают ее за счет центробежной силы в соответствующем направлении. При помощи помпы происходит ускоренный теплообмен антифриза, который нагревается от работающего двигателя, и охлаждается в радиаторе.

Основные признаки неисправностей: по каким причинам механизм может выйти из строя

Простая конструкция водяного насоса положительно влияет на срок его службы. Заводские помпы от GM служат не менее 90 тысяч км пробега, и по истечению данного срока, деталь рекомендуется заменить, даже в том случае, если она не подает признаком неисправности. Механизмы других производителей для автомобилей Ланос и ЗАЗ Шанс 1,5 имеют меньший ресурс, и все зависит от качества и стоимости. Определить необходимость замены помпы на автомобиле можно по проявлению соответствующих признаков, которые уже упоминались выше. К ним относятся:

1. Из дренажного отверстия вытекает ОЖ. Это главный признак того, что уплотнительный сальник прохудился, и жидкость попадает в отсек с подшипниками, поэтому в ближайшее время механизм может заклинить.
2. При работе мотора возникают посторонние шумы. Чтобы убедиться в том, что эти шумы создает помпа, понадобится провести более детальную ее диагностику на исправность.
3. Люфт вала — определить его достаточно просто. Для этого нужно взяться за шкив, и попытаться пошатать его вверх/вниз. Наличие люфта является недопустимым, и если он есть, тогда деталь подлежит замене.

Наиболее частыми причинами нарушения целостности помпы на автомобилях Ланос является износ сальника и подшипников. Сальник из резины под воздействием перепадов температур со временем теряет свои свойства эластичности, и поэтому начинают образовываться микротрещины, через которые проходит ОЖ к подшипникам. Подшипник также имеют определенный ресурс, который зависит не только от качества его изготовления, но и от наличия смазывающего материала. При его израсходовании, подшипник изнашивается быстрее, и выходит из строя. Причиной нарушения целостности подшипника является неисправный сальник, через который ОЖ попадает на деталь, и ускоряет его износ.

Это основные причины, по которым зачастую помпы выходит из строя, и ее следует заменить. Повредиться в механизме может также и крыльчатка, что зачастую происходит по следующим причинам:

• при кавитации, когда в системе возникают пузырьки воздуха, создавая дополнительную нагрузку на крыльчатку;
• при нерегулярной замене ОЖ, в которой образуется накипь и прочие отложения, оказывающие дополнительные нагрузки на крыльчатку.

Чтобы помпа служила заявленный производителем срок службы, не рекомендуется заливать в систему только дистиллированную воду. Обязательно необходимо использовать антифриз или тосол.

Какую помпу лучше выбрать для автомобилей Ланос и Шанс 1,5

Многих автовладельцев Ланос с возникновением необходимости замены водяного насоса интересует вопрос о том, какой марки лучше выбрать деталь. Сегодня действительно помпы на автомобили Ланос представлены разными производителями, и разница между ними не только в цене, но и качестве. Оптимальный вариант — выбирать помпу оригинального производства GM, но проблема заключается не только в ее высокой стоимости, но еще и сложности поиска.

Современный ассортимент помп на Ланос достаточно богатый, но выбирать рекомендуется не только дорогие варианты, но еще и такие, о которых имеются только положительные отзывы. Рассмотрим оригинальные и неоригинальные варианты:

1. General Motors — качественная деталь, которая характеризуется большим эксплуатационным ресурсом (не менее 100-120 тысяч км пробега). Оригинальная помпа на Ланос имеет каталожный номер 96872704. Стоимость составляет около 2500-3000 рублей или 1000 гривен.

2. PHC — изделия корейского производства, которые характеризуются надежностью. Отличаются они тем, что имеют пластиковую крыльчатку. Ресурс составляет 60-70 тысяч км пробега, и даже если по истечению срока изделие будет исправно работать, все равно рекомендуется произвести его замену. Стоимость составляет около 1000-1500 рублей.
3. Hi-Q — корейский бренд, который также выпускает надежные изделия.
4. Luzar — продукция китайского производства, которая имеет среднее качество, и по возможности рекомендуется выбирать изделия других фирм. Стоимость до 1000 рублей.

5. KoreaStar — изделия китайского производства, которые также имеют среднее (ближе к низкому) качество, и не рекомендуются к использованию (только в крайних случаях).

На Ланос водяные насосы также представлены таких производителей, как Hepu, HSC, ICRBI, GMB и GRAF. Они имеют среднее качество, и в качестве альтернативы оригиналу могут использоваться.

Это интересно! Рекомендуется в качестве альтернативы оригиналу выбирать помпы на Ланос таких производителей, как SKF и Kolbenhsmidt.

Однако не стоит забывать, что покупая оригинал, вы не переплачиваете, а получаете действительно качественное изделие. Достоинством оригинала является не только большой срок службы, но еще и отсутствие таких негативных последствий, как перекос ремня ГРМ, его соскальзывание в сторону двигателя или в противоположную сторону. Все это может возникать по причине некачественного водяного насоса, и поэтому настоятельно рекомендуется выбирать только оригинальные детали.

В завершении необходимо отметить, что процесс замены помпы на Ланосах является трудоемким, и поэтому выполнять его только ради замены этой детали нецелесообразно. Обычно процедура проводится одновременно с заменой ремней ГРМ, как описано в материале. Если правильно, то помпа меняется один раз через две замены ремней ГРМ (60-80 тысяч км пробега). И именно так рекомендуется это делать (особенно в случае использования неоригинальных деталей), чтобы через некоторое время не пришлось вновь проделывать столь трудоемкую процедуру. Подробная инструкция по замене помпы на Ланосе и Шансе 1,5 без кондиционера и ГУР описана здесь.

Заткни фонтан: как менять помпу, и при чем здесь ГУР, ГРМ и кондиционер

Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).

Статьи / Практика Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь Издревле на Руси наличие цепи в приводе ГРМ считалось хорошим предзнаменованием. Разгадка тому проста: есть мнение, что цепь – это нечто вечное и не требующее обслуживания. Но как вы могли д… 28168 4 5 12.10.2016

Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.

Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.

На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.

Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.

Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.

Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.

Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.

Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.

Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.

Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.

Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.

Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.

Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.

Статьи / Практика «Клапана есть? А если загну?» Как правильно менять ремень ГРМ Многие считают, что заменить ремень ГРМ – задача трудная и, может, даже непосильная. Однако это не так. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками. Конечно, только в общих чертах –… 59900 4 31 25.03.2016

Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.

Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.

Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.

Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.

Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.

Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.

Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.

После устанавливаем ее в блок цилиндров.

Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.

Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.

После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.

Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).

Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).

Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.

Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.

Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.

Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.

Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.

Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.

Статьи / Практика Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты Рулевой механизм в иерархии важности, несомненно, стоит на одной ступени с тормозами — оттого и внимание к его техническому состоянию должно быть соответствующее, и «прислушиваться» к автомо… 22602 2 6 16.11.2016

Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!

Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.

После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.

Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.

Опрос

А вам доводилось менять помпу?

Ваш голос

Всего голосов: