Ремонтируем впускной коллектор

Процесс снятия впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.

Откручиваем хомут трубки вентиляции картерных газов

Открутив хомут вытягиваем трубку с посадочного места

Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.

Демонтируем щуп

При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Это интересно: Замена лобового стекла – возможность тюнинговать автомобиль

Как снять впускной коллектор на Шевроле Лачетти

Как ни странно, но для замены прокладок впускного коллектора нам необходимо демонтировать этот самый впускной коллектор.

Я его демонтирую даже без подъемника или смотровой канавы. Несмотря на немаленький объем работы, снять впускной коллектор не так сложно, как кажется. Но потрудиться, конечно же, придется.

Итак, демонтируем корпус воздушного фильтра. Это простейшая операция, описанная на многих страницах этого сайта. Поэтому показывать ее не буду, потому что данная запись итак будет содержать почти 100 иллюстраций!

Если Вы недавно включали зажигание, тогда придется сбросить давление в топливной магистрали. Для этого извлекаем предохранитель топливного насоса

И запускаем двигатель, пока он сам не остановится из-за недостатка топлива. Всё, давление сброшено и идем дальше.

Отключаем трубку от клапана вентиляции картера и убираем ее.

Если установлена система ЕГР, тогда откручиваем ее трубку от впускного коллектора.

Открываем рукой дроссельную заслонку и извлекаем трос ее привода

Отсоединяем трос от впускного коллектора

Отключаем разъем от дроссельного узла

Убираем его в сторону

Высвобождаем шланг охлаждающей жидкости из креплений на верхнем кожухе ГРМ

То же самое проделываем со вторым шлангом

Торцевым ключиком на 10 мм откручиваем три гайки и один болт крепления дроссельного узла ко впускному коллектору

И снимаем дроссель со шпилек

Отводим дроссель вместе со шлангами в сторону. Обматываем его ветошью и укладываем на хранение, чтобы не мешал

Отключаем разъем от датчика абсолютного давления

Отключаем разъем от ДПРВ

То же самое проделываем с разъемами форсунок

И отключаем разъем от датчика температуры воздуха

И убираем весь жгут проводки в сторону.

Отключаем трубку адсорбера от коллектора

Откручиваем ключом на 10 мм два болта (красные стрелки) и ключем на 12 две гайки (желтые стрелки)

И снимаем кронштейн

Далее, чтобы открутить два болта крепления топливной рампы, желательно иметь вот такой карданный ключ.

Там вот такой небольшой излом. Поэтому карданным ключом удобнее.

Но можно и обычным ключом помучаться и все получится.

Прежде, чем откручивать эти болты, желательно заткнуть щели ветошью, чтобы болт случайно не выпал из ключа и не провалился.

Если у Вас имеются магнитные головки, тогда ветошь можно не использовать.

Откручиваем болты. Достать их удобно, использовав обычный магнит

Нажимаем на фиксатор и отключаем топливопровод от рампы

Снимаем топливную рампу, поднимая ее вверх и немножко от себя

А затем к себе

Отключаем трубку системы изменения длины впускного коллектора

Отсоединяем трос от впускного коллектора

Плоскогубцами разжимаем хомут шланга вакуумного усилителя тормозов и сдвигаем его

И отключаем шланг ВУТ от коллектора

Головкой на 12 откручиваем два болта крепления впускного коллектора к заднему кронштейну

Вот первый

А вот второй

Полностью кронштейн откручивать не надо. Достаточно открутить только эти два болта.

Далее необходимо демонтировать кронштейн генератора

так как он посажен на одну шпильку со впускным коллектором

Для этого желательно скинуть ремень генератора. Для этого необходимо ключом на 15 (встречается и на 14) провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке

Как снять ремень очень подробно я показываю в этом видео

Далее торцевым ключом на 12 мм откручиваем нижнюю гайку крепления кронштейна генератора

А затем верхнюю

Потом откручиваем гайку крепления кронштейна трубки ГУРа и снимаем кронштейн

Теперь выворачиваем шпильку третьего крепления кронштейна генератора

И демонтируем кронштейн

Теперь будем работать на ощупь и откручивать нижние болты крепления впускного коллектора к ГБЦ.

Самое сложное это их сорвать, а дальше они спокойно откручиваются от руки.

Для этого у меня вот такой ключ с головкой на 12 мм

На ощупь одеваю его на болт и получается вот так

Далее на ключ одеваю трубу

И срываю болт. Далее беру прямой торцевой ключ и от руки выкручиваю болт почти до конца

А затем просовываю руку, нащупываю болт и дооткручиваю последние витки резьбы рукой

В одежде рука пролезает очень проблемно. Поэтому лучше делать это в футболке. Рука у меня не худая и вешу я 100 кг, но спокойно достаю до всех четырех болтов.

Два болта откручиваю с одной стороны, а остальные два с другой

Наибольшие проблемы вызывает болт возле третьего цилиндра, потому что мешает магистраль системы охлаждения

Но не удобно, это не значит невозможно , поэтому все можно открутить.

Далее откручиваем три верхних болта крепления впускного коллектора

Но это, друзья, не всё. Остался последний штрих и впускной коллектор будет у нас в руках. Нам необходимо выкрутить две шпильки по краям впускного коллектора

Для этого накручиваем две гайки на шпильку и контрим их. А затем ключом выкручиваем шпильку

Можно также воспользоваться головкой на 5 мм. Но гайками надежнее

Далее, если хотите, откручивайте ключиком на 10 датчик абсолютного давления, а не хотите, тогда снимайте коллектор вместе с ним

Вот и всё. Осталось только взять коллектор в руки и забрать его с собой

Вот он родимый

Ни о какой герметичности речи уже не идет. Всё загажено маслом и виной этому алюминиевая клапанная крышка

Вот расположение мест крепления коллектора

Теперь это всё необходимо вымыть. К слову сказать, это самая трудная работа. Если кто-нибудь хоть раз отмывал ГБЦ, тот меня поймет. В ход идет и димексид, и бензин, и прочие жидкости. Места соприкосновения прокладок отмываются наиболее трудно.

Устройство

Хотя со стороны впускной коллектор кажется лишь трубопроводом специфической формы, на деле над его геометрией работает целая команда инженеров, рассчитывая сечение, длину и объем.

Плюс к этому в его состав входят:

Дроссельная заслонка;
Приточная камера;
Воздушный фильтр;
Впускной клапан;
Камера нагнетания.

Для двигателей с распределенным впрыском топлива, во впускной коллектор дополнительно устанавливают инжекторы, из-за чего смешение топливных и воздушных масс происходит прямо в камере нагнетания.

Сам трубопровод может объединять от 2 до 12 каналов, в зависимости от количества цилиндров в блоке двигателя. При этом для 4-цилиндрового мотора иногда используется коллектор с тремя трубами.

Также стоит отметить, что большинство современных впускных коллекторов последние 5 лет изготавливают из специального высокотемпературного пластика, тогда как выпускной коллектор все еще может быть выполнен только из металла.

Как работает впускной коллектор

Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.

Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.

Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.

Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.

Для чего нужны вихревые заслонки?

Как известно, в цилиндре горит не само топливо и не воздух. Горит воздушно-топливная смесь. И чем эта смесь однороднее, тем лучше она сгорает, тем выше эффективность и экономичность двигателя. Соответственно, возникает вопрос — как лучше размешать это самое топливо в цилиндре? Форсунки, подающие топливо не одной большой и толстой струёй, а вовсе даже десятком маленьких струек выступают с одной стороны. А с другой стороны у нас подается воздух. И если этот воздух подать с усилием, да еще и под хитрым углом, получится вихрь. Который отлично все смешает и не менее отлично сгорит.

Но тут перед инженерами встал вопрос — если сделать отверстие для подачи воздуха узким, то на низких оборотах вихри будут получаться отличные. Но при повышении оборотов образуется слишком сильный дефицит воздуха и на его подачу будет тратиться чрезмерно много энергии. Если сделать отверстие достаточно широким для работы на средних и высоких оборотах, то никаких завихрений на низких уже не будет, и эффективность двигателя опять снизится.

Поэтому для оптимальной работы двигателя во всех режимах подачу воздуха разделили на 2 части. В одной части никаких заслонок нет, и она всегда свободно продувается, тогда как вторая часть имеет ту самую заслонку, которая полностью закрыта на низких оборотах и тем шире открывается, чем выше обороты.

На рисунке представлена схема работы вихревых заслонок на низких оборотах. Воздух подается только через один канал. Второй канал закрыт полностью.

При повышении оборотов, когда двигателю требуется больше воздуха, постепенно приоткрывается вторая заслонка, контролируя силу воздушного потока. Полностью открытая заслонка на высоких оборотах представлена на рисунке ниже:

За положение вихревых заслонок отвечает интегрированный датчик, и соответствующий привод, изменяющий угол наклона этих самых заслонок.

Конструкция и неисправности системы изменения геометрии коллектора

Вихревые заслонки выполнены из пластика и зафиксированы на стальной оси квадратного сечения. Площадь заслонки меньше, чем сечение впускного канала коллектора, поэтому даже в закрытом положении лепестки не перекрывают подачу воздуха.

Интересное по теме: Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

2 – впускной канал коллектора; 3 – вихревая заслонка; 4 – корпус коллектора; 5 – вакуумный привод оси вихревых заслонок; 6 – рычаг привода оси.

Ось вихревых заслонок приводится в движение блоком вакуумной мембраны, установленным на впускном коллекторе, управляемой клапаном IMRC. При заглушенном двигателе и на холостых оборотах вихревые заслонки закрыты.

Признаки неисправности или износа системы изменения геометрии впускного коллектора двигателей Duratec на Focus, Mondeo, C-Max, S-max:

Шелест, «дизеление», а на поздних стадиях износа громкий треск во время работы двигателя. Шум очень похож на звук неотрегулированных клапанов.
Скопление масляной эмульсии в коллекторе, трубках вакуумной мембраны и на клапане IMRC.
Высокий расход топлива, временами может доходить до 12-13 литров на сотню в зависимости от объема двигателя.
Незначительное падение тяги, динамики, нестабильные холостые обороты и ряд других схожих симптомов.

Срок службы вихревых заслонок зависит, скорее, от условий работы двигателя и составляет от 3 до 5 лет.

Износ отверстия для оси заслонок
В самых запущенных случаях пластиковые лопатки настолько изнашиваются, что могут полностью разрушиться и попасть в газораспределительный механизм, что уже опасно.

Проверить износ оси заслонок просто. Для этого достаточно на запущенном двигателе снять вакуумный шланг с клапана IRMC, затем заглушить шланг пальцем. Шум пропадет, что говорит об износе вихревых заслонок.

На автомобилях Форд Мондео с двигателем Duratec заслонки можно заменить, а впускной коллектор Форд Фокус выполнен несколько по иной схеме. Здесь замена лопаток не предусмотрена, поэтому при критическом износе необходимо менять весь коллектор в сборе. Удовольствие недешевое.

Новый коллектор ОЕМ с каталожным номером 2100040 для двухлитрового Duratec, например, стоит немалых 7800 гривен ($280). С разборки можно купить за 2500-3000 гривен, но не факт, что износ там будет не критическим.

Поэтому ремонт впускного коллектора на этих двигателях рано или поздно становится актуальным для каждого водителя.

Интересное по теме: Лучшие подержанные автомобили в Европе за 2018 год. Продажи: рост и падение

Check Engine

Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.
Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).

Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Какие функции выполняет впускной коллектор?

Значение данного элемента нельзя недооценить, ведь именно в нем происходит встреча топлива и воздуха, в результате чего получается горючая смесь нужной консистенции. Также он контролирует процесс, в котором она должна равномерно распределиться по всем цилиндрам. А это очень важно, так как только тогда будет достигнута наибольшая производительность двигателя автомобиля. Так что нельзя пренебрегать такими процедурами, как ремонт, чистка впускного коллектора и прочее.

Кроме того, на нем крепятся некоторые элементы движка, например, инжекторная топливная аппаратура, карбюратор, дроссельные заслонки. А вакуум, который в нем образуется, является источником приводной силы для ряда систем (стеклоочистители, круиз-контроль, вакуумный усилитель тормозов и т.д.). И в случае выхода из строя одной из данных систем, скорей всего, понадобится снятие впускного коллектора. Рассмотрим же его конструкцию.

Как он работает

Впускной коллектор – это непростая конструкция, впускающая внутрь двигателя топливо и воздух.

При поступлении они распределяются на потоки в зависимости от числа цилиндров в моторе. Движущиеся поршни создают разряжение, достигающее максимума в своей нижней точке. Так здесь образуется практически вакуум, благодаря чему кратерные газы нейтрализуются.

Впускная система в процессе эволюции автомобилестроения сильно менялась.

Так, ее структура дошла до нас в нынешней форме:

корпус,
воздухозаборник,
патрубок,
дроссельная заслонка,
глушитель,
впускной коллектор,
прокладка.

Получается, что сам коллектор – это часть важной системы, обеспечивающей должное функционирование двигателя. Его место – с левой стороны на головке цилиндров. Для контроля за давлением и температурой внутри на нем устанавливаются датчики. Подсчеты ведет блок управления, он же формирует команды.

Одной из функций впускного коллектора является перераспределение между цилиндрами в двигателе топливно-воздушной смеси.

Главной проблемой для всех автолюбителей являлся перегрев впускного коллектора, по этой причине нагретый воздух расширяется, а его входные объемы значительно сокращаются. Так расход топлива возрастал, а качественные характеристики мотора снижались. Тогда техниками было решено изготавливать большую часть конструкции из пластика, что облегчило проблему. Но все равно во избежание поломок и прочих неприятностей данный отсек должен быть вовремя почищен.

Заслонки впускного коллектора и другие элементы конструкции

Чаще всего, данная деталь делается из алюминиевых сплавов либо композиционных пластиковых материалов и крепится на головке цилиндров с левой стороны. Датчик на впускном коллекторе фиксирует температуру и давление, а блок управления, в свою очередь, высчитывает, какова в нем масса воздуха. И уже исходя из этих данных, формируются импульсы, посредством которых и осуществляется управление форсунками. Таким образом и происходит приготовление топливно-воздушной смеси заданного состава.

Внутри этой детали находится переключающий вал и вакуумный элемент, на который через заслонки в патрубок впускного коллектора подается разряжение, вырабатываемое тандемным насосом. Каждый впускной канал делится на вихревой и участок наполнения. Переключающий вал, в свою очередь, может перекрыть только последний, и в этот момент через первый канал происходит всасывание. Так скорость потока в данном канале значительно увеличивается.

Конструктивные особенности впускного коллектора автомобиля

Начиная от истоков производства автомобилей , впускная система подвергалась многократной модернизации и в итоге превратилась в устройство, которое теперь содержит следующие элементы:

корпус;
патрубок;
дроссельная заслонка;
захват для воздуха;
глушитель;
коллектор;
прокладка.

Как видно из перечня, коллектор является только фрагментом всей сложной системы, обеспечивающей надежное функционирование мотора автомашины. Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать его роль. Коллектор закрепляется слева на головке цилиндров. На нем имеются датчики, которые контролируют давление и температуру. Управляющая электроника обрабатывает информацию и формирует необходимые команды.

Как менялся впускной коллектор автомобиля

До определенного момента коллектор изготавливался из трех видов материала:

железо;
чугун;
алюминий.

Надо сказать, что у всех трех разновидностей конструкций были свои недоработки. Например, чугун – достаточно прочный материал, однако при этом он своей тяжестью увеличивает массу автомашины.

Другие коллекторы, изготовленные их перечисленных материалов, также имели ряд отрицательных характеристик. Немало хлопот приносило автовладельцам быстрое нагревание коллектора в процессе работы двигателя на высоких оборотах.

Дело в том, что по причине нагрева коллектора повышается температура воздуха. Расширяясь, он проникает в цилиндры в разряженном виде и, соответственно, в малых количествах. А недостаток воздуха в цилиндрах, как известно, чреват большим перерасходом топлива. В результате этой «цепной реакции» снижаются общие эксплуатационные характеристики мотора, Вот поэтому опытные автолюбители придают особое значение исправности впускного коллектора и стараются своевременно проводить чистку, а при необходимости и ремонтировать. Некоторый прорыв в конструировании впускного коллектора произошел в конце прошлого века, когда разработчики начали применять композитные материалы. За основу в этих материалах берется пластик. Это открытие позволило значительно увеличить эксплуатационные сроки устройства, в частности, обеспечив функциональность впускного коллектора следующими благоприятными эффектами:

значительное снижение теплопроводности;
повышенная насыщенность цилиндров воздухом;
увеличение мощности двигателя.

Однако самым важным результатом деятельности ученых оказалась термическая устойчивость нового типа впускного коллектора – он стал намного меньше нагреваться.

Тюнинг

Тюнинг и изменение геометрии — это разные вещи. Когда говорят о доработке впускного коллектора, обычно подразумевается увеличение поступающего объема воздуха и снижение сопротивления на его пути.

Для этого предусмотрены такие процедуры, как:

Замена воздушного фильтра на фильтр нулевого сопротивления. Благодаря макроскопическим отверстиям у последнего, воздух меньше задерживается и, соответственно, увеличивается скорость и объем прохождения;
Увеличение дроссельного патрубка. Также преследует целью увеличение проходимости воздуха. Обычно для этого устанавливают заслонку с другого двигателя, который мощнее исходника;
Установка спортивного ресивера. Короткие трубки большего сечения при правильной настройке позволяют снизить пульсацию воздушных масс, что позволяет двигателю быстрее набирать обороты.

Также есть такой вариант тюнинга, когда впускной коллектор убирают полностью, а вместо него устанавливают короткие трубки, настроенные на высокие обороты. Такой вариант предусматривается только для атмосферных моторов и называется многодроссельным впуском (то есть на каждый цилиндр по сути предусмотрен свой коллектор).

Кстати, какие-либо изменения в системе впуска обычно влекут за собой модернизацию выпускного коллектора, распредвала и прошивку электронного блока управления.

Это интересно: Тосол – отечественный антифриз во всех подробностях

Неисправности впускного коллектора

Общие проблемы впускного коллектора включают:

утечки воздуха;
утечки охлаждающей жидкости или масла;
снижение потока из-за скопления углерода;
Проблемы с впускным регулирующим дросселем.

В некоторых двигателях впускной коллектор может подвергнуться коррозии или сломаться, что приведет к утечке вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор необходимо заменить, если он не подлежит безопасному ремонту.

Утечки охлаждающей жидкости

У некоторых автомобилей есть каналы для охлаждающей жидкости во впускном коллекторе, которые могут протекать из-за плохих уплотнений или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространена на старых двигателях GM V6.

Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности в хорошем состоянии, для устранения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного закрытия коллектора. Если коллектор поврежден, его необходимо заменить.

Подсос воздуха

Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может вызвать нестабильную работу на холостом ходу, заглохнуть двигатель и загореться индикатор Check Engine. Однако двигатель может нормально работать на более высоких оборотах.

Например, коды неисправности OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если утечка вызвана плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей, а также замену прокладок. Посмотрите видео замены прокладок впускного коллектора на Renault Megane, например:

Часто источником утечки воздуха может быть сломанная вакуумная линия или штуцер соединительной линии впускного коллектора. В этом случае замените поврежденный вакуумный шланг или соединение.

Иногда впускной коллектор может деформироваться, что приводит к неправильному уплотнению прокладки. Деформированный впускной коллектор подлежит замене. На некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.

Отложения углерода

ВВ некоторых двигателях, таких как Volkswagen TDI Diesel, нагар во впускном коллекторе может вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и повышенный расход топлива.

Проблемы с нагаром чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Один из основных симптомов — отсутствие хватки. Забитый впускной коллектор может потребовать разборки и ручной очистки.

В некоторых случаях замена впускного коллектора может иметь больше смысла, чем его чистка. Внутри коллектора много скрытых мест, которые невозможно очистить.

Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска

Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными приводами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.

Вакуумный привод можно легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный цилиндр протекает, замените его. Вместо помпы можно использовать медицинский шприц.

Блок управления двигателем (ЭБУ) активирует вакуумные приводы, включая и выключая небольшие соленоиды контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Змеевики также можно легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.

Другой распространенной проблемой является заклинивание впускного клапана изменения геометрии из-за накопления нагара или деформации клапана. В этом случае необходимо заменить коллектор.

Например, проблемы с впускным коллектором (регулирующим клапаном) распространены на некоторых двигателях VW / Audi. Volkswagen продлил гарантию на впускной коллектор на некоторые автомобили Audi / Volkswagen модельного года 2008-2011 с двигателями 2.0 TFSI с кодами двигателей CBFA и CCTA.

Поврежденный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является распространенной проблемой для многих автомобилей BMW. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA на BMW:

Неисправности

Как и любая другая механическая деталь, впускной коллектор подвержен поломкам. Учитывая простоту конструкции, вариантов неисправностей не так много.

Основные:

Нарушение герметичности. Вибрации, давление и высокие температуры со временем уничтожают уплотнители. Разгерметизация влияет на качество топливной смети, потерю тяги и оборотов. Проблема решается заменой прокладок, после чего работа двигателя должна нормализоваться;
Загрязнение коллектора. Налет скапливается на стенках, постепенно уменьшая сечение проходящих воздушных масс. Требуется разборка и чистка трубок, дросселя и камеры нагнетания;
Механические повреждения. Если коллектор изготовлен из пластика, тот тут только замена. Если из алюминия и повреждения невелики, поможет аргонодуговая сварка;
Чрезмерная температура в коллекторе. Причин масса и искать их нужно в системе охлаждения, засоренном радиаторе, испорченном датчике, ошибке ЭБУ. Также высокая температура бывает из-за банальной жары на улице;
«Хлопки». При формировании топливной смеси, система должна быть герметична. Если есть нарушения в системе зажигания, механизме газорапределения, проблемы в камере образования топливной смеси или нарушена герметичность самого впускного коллектора, можно услышать те самые хлопки. Искать причины стоит во всех вышеперечисленных местах.

В последнем случае, конечно, проще положиться на ошибки, о которых сообщает ЭБУ или записаться на комплексную диагностику в сервисе.

Замена впускного коллектора

Если впускной коллектор невозможно очистить или отремонтировать, его необходимо заменить. Если один из вышедших из строя регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно, также заменяется впускной коллектор. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других требуется больше работы.

При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованной последовательности согласно спецификации. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.

Lada Kalina из парка ЗР

Lada Kalina 2 из парка ЗР
Lada Kalina 2 из парка ЗР

Добровольцы есть?

Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Впускной коллектор

Восстановительные работы заняли около часа. Для хорошего доступа к ремонтным местам потребовалось вынуть индивидуальные катушки зажигания. Герметик и баллон очистителя обошлись в 300 рублей. Повторный тест на подсос воздуха после подсыхания уплотнителя прошел успешно — обороты плавать перестали!

Зачем нам знать, как снять впускной коллектор двигателя? Ответ кроется в многочисленных функциях, которые выполняет данная деталь, пусть даже косвенно, и при ее поломке мы рискуем испытать очень большой дискомфорт. Давайте разберем все по порядку.

Как он работает

Впускной коллектор – это непростая конструкция, впускающая внутрь двигателя топливо и воздух.

Впускная система в процессе эволюции автомобилестроения сильно менялась.

Так, ее структура дошла до нас в нынешней форме:

корпус;
воздухозаборник;
патрубок;
дроссельная заслонка;
глушитель;
впускной коллектор;
прокладка.

3.1.1.4. Всасывающий коллектор

СнятиеПредупреждение
Если болты крепления всасывающего коллектора отворачиваются только для снятия головки цилиндров, то коллектор можно попросту разъединить с головкой и отвести в сторону стенки моторного отсека, не нарушая подсоединения шлангов, проводки и механических тяг. Ниже описываются процедуры демонтажа всасывающего коллектора как отдельного агрегата.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

силиконовый герметик

Универсальный силиконовый герметик. Большинство подобных тюбиков снабжают удобной насадкой. Отрезая часть носика, можно подобрать нужный диаметр отверстия, чтобы герметик хорошо ложился в стыки.
Универсальный силиконовый герметик. Большинство подобных тюбиков снабжают удобной насадкой. Отрезая часть носика, можно подобрать нужный диаметр отверстия, чтобы герметик хорошо ложился в стыки.

Советы по замене впускного коллектора

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

При установке ресивера, необходимо заменить уплотнительную прокладку.

Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится:

ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17»;
насадка типа «кардан» и торцовые головки «на 17», «на 19»;
магнитная отвёртка;
отвертки, пассатижи;
новый впускной коллектор.

К слову, цена на впускной коллектор от ВАЗ (артикул 21110100801420) составит 1350 рублей.

Стоимость указана на весну 2021 года по Москве и области.

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера.

Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра, отсоединив датчик ДМРВ.

Снимаем шланг подвода к вакуумному регулятору давления топлива.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу и снимаем кронштейн.

Отсоединяем от ресивера шланг вакуумного усилителя.

Чтобы не перепутать соединение топливных трубок, помечаем маркером одну из магистралей топливопровода.

С помощью двух ключей «на 17» отвинчиваем штуцера топливопровода.

Отворачиваем шесть гаек крепления ресивера к впускному коллектору и шпильку на ресивере, после чего снимаем сам ресивер.

Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем два болта и снимаем топливную рампу.

Откручиваем впереди семь гаек крепления к термоэкрану коллектора…

… и одну сзади.

Отвинчиваем две гайки крепления упорных тяг, сначала с левой стороны…

…затем с правой стороны.

Чтобы не потерять шайбы со шпилек коллектора, с помощью магнитной отвёртки снимаем их.

Снимем впускной коллектор, меняем его на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

Рампа

Замена катколлектора на ваз 2110

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
Отсоединить фишку напряжения рампы.
Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

Заменитель катколлектора ваз 2110

Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
Удалить кронштейн от него.
Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие впускного коллектора Ниссан Х-Трейл (двигательMR20DE)

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и поднимите крышку капота.

2. Торцевой головкой на 10 мм выверните 2 болта крепления декоративной накладки двигателя.

3. Выведите спереди из держателей и снимите накладку.

4. Торцевой головкой на 10 мм отсоедините провод от «минусовой» клеммы АКБ.

5. Нажмите на фиксатор и отсоедините от клапана адсорбера колодку проводов.

6. Сожмите пассатижами крепежный хомут и сдвиньте его по шлангу.

7. Отсоедините шланг от клапана.

8. Торцевой головкой на 8 мм открутите 2 болта крепления воздухоподводящего рукава.

9. Сдвиньте пассатижами хомут крепления шланга. Снимите шланг вентиляции картера со штуцера воздухоподводящего рукава.

10. Снимите воздухоподводящий рукав и уберите его в сторону.

11. Торцевой головкой на 8 мм выверните 4 болта крепления дроссельного узла к коллектору Ниссан Х-Трейл.

12. Снимите дроссель.

13. Ослабьте хомут шланга вакуумного усилителя тормозов. Сдвиньте хомут по шлангу, и отсоедините шланг от впускного коллектора Ниссан Х-Трейл.

14. Таким самым способом отсоедините шланг системы вентиляции картера от штуцера на головке блока цилиндров.

15. Торцевой головкой на 10 мм с удлинителем выверните 5 передних болтов крепления фланца впускного коллектора Ниссан Х-Трейл к головке блока цилиндров.

16. Торцевой головкой на 10 мм выверните болт заднего крепления ресивера впускного коллектора.

17. Выверните болт заднего крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров, расположенного под дроссельным узлом.

18. Снимите впускной коллектор Ниссан Х-Трейл.

19. Замените уплотнительные кольца впускного коллектора на новые.

20. Установите их на впускной коллектор.

21. Установите впускной коллектор Ниссан Х-Трейл в порядке, обратном снятию. Болты крепления затягивайте в последовательности от центра в стороны. Момент затяжки — 27 Н•м.

22. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления ресивера затяните моментом 19 Н•м.

Источник: carpedia.club